есть частотный преобразователь, на нём реализованы дискретные входы:
есть кучка moc3022, можно ли их использовать вместо электромагнитных релюшек для замыкания входов? и смогут ли они работать месяцами без выключения?
upd: возможно моё описание хотелки было некорректно, и вызвало сложности в понимании). в общем, я имел в виду это:
Привет, пикабу!
Хочу начать с того, что по опыту моей 20летней жизни, прихожу к выводу, что я - идеалист.
Не знаю хорошо это или плохо, но на примере этого рассказа/отчета/инструкции, покажу, что происходит, когда я загораюсь какой-то идеей.
В начале месяца, было получено приглашение на тематическое празднование дня рождения. Темой вечера были - супергерои и их костюмы.
Соответственно правила простые - сделать/купить/синтезировать костюм супергероя.
Также были объявлены три критерия оценивания:
Схожесть с оригиналом;
Необычность использованных в костюме материалов и атрибутов;
Критерий смешнявости;
В тот же вечер, как пришло приглашение, я понял, что нужно делать что-то интересное и эффектное.
Так как я не особо большой поклонник марвел/дс, нашел видео - "топ 10 костюмов супергероев". На каком-то из мест этого рейтинга был костюм...
... доктора октавиуса из второго человека паука.
Я сразу же понял что это судьба, всё, делаю манипуляторы. В этот же вечер был сделан небольшой набросок, эскиз если хотите, как все это должно выглядеть и работать, в моем представлении:
Слева сверху - поперечное сечение манипулятора, и 6 степеней свободы (как мне тогда казалось, да да)
Движение щупалец, по моим предположениям должно было осуществляться благодаря натежению или отпуску троса, продетого в каждое из трех отверстий по краям.
Соответственно, при натяжении одного из них, движение осуществлялось в данную сторону. При натяжении двух, движение происходило повектору равнодействующей силы.
Под первым эскизом - продольное сечение. Сердцевина должна быть одновременно и жёсткой, и гибкой. Для этого был выбран шланг от пылесоса. И тросы, показаны так, как они должны располагаться.
Справа мы видим платформу, к которой крепятся щупальцы, и на которой располагаются все необходимые компоненты.
Натяжение тросов планировалось осуществлять за счёт наматывания их на барабан, который вращался мотор редуктором, который, в свою очередь упралялся драйвером, и ардуиной, в конце всей этой цепочки.
И так, прежде чем покупать все необходимое, мне нужно было сделать макет.
Если внимательно посмотреть на оригинал, мы видим, что они представлены в виде секций, закрепленых на одной направляющей.
Предварительный чертёж секции выглядит вот так:
Только сейчас понял, что забыл написать, манипуляторы будут сделаны из картона.
Не закрывайте пост, вы можете недооценивать могущество этого материала, особенно когда он ТРЁХСЛОЙНЫЙ.
На этом этапе я слабо представлял объёмы работы, и на всякий случай взял 50 листов картона 0,8 * 1,2м прям со склада завода изготовителя.
И так, до дня X осталось около 20 дней.
Макет решено было не делать, а просто сконструировать одну щупальцу, и на ней проверить работоспособность конструкции, прежде чем делать остальные три.
По чертёжу сделал первую пробную секцию, для уточнения веса и проверки в целом на прочность.
Секция представляет из себя две пластины, соединённые между собой цилиндром(скрученная полоска картона), и обклеенные полоской картона по наружным граням.
Оптимальную длину щупальцы по расчётам принял 1 метр. (был учтен момент силы относительно края манипулятора и заявленное тяговое усилие мотор-редуторов)
Соответственно на 1 метр получилось по 20 секций.
Первым шагом я сделал шаблон секции, вырезал из картона, обмотал скотчем, и прогладил утюгом, для большей жёсткости.
И вырезал 40 пластин по этому шаблону.
Для увеличения жёсткости, между отверстиями для троса планировалось вставить втулки. Решил их делать из трубочек для напитков, но придя в магазин нашёл это:
Тот самый случай, когда искал медь, а нешел золото.
Картонные трубочки для напитков.
Они идеально подходили - лёгкие, жёсткие, нужного диаметра.
Готовая секция весила всего 16 грамм, очень жизнеутверждающе, подумал я, и принялся дальше клеить.
Двадцать штук склеил примерно за 2-3 часа.
Перед дальнейшем монтажем, решил сразу их покрасить.
Красил обычной аэрозольной чёрной краской.
После покраски начал насаживать их на шланг. Первую, соеденительную деталь вырезал из дерева, закрепил на хомуты и клей.
Деревянную деталь вырезал также по шаблону для картонных пластин.
Крпеление манипулятора осуществлено через металлический уголок.
Уголок важно было разместить так, что бы "тяги" проходили в отверстия, но в одном месте этого не получилось, поэтому пришлось высверливать.
Каждую деталь приклеивал горячими соплями с двух сторон. Конечно выглядит не супер надёжно, но поверьте мне, на отрыв, скорее ломалась секция, чем отрывался клей.
Предварительную компановку устроил на старой табуретке. В роли движетелей использовал китайские мотор-редуторы.
При первом испытании я столкнулся с проблемой. Одного мотора на трос, как планировалось изначально - не хватило, поэтому пришлось объеденить два редуктора, и инвертировать направление второго. После дальнейших тестов с разными комбинациями компоновки, было принято решение объеденить моторы только на "поднимающий" трос. Это тот трос, который поднимает манипулятор в горизонтальное положение, как видно на фото выше.
После соединения всех трех тяг с их двигателями, и пробным запуском, меня ждало второе разочарование, механика щупальцы получилось совершенно другая. При натягивании одного троса, манипулятор просто принимал форму дуги, при натяжении двух других в разных комбинациях, менялось положение дуги в пространстве, но не форма самой "дуги".
Это можно было учесть, сделав подвижную 3d модель в solide например, но времени было мало.
Подумав, было решено оставлять компановку в виде двух соединённых "поднимающих" моторов, и одного напраляющего.
По итогу щупальца поднималась, и поворачивалчсь в двух направлениях. Для "костюма на вечеринку" меня устроил этот вариант, и я продолжил работать дальше.
Следующим этапом я приступил к клешне.
В интернете очень много схем захватных механизмов с двумя приводами, но очень мало с тремя.
Поэтому было решено выбрать самую простую.
Для изготовления каждой детали, был использован принцип "сендвича" с использованием потолочных пенопластовых плит и клея титан. Такая схема повышала прочностные характеристики, ну и ещё у меня небыло толстых пенопластовых панелей, так конечно было бы гораздо быстрее и проще))
На создании одной только клешни, ушло столько же времени, сколько и на весь манипулятор. Процесс вырезания каждой детальки и склеивания их между собой, очень замедлял процесс.
Я решил оставить захватный механизм временно в таком виде, и продолжил заниматься остальными манипуляторами, так как время очень пожимало.
Сделал base, так называемую "баазу" для крепления манипуляторов к спине.
И принялся работать над остальными тремя "руками".
Времени оставалось около недели, поэтому нужно было срочно ускоряться, работы было очень много (а ещё университет и нормальная работа))))
60 секций, 120 пластин, и 420 деталей всего, было вырезано для трех манипуляторов.
Желаю каждому очнуться в 4 часа ночи, когда весь в пыли от картона, пропускаешь титры мстителей, и только в этот момент приходит осознание, "насколько комично то, чем я занимаюсь".
Да, кстати, было принято стратегическое решение пересмотреть все фильмы от марвел, для большего воплощения в образ.
И так, все 120 штук поклеены и покрашены.
Но чего-то не хватает..
Не хватет 380 декоративных деталек, для более близкого подобия к оригиналу.
Тут у меня есть только фото готовых, покрашеных пластинок.
Я предусмотрел зеркальность покраски, но совершенно забыл о направлении волокон.
При поклейке изрядно намучился, сгибая продольные волокна. (да и вообще, как оказалось позже, делать декоративные штуки из гофрокартона так себе идея. Плохо держат форму, плохо приклеиваются)
Ещё несколько дней клея, и результат на лицо!
Точнее на спину)
Выглядит эпично, но нельзя же просто надеть их на себя, и придти в обычной одежде?
На авито было найдено пальто за 100р
Шляпа за 200р
И очки за 400р
Пальто на несколько размеров больше,поэтому под него надеваем кожаную куртку.
Вернёмся к модели.
Примеряем расположение всех электронных и механических компонентов.
Проверяем что все работет, и собираем все компоненты окончательно.
Работает все, как писалось выше, под управлением ардуино.
Код был написан второпях, сутра, в день празднования. Времени было мало, поэтому реализовал просто хаотичное движение,по времени. Замерил сколько требуется времени до полного поднятия и полного опускания, и настроил на работу в пределах этого диапазона. Так-же быстро были доделаны какие-то мелкие моменты. Захватные клешни как вы понимаете я не успел доделать... Поэтому отправился так.
Результат всех моих стараний вы можете увидеть на фото ниже:
По итогу, хочу сказать, что получилось конечно неплохо, но далеко не идеально.
Сделал для себя выводы, что перед реализацией каких-то проектов, нужно более тщательнее и детальнее продумывать все шаги. Семь раз отмерь, один раз отрежь)
Впереди ещё предстоит много работы, доделать захватный механизм, доработать механику манипулятора, придумать интересную программу управления и ещё много всего.
Хочу так-же поблагодарить свою бабулечку, которая терпит постоянные запахи краски, летающую пыль и всевозможные звуки сверления и пиления)
Всем побольше заниматься любимым хобби!
Спасибо за внимание.
Нужен для самоделок регулируемый ЛБП. Рассматриваю два варинта:
1. Покупной;
2. Самодельный.
Есть подходящий по цене покупной - 30В/5А (на 10А - стоит на 1 000 р. дороже)
Можно переделать 5А на 10А малой ценой?
И стоит ли покупать такое решение, или лучше сделать самому на китайских модулях?
И подойдет ли АС -DC для светодиодной ленты?
Это покупной вариант
Всем привет! Нашёлся в закромах аккумулятор, неизвестно точно сколько лет он валялся без дела, лет 8-10 неверное. Вопрос в чем, замерил вольтметром напряжение, показывает пол вольта, из положенных 12.
1) возможно ли его зарядить
2) если по п. 1 да, как? Зарядник автомобильных аккумуляторов подойдёт?
Банальный, казалось вопрос. Но сколько копий уже о него сломано, сколько холиваров отвоёвано. Попробуем подойти к вопросу научно.
Мы, конечно помним, про навесной монтаж и макетные платы, но в данном случае нас интересует именно плата печатная. По сути техпроцесс сводится к четырём операциям.
1. Нанести на медь рисунок дорожек.
2. Вытравить плату — убрать лишнюю медь
3. Произвести сверловку отверстий под выводные элементы
4. Нанести защитную паяльную маску
Начнём с первого пункта. Можно, конечно нанести рисунок от руки и когда-то что-то из этого даже неплохо получалось. Но всерьёз об этом говорить уже не имеет смысла ибо возможности метода сильно ограничены, а трудозатраты огромны.
Всерьёз имеет смысл говорить либо о ЛУТ либо о фоторезисте.
Лазерный утюг всем хорошо знаком. Технология проверена годами.
1. Печатаем на лазерном принтере шаблон. Лучше на глянцевой бумаге, основе от стикеров или журналах.
2. Отмываем и обезжириваем поверхность меди.
3. Прикладываем шаблон и утюжим утюгом.
4. Остужаем.
5. Отдираем бумагу. Тут есть особенности и не всегда этот этап проходит гладко. Кто-то рекомендует скатывать бумагу в воде. В любом случае могут остаться проплешины.
6. Тщательно изучаем результат и замазываем огрехи маркером.
7. Можно травить.
Достоинства - простота и доступность. Недостатки? А вот тут стоит поговорить более развёрнуто.
Для начала нужно иметь лазерный принтер. Что ни говори, а они в бытовом пользовании постепенно уходят в историю, уступая место струйным. Ну а главная проблема - это тонер, который представляет собой ни что иное, как порошок с пористой структурой. Поэтому так или иначе в шаблоне будут микроскопические проплешины, которые будут подтравливаться. Жирным дорожкам тут мало что грозит, а вот с уменьшением размера начинаются проблемы вплоть до обрыва дорожек.
Есть ещё один нюанс, проявляющийся с миниатюризацией - слипание дорожек. Чем меньше дорожки и расстояние между ними - тем выше риск, что тонер при утюжке поплывёт и слипнется.
Резюме: Лазерный утюг был хорош для своего времени, по-прежнему широко используется, но есть смысл поискать что-то более подходящего для современных типоразмеров.
И тут к нам на помощь приходит фоторезист. Точность при его использовании буквально фотографична. Никакому ЛУТу такая точность и не снилась! Но самое главное то, что плата сразу готова к травлению и не нужно тратить время и нервы на поиск проплешин.
Существует такая радость либо в виде плёнки для нанесения на заготовку, либо в виде уже готовых заготовок. Бывают ещё экзотические жидко-аэрозольные формы, но о них не будем. Наносить плёнку или брать готовые заготовки - выбор каждого. Заготовки заметно дороже, но для качественного нанесения без пузырьков и риска отклеивания нужен ламинатор. Технология проста:
1. На прозрачной плёнке струйным принтером печатаем шаблон. Некоторые, конечно пробуют делать это на лазернике, но там есть нюансы. Во-первых На лазерном принтере от нагрева плёнку всё же немного ведёт, поэтому точность страдает. А во-вторых тонер, как мы помним, структура пористая и для ультрафиолета более проницаема. Пытаются обычно распечатать два шаблона и совместить, по мнению автора этих строк проще взять недорогой струйник. Надо ещё учитывать тип фоторезиста - он бывает негативным и позитивным. Соответственно и шаблоны надо печатать в негативе или позитиве.
2. Шаблон прикладывается к заготовке и засвечивается ультрафиолетом. Прижимать лучше оргстеклом и тонким стеклом, чтобы пропускало ультрафиолет. Прижимать надо плотно, чтобы исключить боковой засвет. По этой же причине следует печатать в зеркале и прикладывать к заготовке сторону с чернилами.
3. Проявка. Тут зависит от типа фоторезиста. Негативный обычно проявляется в 1% растворе кальцинированной соды, позитивный же в 0,7% растворе натриевой или калиевой щёлочи. Со щёлочью надо быть особо внимательным - ибо она же и растворяет фоторезист. Поэтому следим за выдержкой и концентрацией.
Как итог имеем качественный результат с высокой точностью. По трудозатратам чуть сложнее, чем ЛУТ, однако с учётом гарантированного результата можно сказать, что они сопоставимы.
Можно сколько угодно вести холивар и топить за ЛУТ, но жизнь показывает одно: Те, кто перешёл с ЛУТа на фоторезист обратно обычно не возвращаются.
Дальше идёт травление и вот тут нас ожидает трудный мучительный выбор. Попробуем рассмотреть имеющиеся реактивы с йоксечимихточки зрения. Нас будет интересовать движущая сила реакции, то есть разность окислительно-восстановительных потенциалов.
Справка: Окислительно-восстановительный потенциал — мера способности химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться). Выражается в милливольтах (мВ).
Первое, что приходит на ум - старое доброе хлорное железо. Хлорид железа (III) реагирует с медью, в результате образуется хлорид железа (II) и хлорид меди.
2FeCl3+ Cu→2FeCl2+CuCl2
Рассчитываем ОВП
Cu → Cu2++2e +337 мВ
Fe3- + e → Fe2-+771 мВ
Движущая сила для этой реакции составляет: 434 мВ. И при этом потенциал и скорость процесса сильно уменьшаются по мере накопления в растворе продуктов реакции. И вот дальше начинается алхимия. Некоторые наивно полагают, что раствор можно регенерировать путём осаждения из него меди на железе. В ход идёт всё: гвозди, болты, скрепки и прочий металолом. Однако на выходе получается зеленовато-голубоватая бурда, медленно превращающаяся, при доступе воздуха, в ни к чему непригодную чёрную жижу, которая, при утилизации, разукрашивает сантехнику в весёлые цвета ржавчины.
Что не так? А всё просто: в результате осаждения меди в растворе только прибавляется хлорида железа (II), который совершенно бесполезен в деле растворения меди.
CuCl2 + Fe →FeCl2 + Cu↓
4FeCl2+2H2O+O2 → 2FeCl3 +Fe(OH)3↓+ Fe(O)Cl↓ +HCl
А самое главное - хлорное железо гидролизуется со страшной силой и загрязняет всё, с чем только соприкасается практически без шансов отмыть. А за это все домашние вас возненавидят!
Итог: Метод при всей своей простоте и доступности малоэффективен и жутко грязен.
Другой спостоб - использовать медный купорос с солью. Реакция в упрощённом виде сначала даёт хлорид меди (I) и сульфат натрия, а затем идёт реация хлорида меди(I) и хлорида натрия с образованием дихлорокупрата натрия
Cu+CuSO4+2NaCl → 2CuCl↓ +Na2SO4
CuCl+NaCl → Na[CuCl2]
Расчёты электрохимии приводят нас к удручающим выводам:
Cu+ Cl-→ CuCl↓+e + 137 мВ
Cu2++Cl-+e → CuCl↓ + 540 мВ
Движущая сила не более 400 мВ. Однако купорос также легко доступен, но главное пятна от него уже оставляют нам возможность их смыть слабыми кислотными растворами - да хоть уксусом.
Резюме: Купорос хоть и более чист, но всё также неэффективен.
Что дальше? Можно, конечно вспомнить про азотную кислоту. Но надо очень сильно ненавидеть человечество, чтобы рекомендовать этот метод. Реакция бурно идёт с образованием нитрата меди (II), бурого газа и воды.
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
Реакция экзотермическая, поэтому при самопроизвольном разогревании смеси она ускоряется. При этом надо помнить что, бурый газ смертельно ядовит, кроме того азотная кислота крайне опасна сама по себе. Это не безобидная соляная или даже в меру агрессивная серная. Ожоги, отравления и прочие бонусы... Оно вам надо?
Резюме: Не надо!
Нельзя обойти вниманием популярную тему с персульфатами.Тут казалось бы, одно вещество (персульфат натрия или аммония) , в процессе травления, распадается на три: перекись водорода, серную кислоту и не участвующий ни в чем сульфат (натрия или аммония). Из этого сразу вытекает необходимость существенно подогревать раствор персульфата для его гидролиза.
Na2S2O8 +Cu → CuSO4 + Me2SO4
или
(NH4)2S2O8 → CuSO4 + Me2SO4
Электрохимия тут посложнее:
S2O82- +2H2O → H2O2+ 2H+ +2SO42-.
Cu → Cu2++2e + 337 мВ
H2O2+2e+2H→ 2H2O +1,77 В
Движущая сила процесса, казалось бы бьёт рекорд 1,43 В! Вот только, практически, такой потенциал не достижим, ибо персульфат, даже при сильном нагревании раствора не гидролизуется мгновенно и полностью. Есть ещё одна проблема: раствор гораздо более агрессивен к фоторезисту и если затягивать - неминуемо появляются проплешины. А ещё персульфат очень любит оставлять дырки на одежде со всеми вытекающими.
Резюме: Хоть метод призван решить все проблемы, по факту он не решает ни одной, да ещё и создаёт новых.
И вот мы постепенно подбираемся к чему-то лучшему. Под "лучшим" я понимаю перекись водорода и соляную кислоту. Реакция протекает с образованием хлорида меди (II) и воды
Cu+ H2O2+ 2HCl → CuCl2+ 2H2O
а электрохимия:
Cu → Cu2++2e + 337 мВ
H2O2+2e+2H+ → 2H2O +1,77 В
Ну и казалось бы, потенциалы такие же как у персульфатов. Только есть одно но: перекись уже присутствует в своей максимальной концентрации, что позволяет достигнуть максимального ОВП в 1,43 В сразу.
В присутствие соляной кислоты или хлоридов реакция растворения меди протекает через образование промежуточного продукта - хлорида меди
2Cu+ H2O2+ 2HCl →2CuCl↓ + H2O
который, однако, не успевает выпасть в осадок и быстро окисляется далее. Образование этого продукта заметно понижает потенциал окисления меди, что существенно облегчает течение реакции. т.е. хлориды в данной системе являются катализатором. При этом фоторезист остаётся в безопасности.
Есть только одно маленькое но: солянка тоже очень любит делать дырки в штанах с последующими люлями от жены.
Попытки улучшить метод пошли в обход солянки и как выясняется, природа, используемой совместно с перекисью, кислоты не имеет большого значения, и будет оказывать влияние только на скорость травления меди. А значит можно использовать любую подходящую кислоту, которая не окисляется перекисью водорода, например стянуть с кухнилимоннуюили уксусную, хотя уксусную не советую ибо запах.Лимонная кислота доступна в любом магазине, имеет достаточную силу и не пахнет. Более того, она образует прочнейший комплекс с медью, что исключает всякое влияние продуктов реакции на её скорость! А для ускорения процесса следует добавить не расходующийся хлорид натрия (соль то есть). Суммарная реакция выглядит так: В результате образуются цитрат меди и вода.
Cu+ H3Cit +H2O2→ H[CuCit] +2H2O
электрохимия:
Cu +Cit3-→ [CuCit]-+2e - 83 мВ
Отрицательное значение ОВП показывает, что медь должна растворяется в лимонной кислоте с выделением водорода, уходя в комплекс.
H2O2+2e+2H+ → 2H2O +1,67 В
Движущая сила процесса составляет рекордные 1,775 В! Процесс быстро протекает при комнатной температуре.
Итог: Раствор безопасен для тела и одежды, даёт максимальную скорость травления и не требует труднодоступных реактивов.
Следующим этапом идёт нанесение паяльной маски… Впрочем о маске поговорим в следующий раз.
Видео уже когда-то было. Оставлю для тех, кому лень читать.
Ни как не могу найти данные по этому компоненту. Буду признателен, если подскажите характеристики и аналоги.
Находится на этой плате
UPD: проблема решена, всем спасибо!
Кому былоинтересно откуда плата - модуль управления мультируля автомобиля Audi a6 2002 года.
Популярный регенеративный приемник «Ванюша» на коленке. Помните как паяли мы в дестве на картонках, тут на макетке. ;)
Схема. Собирается за вечер. Усилитель у меня на микросхеме LM386.
Схема отсюда - https://www.myhomehobby.net/regenerativnyj-priemnik-vanjusha...
Вторая схема на коленке CMG - регенеративный КВ приемник с АРУ на полевом транзисторе КП303Е
Схема посложнее https://www.myhomehobby.net/cmg-regenerativnyj-kv-priemnik-s...
Усилительтоже на микросхеме LM386.
Все эти приемники хорошо ловят на длинный и не очень провод.
Подключал USB камеру для микроскопа, и что то не захотела работать. Провод взял с какой-то мышки или клавы китайской, там ток потребления ниже, и железных проводов покрытых тонким слоем меди им хватало.
Решилось заменой на кабель с медными проводами, вдруг кто-то будет мучится, вот такой нюанс, определяется магнитом.
