Так много людей написали про проблемы с кожей после косметики. Не в претензию вам или какому-либо производителю косметики. Но разве использовать косметику без проверки на коже на аллергическую реакцию или что-то подобное, не равняется с прыжка нырять в ванную не проверив предварительно температуру?

Бах, и сварился. Бах, и об лёд ноги сломал. О, а в этот раз повезло! Водичка - что надо!

Не пора ли начать учить детей таким принципам безопасной жизни? Я вот с детства знаю, что всякое нужно сначала проверить. А потом уже хоть в чан с говном ныряй, если побочек нет и всё нравится.

А когда любое новое средство относится к лицу или голове, так вообще параноиком нужно быть. Сменился дизайн упаковки? Проверь, пожалуйста, на руке!

Один знакомый волосы покрасить решил, ходил потом как баскетбольный мяч. Тоже круглый и без волос. Повезло, что скорая быстро приехала.

Отдельный ответ на комментарий (#comment_371966216), который и побудил меня на выражение мысли в текстовом формате. @Mamarina.max, вы не первая у дерматолога, кто без проверки заливает лицо чем-то. Не первая пытались себя покалечить. И не последняя.

Одного не могу понять. Вы бессмертные все?

P. S. Все изображения сгенерированы нейросетями. Весь текст сгенерирован мной лично.
P. P. S. Если есть тут дерматологи (уверен, что есть), дайте совет нам всем (не только приём геймлиха может спасти жизнь). Как правильно начинать использовать новую косметику? В условиях реальности нужно параноить и проверять каждый новый тюбик "крем для жопы мазь", если пользуешься им уже 50 лет и состав не менялся? Какие реакции могут быть? Было бы замечательно с примером, типа:

Нанесли на свою нежную кожу руки, всё посинело и появились волдыри? НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ НА ЛИЦО!

Хотел комментом, но уж слишком длинно получилось, на целый пост.

Ну ладно, к сути. Твои услуги, они из сферы интеллектуальных услуг. Тут ты сам определил стоимость своего часа, зачастую ничем не обоснованную. просто ты решил, что зарабатывать с одной консультации меньше проститутки не можешь (извини за сравнение). Посчитать её как-то в абсолютных цифрах невозможно. Как и у вышеприведенных женщин с НСО. И дать расчет почему твой час стоит именно Х денег тоже не сможешь. Нравится-платите, не нравится-ищите другого.
Здесь же человек приводит цену вполне себе материального продукта, который складывается из цены таких же материальных продуктов, имеющих цену за килограмм/мл/тонну/штуку.
Никаких НИОКР производитель не провел. Просто взял и смешал по практически общеизвестному рецепту несколько жидкостей. имеющих общую цену в 40 рублей. Да, добавил еще сопутствующих расходов, превышающих в 18 раз стоимость готового продукта. И всё равно не получается конечная стоимость.
Давай представим, что они производят 1000 пузырьков крема каждый день. Т.е. разливают по тюбикам всего 50 литров этой жижи в рабочую смену.
Заплата на производстве указана как 100 руб за пузырек, а з/п маркетолога 200 руб.
Прикинь, з/п маркетолога выходит 200 тыс в день. а операторов пусть их двое, кладовщика по 33 тыс в день. И даже при таких цифрах, огромных я бы сказал, себестоимость пузырька все равно 740 рублей.

Ладно, предположим что рекламы на каждый пузырек заложено по 100 рублей. 100 тыс в день, 3 млн в месяц. И опять даже до тыщи не дотягивает цена. Откуда взялись еще 3000 за пузырек? Ну объясни попробуй. Учитывая, что в 746 рублей уже заложены аренда помещения и оборудования, зарплаты и расходы на упаковку.

Вот и получается, что 2000-2500 денег с пузырька идет как раз на отдых руководителя.

Солнцезащитные кремы раздражают тем, что их надо мазать. А ещё тем, что они, как правило, жирные, блестят, забивают поры, и их надо обновлять каждую пару часов.

Если не обновлять, то можно закосплеить Хеллбоя.

Это всё неприятно, но мы же химики. Пару лет назад решили заморочиться и сделать санскрин, который не бесит.

Что не так с обычными SPF

Есть как минимум две проблемы.

Первая — плотная фактура. Большинство солнцезащитных фильтров растворяется в жирах, поэтому санскрины часто делают на маслянистой основе. Вторая — химические светофильтры при поглощении УФ-лучей постепенно распадаются, и из-за этого падает SPF-фактор. Собственно, поэтому каждые два-три часа всю конструкцию надо смывать и наносить заново.

Мы, кстати, уже пытались частично решить эти проблемы.

Разработали крем-мультипротектор SPF 50 на безмасляной основе. Задача была адской, но упёрлись и сделали oil-free-средство. Оно продаётся уже лет пять, и клиенты довольны. Правда есть нюанс: в основе — водорастворимый гель из полисахаридов. Это отлично работает, но на море не сходишь: первая же волна — и весь крем смыт. Плюс его всё равно нужно обновлять с обычной регулярностью.

Решили сделать по-другому

Мы задались вопросом: а можно ли вообще создать прозрачный лёгкий SPF, который не смывается водой и держится дольше? Нашли интересный гель у американской компании Murad. Секрет оказался в основе: вместо привычных масел или эмульсий здесь содержатся силиконы. Это кремнийорганические соединения, где вместо углерода — кремний. И такая замена даёт крутой косметологический профит: силиконы не растворяются в воде — только в жирах, то есть в море их не смоешь.

И ещё момент.

Силиконы сначала кажутся жирноватыми, но быстро усаживаются. После усадки остаётся приятный матовый финиш, на который тональный крем ложится идеально. Вот из-за этого мы и назвали состав праймером, хотя изначально хотели сделать просто водостойкий SPF.

Эксперимент с половиной лица

Владелец нашей компании обожает кайтсёрфинг. Когда появился первый прототип праймера, он поехал на отдых и устроил полевой эксперимент. Одну половину лица намазал нашим старым кремом SPF 50, вторую — новым силиконовым SPF 30.

Выглядело это примерно вот так:

После нескольких часов катания по волнам выяснилось: вторая половина защищена лучше. Силиконовый состав почти весь остался на коже, а водорастворимый крем частично смылся. Потом мы это подтвердили в клинических исследованиях, но мне нравится именно эта история — прямо в духе олдскульных учёных, которые всё проверяли на себе.

Почему вообще нужно мазаться санскрином

Напомню базу.

Солнцезащитное средство (оно же — санскрин) — это крем или гель, в который добавлены светозащитные фильтры. Они бывают двух типов: физические и химические. Первые работают как крошечные зеркала: на коже остаётся тонкий слой минеральных частиц, например, диоксида титана или оксида цинка, и они отбивают солнечные лучи. Вторые принимают излучение на себя и гасят его, в процессе распадаясь. Кроме фильтров, в санскрин добавляют масла, эмульгаторы, увлажняющие и защитные компоненты, чтобы он ложился ровнее, не пересушивал и не оставлял плёнку.

На упаковке почти всегда есть аббревиатура SPF. Расшифровывается она как sun protection factor. По сути, это измерение того, сколько солнца выдержит кожа до первого покраснения. Например, SPF 50 задерживает около 98% лучей. Главное — наносить достаточно: если положить слой вдвое тоньше, то защита упадёт не в два, а в три-четыре раза.

Ультрафиолет сам по себе — тоже разный.

Большая часть, которая долетает до нас, — это спектр UVA с длиной волны 315–400 нм. Он проникает глубже всего, разрушает коллаген и эластин, вызывает фотостарение, гиперпигментацию и ДНК-повреждения. Короче, максимально неприятный тип, который виновен почти во всех косметических и медицинских бедах.

На UVB-лучи (280–315 нм) приходится около 10% излучения. Они действуют ближе к поверхности кожи и вызывают ожоги, а заодно стимулируют выработку меланина — это тот самый загар, который на деле вызывает микроповреждения клеток.

UVC с длиной волны 100–280 нм практически полностью задерживается атмосферой и до нас не доходит. С точки зрения здоровья кожи он не особо интересен, разве что вы решите позагорать на орбитальной станции без скафандра или залезете под кварцевую лампу для дезинфекции помещений.

Попадая на кожу, ультрафиолет вызывает в тканях каскад химических реакций: появляются реактивные формы кислорода, свободные радикалы, перекиси. Эти гиперактивные соединения быстро вступают в реакцию с рибонуклеиновыми кислотами, липидами и белками клетки. Происходит разрушение клеточных мембран и органелл, из-за чего клетка утрачивает свои функции или погибает. А при хронических повреждениях может и переродиться во что-нибудь злокачественное.

Например, вот так может выглядеть меланома:

Ещё бывают фотодерматозы — аллергические реакции с покраснениями, зудом, шелушением:

И гиперпигментация — неравномерные тёмные пятна:

В общем, UVA-лучи — не бро, санскрин — бро.

Что внутри у праймера

Во-первых, диметикон. Это нелетучий силикон — основа формулы. Вместе с другими эмолентами (изододеканом, коко-каприлатом и т. д.) он растекается по коже, выравнивает рельеф, увлажняет. Устойчив к воде.

Дальше — солнцезащитные фильтры. Этилгексил-метоксициннамат — химический фильтр старого поколения, защищает от UVB-излучения с длиной волны в диапазоне 280–320 нм, пик поглощения — 310 нм. Не очень стабильный, быстро разрушается под солнцем, но хорошо работает как вспомогательный фильтр и помогает усилить общую защиту в комбинации с более устойчивыми компонентами.

А вот дальше — магия.

Этилгексил триазон — химический фильтр нового поколения, один из самых фотостабильных. Защищает от UVB-излучения (длина волны — в диапазоне 280–320 нм) с пиком поглощения в 314 нм. И бис-этилгексилоксифенол метоксифенил триазин — тоже из нового поколения, защищает от УФ-излучения широкого спектра, перекрывает UVA- и UVB-диапазоны. Фотостабилен сам, ещё и стабилизирует другие фильтры.

Есть ещё силика — коллоидный диоксид кремния: мелкодисперсная взвесь микроскопических частиц, физический минеральный фильтр. Работает как стабилизатор и загуститель, заодно выравнивая тон и фактуру кожи.

Наконец, антиоксиданты — альфа-липоевая кислота и витамин Е. Они защищают клетки от окислительного стресса и разрушения свободными радикалами.

Вся эта ватага даёт многоступенчатую и сравнительно долгосрочную защиту. Индекс SPF равен 30 — поглощает и отражает до 97% УФ-лучей в UVA- и UVB-диапазонах.

И главное — долговечность. Фотостабильные фильтры долго не разрушаются, силиконовая основа устойчива к воде. На четыре-пять часов праймера вполне хватает.

Он подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и комбинированной. Для жирной кожи может показаться жирноватым, но это до усадки.

Как правильно смывать

Важный момент.

Силиконовая основа легче жировой. Меньше забивает поры, у неё лучше газо- и влагообмен. Меньше вероятность появления прыщей. Но её не смыть мицеллярной водой и пенкой для умывания.

Только маслом.

Разумеется, масло нужно не абы какое. Подсолнечное не подойдёт: оно быстро становится прогорклым, и образуются альдегиды, которые раздражают кожу. Плюс чистое масло удалит только основу, но оставит микрочастицы физического фильтра.

В косметологии есть термин «гидрофильное масло». С точки зрения химии это звучит странновато, потому что любой жир гидрофобен, то есть не смешивается с водой. Но под этим имеют в виду специальные очищающие составы на растительно-жировой основе с поверхностно-активными веществами — ПАВами. Они снижают поверхностное натяжение на границе масляной и водной сред. То есть гидрофильное масло сначала собирает остатки кожного сала, праймер и загрязнения, а потом легко смывается и не оставляет плёнку.

После этого, правда, всё равно нужно доумываться с гелем, пенкой или муссом, но это совсем другая история.

А почему так дорого

Розничная цена 50 мл — 2920 рублей. Да, немало. Для сравнения: наш крем-мультипротектор стоит 3252 рубля за 100 мл. Но корейский SPF с аналогичной защитой будет стоить минимум 2500 рублей за 30 мл.

Кстати, у нас ещё есть санскрин в стике — там вообще 1977 рублей за 17,5 г. Жесть, да?

Но он того стоит.

Лонг стори шорт: когда мы решили делать стик, на рынке было всего несколько вариантов. Один — жирный, другой — скользкий, третий через месяц высыхал, скукоживался и вываливался из тюбика. То есть выбирать нужно было по принципу «с каким недостатком я готов смириться».

Но зачем мириться, если можно не мириться?

По составу: те же силиконы, что и в других наших санскринах, смесь фильтров, приколы типа экстрактов чёрной смородины, артишока и центеллы, только не нужно ничего размазывать по себе пальцем. Пришлось балансировать формулу, чтобы средство одновременно легко скользило, быстро усаживалось, не жирнило и держало оборону от ультрафиолета. И при всём этом чтобы стик оставался стиком на протяжении всего отведённого ему срока.

Сделали, пошли тестировать. На московской выборке всё ок, формула вела себя пристойно. Так вышло, что главным экспериментатором опять стал владелец компании. Точнее, лицо лица компании. В общем, благодаря ему обнаружилось, что в сравнительно экстремальных условиях — Египет, палящее солнце — формула может вызывать пощипывание и раздражение.

Подкорректировали формулу, перетестировали, удостоверились, что всё работает и ничего не щиплет, запустили в продакшен. Недавно вот даже получили премию от Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

Купить можно тут.

Собственно, а почему так дорого?

Короткий ответ: в формуле просто нет воды — самого бюджетного ингредиента в любой косметике.

Длинный ответ: силиконы получаются искусственным путём. Конечно, можно взять дешёвые, но тогда качество упадёт: средство будет забивать поры. Плюс хорошие фотостабильные фильтры, эмоленты, антиоксиданты тоже влетают в копеечку.

С другой стороны, по сравнению с кремом у праймера экономичнее расход.

В общем, да, дороже обычных кремов. Да, надо смывать гидрофильным маслом. Но если надоело ходить с лицом, которое блестит, как блинчик, и каждые два часа повторять весь ритуал — попробуйте: классный вариант!