Сообщество Ремонтёров - Помощь

Доброго времени суток!

Прошу помощи у специалистов или знающих. Необходимо демонтировать старый ионообменник на ПММ Midea MFD60S370W.

Была проблема с быстрым расходом соли в ПММ: после каждого добавления до максимума из емкости уходила вся соль, соответственно она была везде, и на посуде, и на внутренних стенках ПММ. Смотрел прессостат, некоторые источники утверждали, что повышенный расход соли из-за его неисправности, но он оказался относительно чистым. Выставлял потребление соли на 1 (было на 2), все равно расход большой. Позже осмотрел крышку горловины, она нормальная. Стал осматривать саму горловину и обнаружил, что пластиковая резьба на горловине стала мягкой (возможно от износа или времени, машинке 4 год), крышка не держала из-за этой резьбы, и соль уходила в отсек для мытья посуды.

Я не специалист в этом деле, но хочу выполнить ремонт сам. Искал на Ютубе/Рутубе, но там только инструкция как засыпать соли в ПММ)). Мне нужна наглядная инструкция, что снимать и в каком порядке. Может быть у кого то есть сервисная инструкция для Мидеа? Или видео\фото процесса разбора (судя по всему необходимо разобрать все основание ПММ, чтобы добраться доя бака ионообменника). Буду рад любому совету!

Лень, страх, глупость. Вот три кита на которых и держится сервис. А держат они на спине одну черепаху под названием отсутствие инструмента. Инструмент дома нужен. Можно заранее продумать, можно по факту нужды приобретать. Дело каждого, но учитывая стоимость "услуг" обладание определённым пусть и базовым наборов инструмента не будел лишним.

Мой пример: тостер перестал держать хлебушек. Сначала почистил контакты, чуток помогло. Через недельку снова перестал. Полез курить интернеты с запросом "модель тостера" и не фиксируется захват. От результата слегка подохренел, виновник конденсатор на плате управления. Заменил, попутно выкинув к хуям саморезы с пидарскими зацепами, поставил обычный крест. Всё полёт нормальный, только крошки вытряхивать.

Пример 2: холодильник ноу фрост с инверторным мотором, какой-то долбоёб устраивает КЗ по фазе, холодос под верх забитый продуктами уходит в даун. Жена в панике, я на работе. Отпрашиваюсь, мчу домой. Визуально всё норм, скидываю защитные панели с плат. Сразу вижу вздувшийся кондёр высокой мощности. Скидываю обе платы, предварительно пофотографировав, какой кабель куда подключается. Счёт идёт на минуты или еде каюк. Жалко. С платами на руках залетаю в магазин радиодеталей и беру все электролиты которые есть на платах, меняю без проверки все. Привожу платы домой собираю, подключаю, холодильник ожил. С первых же выходных привожу от родителей старый стабилизатор APC на 600 ватт, для холодоса за глаза, леплю переходник (тогда ещё не продавались) для вилки. Фсё, теперь только наблюдаю щелчки стабилизатора и индикацию падения или превышения нормального напряжения.

И таких примеров будет масса. Возможно это от отца, он рукодельник был знатный и инструмент у него был в запасе, до сих пор что-то по сараям у них нахожу. Хотя обычно покупаю не заморачиваясь, а что купил уже стараюсь сохранять. Чего и всем желаю.

Насчёт аккумуляторов вообще и особенно литиевых. Точнее, КАК они собственно эксплуатируются в современной мобильной технике. Как пример - телефон/смартфон/планшет/ноут - то есть, то что есть практически у всех.

ЛЮБОЙ "индикатор заряда" (см. иллюстрацию) - это чистой воды вольтметр. Более ничего. Он показывает примерное напряжение аккумуляторной батареи по принципу "Всё ещё заряжено - Уже село". Настройки мобильного устройства по части электропитания таковы: Как только напряжение аккумулятора достигло значения X вольт (и выше) - мы включаемся и работаем. Как только напряжение аккумулятора упало до значения Y вольт (и ниже)- мы выключаемся.

Это не значит, что энергии в аккумуляторе мало настолько, что устройство просто вырубается. Это означает просто, что это ТАК настроено. Аккумулятору чаще всего хватит ещё заряда для работы, НО на заводе настроено так, что "Мы выключаемся". Это просто средние настройки без учёта индивидуальной ёмкости аккумулятора. Ведь аккум - химический источник тока, а это - очень нелинейное устройство. Невозможно идеально точно на поточной линии создавать абсолютно идентичные аккумуляторы. Потому и настройки "Вкл-Выкл" делают усреднённые.