ZweZet

Неподалёку от полуживого городка Ткварчели - бывшего шахтёрского поселения советских времён, расположены заброшенные шахты каменноугольного рудника им. Сталина. Все штольни подземных выработок давно находятся в аварийном состоянии и не рекомендуются для посещения. Несмотря на возможную опасность стать жертвой обрушений или загазованности,  штольня №8 притягивает к себе посетителей многие годы. Дело в том, что в конце одной из сбоек центральной штольни в 5 - 7 километрах от входного портала была не достроена подземная гидроэлектростанция - уникальное сооружение для угледобывающих предприятий страны. Строительство почти завершили в конце 60-х годов, но что-то пошло не так, и объект заморозили. Нам удалось посетить ГЭС и отснять материл о неудавшемся проекте.

Поначалу движения бесконечность штольни, пронзающей Кавказскую гору, и смыкающийся за спиной мрак несколько напрягает. Особенно, когда понимаешь, какое чудовищное горное давление испытывает старая бетонная обделка стен, местами протекающая, а далее и вообще обрушившаяся кровля образует завалы коренной породы. Но всё по порядку: до портала подземелья надо перейти ветхий мост, после которого будет промежуточный тоннель с диспетчерской над въездом. Совершенно случайно к нам прибился бродячий пёс, который стал нашим спутником на весь диггерский поход.

Диспетчерская в разрушенном состоянии, попасть на этажи невозможно, а когда- то всё выглядело, как настоящий образец флагмана социалистической индустрии в горнодобывающей отрасли, алели кумачом транспаранты, о взятых на себя предприятием высоких обязательствах к юбилею или очередному партийному съезду. Ну типа:" Перевыполним план пятилетки" и т. п.

Миновав этот короткий тоннель, выполненный непривычной тюбинговой (как в метро) обделкой стен и кровли, а не обычной, -  набранной из фигурных, для жёсткости, бетонных изделий, путника встречает портал самой штольни, уходящей в тело горы. Сколько предстоит пройти, разные источники дают расстояния (5 -7 км), по времени ушло порядка шести часов.

В подземелье тепло и сыро, а главное -  воздух не только достаточно свежий, но имеется ощутимая тяга на поверхность, что даёт надежду на отсутствие опасных газов. Хотя в принудительно не вентилируемых выработках ситуация может меняться очень непредсказуемо. Тем более, надо учитывать, что такой газ как метан всегда присутствует в угольных месторождениях.

Полусгнившие шпалы давно лишились рельсов узкоколейки, по которой на вагонетках откатывали породу, как и закреплённые на стенах кронштейны медных кабелей проводки, здесь явно хорошо попилили металл. Наш случайный напарник - пёс тоскливо смотрит на превращающийся в точку дневной свет входа, но продолжает преданно сопровождать людей в мрачную неизвестность. Ну вот, пропадает последний лучик дневного света, и нас окутывает тьма. Многочисленные летучие мыши порхают в свете пробивающих сырую мглу фонарей.

По пути начинают встречаться боковые штреки, но времени изучить, куда они идут, просто нет. Хотя в некоторые мы, конечно заходим. К сожалению, найти план штольни №8 в Сети не удалось, поэтому сложно судить собственно о плане и профиле горных выработок, непонятно даже сколько горизонтов имеется здесь, хотя отсутствие рудоспусков не свидетельствует об этажности. С другой стороны, мы прошли, на самом деле, ничтожный отрезок, и шахтные поля представляются очень большими, когда изучаешь попытки предшественников-диггеров углубиться в недра, но так и не достигших забоев.

Типичный боковой штрек выполнен без бетонной обделки, но иногда всё-таки установлены двутавровые балки для крепи кровли. Воздух здесь, как правило стоячий - мёртвый. В таких штреках и сбойках, учитывая наличие гниющих многие годы древесных остатков, возможны высокие концентрации СО и возникновение бескислородной среды, что смертельно опасно. Вообще загазованность в заброшенных шахтах в разы опаснее обвалов, её не увидеть и не почувствовать. Разве что ориентироваться по наличию в ходах летучих мышей, которым тоже нужен кислород.

Чем больше увеличивалось расстояние от входа, тем чаще стали попадаться рельсы и другой металл, те же вагонетки. В боковых ответвлениях пол порой сплошь покрыт плесенью. Много деревянных гнилых крепей, и  нет вентиляции. Деревянные материалы при гниении обильно выделяют углекислый газ. Обитателей подземелий - летучих мышей тоже становится всё меньше.

Продвигаясь дальше к намеченной цели, отмечаем, что потоки воды на полу становятся глубже, но какая же она чистая и очень теплая. Ну вот впереди и первый обвал. За многие десятилетия кровля штольни не выдержала горного давления и просачивающейся воды. Приходят в голову невеселые мысли, -  что будет, если более серьёзное обрушение породы отрежет путь назад к свету. Перспектива быть заживо замурованными заставляет прибавить шаг. Спасение местным МЧС в аварийном случае весьма туманно.

Однообразность бесконечного подземного коридора нарушается стрелочным переводом. Штрек, уходящий вправо мы не исследуем, возможно там десятки километров мрачных разветвлённых лабиринтов. Хорошо, что мы знаем маршрут, -  пока только вперёд.

Второй обвал значительно масштабней и оставляет только узкий проход. Судя по роликам, многие доходили только сюда, и это место становилось для сталкеров своеобразным Рубиконом. Возможно, просто потому, что обрушение запруживало водяной поток, и далее становится глубже и менее удобно идти.

По пути обследуем ещё две неожиданные достопримечательности: тяговую подстанцию для шахтных электровозов, а также ПТО (пункт-технического обслуживания) для них. В смотровой канаве, предназначенной для ремонта, кристально чистая вода.

Всё когда- то заканчивается, вот и мы подошли к нашей развилке, хотя поняли это случайно. Неизменна прямая штольня  бесстрастно уходила в чёрную мглу... К ГЭС надо сворачивать (это было известно), но когда? На развилке всё- же что- то изменилось: вначале просто заглянули за поворот, но он был не первый на пути. Возможно, изменение воздушного потока насторожило. Надо сказать, ветер всё время дул нам навстречу и вдруг пропал. Поток шел из штрека, а в прямой штольне воздух стоял и висел плохо просвечиваемый туман. Ещё не вполне понимая что цель - подземная ГЭС рядом, пошли в ответвление.

За открытыми воротами нас встретил огромный машинный зал, по размерам сравнимый с односводчатой станцией метро, только выше и короче. Высоко под потолком застыл грузоподъёмный мостовой кран, изрядно ржавый. Шиферная отделка стен кое-где висела, но, в основном, рухнула, обнажив бетон. Видимо, краном должны были монтироваться турбины.

Место для установки турбины в полу машинного зала. По проекту их должно быть две, под первым этажом располагается такое же по объёму помещение. Как видно, охотники за металлом вряд ли сюда наведались, ну разве что за цветным, и то в давно ушедшие времена.

Вид на машинный зал и кран с 0 отметки, с первого этажа. Из машинного зала ведет длинный узкий одетый в бетонную рубашку подземный ход. Идти по нему некомфортно из-за сильного холодного и сырого ветра, который и создаёт вентиляцию штольни до самого входного портала. В конце этот ход упирается в вертикальный ствол, в который потоком льётся вода. Все конструкции шахтного ствола, выходящего на поверхность, -  такие как людские ходки, обрушены. По утверждениям местных жителей, высота ствола до поверхности около 800 метров, но где он выходит, -  сказать сложно.

Чем заканчивается центральная штольня, пока загадка. Возможно, просто разветвлённой системой штреков, приводящих в забой. В Сети есть ролики сталкера, который пытался пройти по другому штреку до конца, но всё кончилось многочисленными обвалами и обводнением. Мы так же сняли видео из этого приключения, там несколько подробнее показано это необычное место. Свою дозу адреналина мы получили, стоит ли это делать другим, -  вопрос открытый.

Прощальный взгляд с мостового крана, овальная арка - выход. Спасибо за внимание!

Начнем мы наше путешествие с северо-западного угла нынешней Российской Федерации. В этом "углу" почти на 200 км протянулась Государственная граница России и Норвегии. История этой границы весьма интересна. В течение веков она несколько раз сдвигалась, и все время на восток. На северных территориях всегда было очень малочисленное население, которое жило рыбной ловлей и охотой. Государствам, претендовавшим на эти земли, нужны были не они сами, а дань в виде рыбы и пушнины, собираемая с редкого местного населения. Завоевывать это население было не нужно, — его было слишком мало.

В эти далекие земли за Полярным кругом заходили норвежские и шведские ярлы, новгородские купцы и промысловики и по очереди объявляли северные территории принадлежащими своему королю или князю. Границы были весьма приблизительными и четко, до последнего дерева и камня их никто не маркировал. В 1043 г новгородский князь Ярослав Мудрый, считая земли восточнее нынешнего города Tromsø до реки Alta своими, отдал их в приданое за своей дочерью Елизаветой норвежскому королю. Спустя 200 лет, новгородский князь Александр Невский уступил Норвегии территорию до Танафьорда, а в 1603 г, когда Новгородская республика и Норвегия лишились независимости, следующий договор о границе заключали московский царь Борис Годунов и Кристиан IV — король Дании и Норвегии. И опять граница отодвинулась на восток и прошла по Варангер-фьорду и реке Paatsjoki.

Эта далекая северная граница охранялась плохо с обеих сторон. А территория нынешней норвежской коммуны Sør-Varanger вообще была в кондоминиуме, — то есть совместном управлении России и Швеции. Бывало местные саамы платили подати обоим государствам. После многочисленных просьб Швеции об официальной демаркации границы возле Баренцева моря русский двор взялся за этот вопрос. Русский посланник Валериан Галямин получил от министра иностранных дел Российской империи графа Нессельроде четкие инструкции уступить всем требованиям шведского правительства по спорным территориям на Севере. Ведь в 1809 г Россия отняла у Швеции всю Финляндию и не стоило "ломать копья" и ссориться с северным соседом из-за клочка неплодородной земли. В 1826 г граница была официально демаркирована по рекам Paatsjoki и Jakobselva. В 1869 г для укрепления суверенитета Норвегии над землями, где проживало много православных русских и лопарей, была построена лютеранская церковь, которая служила и дополнительным пограничным знаком.

Первоначально предполагалось построить деревянную церковь. Но впоследствии было решено возвести её из камня. В условиях сурового климата каменные строения были более стойкими. Кроме этого здание церкви приобрело дополнительное значение и стало служить навигационным знаком. Летом в 1873 году король Оскар II посетил деревушку Гренсе Якобсельв, где и стоит храм. По его желанию церковь стала называться его именем. Во время Второй мировой войны несколько пострадал интерьер церкви и было растащено церковное серебро. Впоследствии эта утрата была возмещена различными дарами.

Много на церковном кладбище и русских захоронений. Так нашли здесь своё упокоение и чета Козыревых. Ксения и Дмитрий Козыревы были из среды старой русской интеллигенции, за что они пострадали после революции. Они жили в Мурманске, где Дмитрий, который был родом из Пинежского уезда Архангельской губернии, работал учителем. В 1921 году Дмитрий был вынужден покинуть Россию и искать убежища в Норвегии. Спустя три года под покровом ночи бежала Ксения. Вместе с тремя детьми она приплыла на рыболовецком боте. Через некоторое время семья Козыревых поселилась в Гренсе Якобсельв. Они расчистили место для своего хозяйства и поставили себе из брёвен одноэтажную избу. Семья продолжала оставаться маленьким оазисом русской культуры и веры на чужбине, но это никоим образом не умаляло их привязанности к своему новому Отечеству. В их доме лампадка горела возле иконы с утра до вечера. А произведения Пушкина, Толстого, Горького и Достоевского читались в оригинале. Хоть и поселились они возле своей Родины, им уже никогда не суждено было там побывать...

В 1905 г Норвегия стала независимым королевством, и Российская империя первая признала этот факт. В титуле последнего российского императора значится: Наследник Норвежский, — то есть при определенной династической ситуации Норвегия могла войти в состав Российской империи, как в подобной ситуации в XIV веке вошла в состав Шведского королевства.

После революции и Гражданской войны Российская империя сменилась на Советскую. С 1920 г по 1944 г общей границы у РСФСР и Норвегии не было, — по Тартускому договору между РСФСР и Финляндией последняя получила округ Петсамо на самом северо-западе нынешней Мурманской области. Он вернулся в Россию лишь после Второй Мировой войны. А со стороны Норвегии граница 1826 года не менялась и остается таковой до сих пор.

Покинув полузаброшенную пограничную деревню, мы отправились в Киркенес. Название этого городка происходит от норвежского Kirke — церковь. Недалеко от городка начинается трасса европейского значения Е-105. Для меня это не просто дорога — это дорога между одним моим домом и другим. Если ехать по ней из Киркенеса, то через тысячу с лишним километров на юг от Мурманска будет поворот на мою дачу (от трассы до нее около 400 м), а если ехать по Е-105 дальше на юг, то через две тысячи с лишним километров можно теоретически приехать в Симферополь — город моего детства. Теоретически потому, что теперь это очень проблематично из-за событий 2014 года и проехать по всей трассе не представляется возможным.

Киркенес очень пострадал во время Второй Мировой войны. О ней рассказывают два музея: Andersgrotta — музеефицированное бомбоубежище в скале и Музей Пограничья, рассказывающий непростую историю этого региона.

Строительство бомбоубежища началось в 1941 году, а для посещении туристов оно стало открыто в 1990 году. Во время Второй мировой войны воздушную тревогу здесь объявляли 1 015 раз. После таких налетов в Киркенес уцелело только 230 домов. Немецкие войска сожгли в городе большую часть оставшихся домов. В стенах бомбоубежища могут укрыться 400-600 человек.

Многое в Киркенесе напоминает о военном лихолетье это и памятник советскому воину - освободителю. Фигура солдата создана норвежским скульптором Стиниусом Фредриксеном и установлена недалеко от бывшего бомбоубежища Андерсгротта. Торжественное открытие Русского монумента состоялось 8 июня 1952 года. На памятнике выполнены надписи на русском и норвежском языках: «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркенес в 1944 году»...

И памятник матерям войны, на главной площади города.

К сожалению, большинство фотографий из этой поездки у меня пропало из-за поломки компьютера, здесь довольствуюсь тем, что удалось восстановить ( поэтому так много в формате я и Северная Норвегия). Все подробности поездки в нашем видео:

Название Неглинная может происходить как от обозначения реки с неглинистым дном, так и от восприятия неглубокой реки. Река является левым притоком Москвы-реки и её протяжённость составляет 7,5 км. Трассировка реки прослеживается в названиях улиц столицы: Самотёчная улица и одноименный переулок, Неглинная улица, Трубная площадь. Мало кто из пешеходов и автомобилистов, спешащих по своим делам, знает о возможности прогулки по мрачным подземным галереям под своими ногами. Река полностью заключена в коллектор, виртуальное посещение которого предлагаем совершить и читателю.

Широкий участок коллектора тянется до Малого театра. А под театром начинается знаменитый Щекотовский тоннель (возведён в 1910 - 1914 годах под руководством инженера М. П. Щекотова). Это место можно смело назвать изюминкой не только Неглинки, но и всех подземных рек Москвы, по сути - тоннель является визитной карточкой реки. Длинна старинного тоннеля 117 м, высота 3,6 м, ширина 5,75 м. Он полностью выполнен из керамического кирпича, который за более чем 100 лет эксплуатации сохранился почти в первозданном виде. По своим инженерным решениям Щекотовский тоннель великолепный образец отечественной гидротехники. К сожалению, проект не был полностью завершён из-за начала Первой и мировой войны и последующих революционных потрясений.

На самом деле, самый первый подземный участок Неглинной появился в 1792 (!) году под Трубной площадью (по этой причине площадь и получила своё название). Остальное русло шло в открытом канале. Следующая очередь была построена в 1819 году. И река уже от Самотёчной улицы до устья была помещена под землю.

Во второй половине XIX века коллектор перестал справляться с поступающим в него потоком воды. Тогда заодно обнаружились первые незаконные врезки. Владельцы местных зданий сливали в коллектор нечистоты.

К 1887 году под руководством инженера Н. М. Левачёва произведена масштабная реконструкция коллектора.

В 1880 -х годах известный московский писатель и краевед В. А. Гиляровский посетил коллектор реки Неглиннки в рамках обследования перед реконструкцией. Впечатления об этом путешествии он написал в книге " Москва и Москвичи". Приведём краткую выдержку из книги Гиляровского, тем более что он считается первым диггером столицы: "Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей, качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышались шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне видны были только четырехугольник голубого, яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная, до костей пронизывающая сырость охватила меня.

Наконец я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды."

"Опять над нами четырехугольник ясного неба. Через несколько минут мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи особенно густой, и, видимо, под грязью было что-то навалено… Полезли через кучу, осветив ее лампочкой. Я ковырнул ногой, и под моим сапогом что-то запружинило… Перешагнули кучу и пошли дальше. В одном из таких заносов мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед выходом к Трубной площади, где ожидала нас лестница. Здесь грязь была особенно густа, и что-то все время скользило под ногами. Об этом боязно было думать." Такими впечатлениями делится с читателями книги "Москва и Москвичи" автор. На наш взгляд, спустя более века ситуация стала более приятной для подземных прогулок в Неглинке.

В 1906 году под землю убрали верховья Неглинной и её приток - реку Напрудную. В настоящее время коллектор реки однониточный. В верховьях представлен арочным сечением высотой 2,3 м, которое местами сменяется прямоугольным той же высоты и ширины, а у истоков имеет круглое сечение диаметром от 2 до 1 метра. Здесь коллектор везде выложен из кирпича. После слияния с Напрудной  коллектор ещё немного идёт в историческом сечении.

Далее бетонная забутовка отсекает историческую часть, и после пологого перепада начинается участок, построенный в период с 1974 по 1989 год. Это широкий прямоугольный коллектор (ширина 6 м, высота до 4 м), выполнен из секций сборного железобетона. По бокам тянутся удобные для передвижения бортики - "набережные".

Более подробно о подземельях Неглинной можно посмотреть в моём ролике, где нашим гидом был автор канала UnderWorld. Диггеры Москвы, а так же выражаем благодарность автору книги "Подземные реки Москвы" за предоставленные исследовательские материалы.

В средней полосе и на севере России города строились из дерева, благо леса в этих краях более чем достаточно. А вот в степной зоне с лесом проблемы, — он там дорогой и некачественный, городов из него не построишь. Но люди всегда найдут выход из положения. Еще древние греки, прибывшие на северные берега Черного моря в VI веке до н.э., организовали добычу строительного камня для своих поселений из-под земли. Так делали не только они, но и строители Рима и древней Лютеции, ставшей позднее Парижем, да и многих других городов мира. Сейчас катакомбы под многими городами мира стали музейными пространствами, На территории бывшего СССР таких музеефицированных подземелий немного, но все же есть. Но речь сейчас не о них. Самые протяженные в мире — катакомбы под Одессой.

Общая длинна всех подземных лабиринтов под этим славным городом более 2500 км. Большая часть одесских катакомб заброшена и является популярным местом прогулок диггеров и просто любопытных.

Одесса практически вся построена из ракушечника, добытого под землей. Долгое время камень пилили вручную и вывозили с помощью лошадей. Лишь в 30-е годы ХХ века перешли к механизированной добыче камня.

В годы холодной войны в катакомбах были оборудованы обширные бункеры и бомбоубежища для населения на случай радиационного, химического или биологического заражения местности.

Катакомбы помнят множество трагедий, случившихся в разное время в подземных лабиринтах. Так как сеть катакомб очень сложная и запутанная, заблудиться там не составляет никакого труда, что и происходило регулярно с любителями прогулок под землей. Из последних историй одесситы помнят пропажу девушки, отправившейся в катакомбы с друзьями отмечать Новый год. Лишь спустя месяцы после ее исчезновения поисковики нашли труп.

Во время Второй Мировой войны в катакомбах действовали партизаны. Мы все слышали и читали, что партизаны — благородные, смелые люди, не имеющие человеческих слабостей и готовые в любой момент пожертвовать жизнью во имя Родины. Но защищать в 1941 г сталинский режим были готовы далеко не все. До 1917 г Одесса была единственным городом в Российской империи, где не преследовались и не поражались в правах евреи, и царил дух свободного предпринимательства и здоровой конкуренции. Нетрудно догадаться, как восприняло большинство населения города приход большевистской диктатуры. Конечно, простым людям не всем было понятно, что нацистский порядок ничем не лучше коммунистического. Но в оккупированном в 1941 г городе вновь открылись частные магазины, парикмахерские и рестораны, и воевать за советскую власть, ограбившую местных торговцев и предпринимателей, хотели не все. Многие охотно сдавали румынской оккупационной администрации подозрительных лиц. К лету 1942 г практически все одесское подполье, созданное осенью 1941 г перед уходом Красной Армии местными органами НКВД, было разгромлено.

В катакомбах Молдаванки, где нам выпало счастье побывать, во время оккупации Одессы действовала группа сотрудников НКВД, присланная в июле 1941 г из Москвы во главе с В.А.Калошиным. К ним присоединилась группа из местных одесских чекистов во главе с В.А.Кузнецовым. 13 человек из местных чекистов остались в городе для подпольной работы, а остальные (вся московская группа и часть одесской) спустились в катакомбы под районом Молдаванки. Но сотрудница местного отдела НКВД, назначенная связной между подпольщиками в городе и партизанами в катакомбах, выдала всех румынам, и к концу декабря 1941 г вся наружная группа была арестована. Часть арестованных стала сотрудничать с румынами, а тех, кто отказался, после допросов и пыток расстреляли. Предатели из наружной группы и связная Евгения Семерюник лишь в декабре вышли на связь с партизанами. Те сразу заподозрили предательство и вступили в "переговорную игру" с румынской разведкой. В марте 1942 г партизанам удалось заманить в катакомбы сдавших их товарищей. Они сознались в своем предательстве и там же, в катакомбах. были расстреляны.

Командиры же одесской и московской групп серьезно враждовали между собой из-за власти. Одесская группа В.Кузнецова была больше, что позволило Кузнецову захватить полную власть в отряде. Он обвинил москвичей в заговоре против себя и большую часть московской группы во главе с командиром В.Калошиным расстрелял. В дальнейшем Кузнецов начал в отряде полный произвол: расстреливал партизан за кражу продуктов и половые связи (у одной пары случился под землей роман и родился ребенок, проживший пару часов)

К октябрю 1942 г из московской группы в живых остался лишь Николай Абрамов. Ему удалось пристрелить Кузнецова и его помощника. Теперь из многочисленной группы партизан осталось двое: Николай Абрамов и Александр Глущенко. Но 18 февраля 1943 г одессит застрелил москвича в ходе очередной ссоры. Девять месяцев он жил в катакомбах один и выкапывал ход на поверхность. 10 ноября 1943 г он вышел наружу, оставив под землей все документы группы и свой дневник. 10 апреля 1944 г в Одессу вошла Красная Армия. А.Глущенко явился в УНКГБ Одесской области и сообщил о судьбе партизанской группы Кузнецова-Калошина. Вместе с чекистами А.Глущенко спустился в катакомбы и отдал им оставленные документы партизанского соединения, перестрелявшего друг друга, но при этом подорвался гранатой и вскоре умер в больнице. Обстоятельства его гибели вызывают у историков и краеведов много вопросов.

в 1965 г группа исследователей катакомб "Поиск" нашла дневник одного из партизан — Александра Широкова. Из него и стала известна эта совсем не героическая история, память о которой хранят катакомбы под Молдаванкой.

Гораздо успешнее действовала группа партизан от партийных органов Одессы в Усатовских катакомбах. Сейчас большинство из них затоплено или завалено мусором. Именно про эту группу писал В.Катаев в четвертой книге своего романа-эпопеи "Волны Черного моря"

Прогулка по катакомбам довольно впечатляющее занятие, но не зная схемы подземных галерей, ходить туда без опытного проводника очень опасно.

Продолжая путешествие "По окраинам рухнувшей империи", мы оказались в Латвии. Страдающие фантомными болями о развале в ХХ веке сразу двух империй: Российской и Советской, могут вспомнить, что аборигенные племена, издавна проживающие на территории нынешней Латвии, — ливы платили в XI-XII веках дань полоцкому князю. Но другие, не менее коренные для этих мест племена — курши платили в это же время дань шведским королям. Борьба идеологий — язычества и христианства, закончилась к XIII веку победой последней, и в 1201 г Альберт Буксгевден основал крепость Ригу и Орден Меченосцев для ее защиты. Орден и епископ конфликтовали из-за власти, некоторые города, в том числе и нынешняя столица страны Рига, стали вольными городами и вступили в Ганзейский Союз.

Сценарий истории Ливонии полностью европейский. В XVI веке сюда проникли идеи Реформации и не без помощи оружия здесь утвердилось лютеранское вероисповедание.

Почти ровесник Риги — Домский собор — кафедральный собор Риги.

Улицы Старого города похожи на средневековые города Европы и совсем не похожи на города Древней Руси.

Европейский облик города в советское время привлекал сюда множество кинематографистов. Кинозвезда старой Риги улица Jauniela играла в советских сериалах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "17 мгновений весны"

Как и многие европейские города, Рига жила торговлей, благодаря порту в устье Даугавы.

Старые традиции не умерли в течение веков, и до сих пор в Старой Риге по выходным дням открывается рынок.

Латвии и повезло и не повезло с географическим положением. Балтийское море кормило рыбой жителей побережья и способствовало развитию торговли в ливонских городах. Но оно же привлекало восточных соседей Ливонии, прежде всего, сухопутное Московское царство. Самой продолжительной была Ливонская война (1561-1583) Ливонский орден был в ходе нее разгромлен, а Ливонию поделили Польша и Швеция. И лишь в 1721 г Ливония стала частью только что родившейся Российской империи. Но и после вхождения в империю история метрополии и этой ее западной колонии немного отличались. Крепостное право в Курляндии и в Лифляндии было отменено еще в 1817 г и в 1819 г соответственно.

В начале ХХ века Российская империя стала рушиться. Этому очень помогла I Мировая война, в которую неизвестно, зачем вступил Николай II, — возможно, уступив истероидным требованиям жены воевать в союзе с ее английскими родственниками. В общем империя рухнула, породив тоталитарное государство большевиков, которым из-за Гражданской войны пришлось признать независимость Латвии (не до окраин было, центр бы удержать). Независимая Латвия развивалась как нормальное буржуазно-демократическое государство, в 1921 г она вступает в Лигу Наций и признается полноправным субъектом Международного права.

Но проблемы, вызвавшие I Мировую войну решены не были, — лишь отложены. Обиженные за поражение немцы в 1933 г выбрали канцлером лидера, пообещавшего поднять страну с колен, расширить для них жизненное пространство. С востока не менее кровожадный диктатор огромной империи, сменившей рухнувшую Российскую, мечтал вернуть потерянные в ходе революции территории. Обе империи: Третий Рейх и СССР претендовали на мировое господство, и маленькая Латвия оказалась "между молотом и наковальней", впрочем, как и многие небольшие страны Восточной Европы.

В июне 1939 г Латвия заключила договор о ненападении с Германией. Стороны договорились не нападать друг на друга ни при каких обстоятельствах. Но через пару месяцев это не помешало Германии оговорить в секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа, что Рейх не возражает против того, чтобы Финляндия, Западная Украина и Западная Белоруссия (тогда территории Польши) и Прибалтика вошли в сферу интересов СССР. Германия на Латвию не нападала и формально договор этот выполнила. Ну, а в 1940 г, навязав Латвии Договор о взаимопомощи и размещение на ее территории войск Красной Армии, Советский Союз попросту оккупировал эту страну, вынудил правительство уйти в отставку; в стране были проведены новые выборы по советскому сценарию (один кандидат из одного), и новое правительство — Народный Сейм объявило Латвию советской республикой.

Цивилизованный мир всегда считал эту политическую аферу оккупацией. О двух оккупациях Латвии (советской (1940-1941; 1944-1991) и немецкой (1941-1944)) рассказывает местный музей.

В годы советской оккупации страны бывшее здание МВД независимой Латвии стало зданием Управления НКВД-КГБ. В подвале этого здания разместилась следственная тюрьма, куда привозили многочисленных "врагов народа" из Риги и окрестностей. Сейчас там тоже находится музей, рассказывающий о преступлениях сталинского режима против латышского народа.

Не вызывает удивления то, что в годы, когда рушилась уже Советская империя, Латвия решительно заявила о своей независимости от Москвы. В январе 1991 г латышам пришлось пролить кровь за свою свободу. В боях с Рижским ОМОНом были убиты и латыши, и русские.

Рижский ОМОН защищал трещавшую по швам империю, но союзная власть подставила своих сторонников, заявив, что не давала приказа стрелять. Многие тогда уяснили, что не стоит защищать тех, кто так легко может предать. У Латвии нет и не было ничего общего с Московией-Россией. Это полностью европейская страна и, когда времена империй окончательно ушли в историю, Латвия сама, добровольно выбрала свой путь вместе с ЕЭС и НАТО, выбрала европейско-американские ценности, которыми живет весь цивилизованный мир.

Северное побережье Финского залива от Выборга и западнее представляет из себя шхерный берег с великим множеством островов вдоль побережья. В основном эти острова принадлежат Финляндии, но небольшая часть шхерного побережья Финского залива находится в России - на северо-западе Ленинградской области. В очень погожий летний день мы отправились на съемки в морское путешествие по приграничным островам.

Самым дальним от берега островом, который нам предстояло посетить, оказался остров Нерва. В России, как и во всех странах мира, существуют Государственные границы. Но, если в большинстве нормальных стран гражданин страны может подойти к Государственной границе своей страны с соседним государством практически вплотную, то в России для этого нужно получить в местном Управлении Пограничной службы ФСБ особое разрешение (пропуск). А без подобного пропуска к границе ближе, чем на 5 км (в отдельных местах это расстояние иное, - каковым ему быть, решают местные власти) гражданин России подойти не может. Подобные законы не имеют логического объяснения. Власти боятся, что все граждане России от такой "чудесной" жизни в этой "замечательной" стране разбегутся?. Но сейчас, вроде, времена "железного занавеса" ушли в прошлое, и любой желающий может выехать из страны вполне легально. В общем,.. "умом Россию не понять...", но, чтобы посетить приграничные острова Финского залива, за месяц до наступления приемлемой для морских путешествий погоды мне таковой пропуск делать пришлось.

Судьба острова Нерва типична для ряда приграничных островов Финского залива. Впервые в составе России он оказался в 1721 г по Ништадтскому миру, завершившему собой двадцатилетнюю Северную войну России со Швецией. По Тартускому мирному договору 1920 г остров оказался в составе Финляндии, а 1 декабря 1939 г на покинутый финнами остров высадился советский десант. По Московскому договору СССР с Финляндией остров Нерва отошел Советскому Союзу.

Финны считают войну с СССР на стороне нацистской Германии войной-продолжением. Ценой огромных потерь в людях и территориях они в 1939-1940 годах все же отстояли независимость своей страны, - Сталин хотел захватить всю Финляндию. Захваченные у Финляндии территории, среди которых был и остров Нерва были присоеденены.к Карелии, и тогда же эта автономная республика РСФСР стала союзной республикой - Карело-Финской ССР. В СССР руководители разных времен любили административную чехарду с включением-выключением разных административных образований в состав более крупных образований. Уже в 1944 г Выборгский район КФССР, а с ним и остров Нерва вошли в состав Ленинградской области, где и остаются поныне. Еще в 1945 г на Нерве построен маяк, работающий до сих пор. На острове находится заброшенная радиостанция и служебные постройки при маяке. Но высадиться на остров нам не позволила береговая охрана.

Нам ничего не оставалось, как взять направление на архипелаг Большой Фискар Большой Фискар - это группа небольших островов, окаймленных каменистым рифом. История принадлежности архипелага разным государствам похожа на историю острова Нерва. Здесь есть не только маяк, но и множество долговременных огневых точек и финских батарей. Военная фортификация - моя любимая тема, наш регион чрезвычайно богат на такие достопримечательности.

Следующим пунктом нашей высадки был архипелаг Питкяпааси. Он поближе к побережью, но островов в него входит гораздо больше, чем в Большой Фискар.

Здесь когда-то была одноименная деревня, в которой в сентябре 1555 г пережидал шторм и непогоду шведский король Густав Ваза. В конце ХVII века здесь проживало 25 человек. В 1721 г архипелаг, как и многие окрестные земли, вошел в состав Российской империи. В мае 1790 г во время русско-шведской войны эти острова посетил очередной шведский король Густав III.

Занимались местные жители, в основном, рыбной ловлей. На рыбу в окрестных селах побольше меняли все: зерно, одежду, предметы быта. К концу XIX века в Питкяпааси была школа, изба-читальня и молодежный клуб. Местной природой для создания своих произведений вдохновлялся Ян Сибелиус.

Во время Зимней войны (1939-1940) большинство жителей покинуло деревню, а оставшихся в 1944 г выселили силой, так как рядом с архипелагом проходит Государственная граница с Финляндией. В 1947 г деревня была окончательно уничтожена

Еще архипелаг интересен своими лабиринтами. Их возраст является одной из загадок архипелага Питкяпааси.

Закончили мы свое морское путешествие по Финскому заливу на острове Малый Фискар. Там, кроме птиц, никогда никто не жил. Стоит на острове старинный маяк 1909 г постройки и до сих пор "светит дальним кораблям"

Приграничные острова Финского залива редко посещаются туристами и рыбаками из-за пропускного режима, поэтому они просто кишат водоплавающими птицами и другой непуганой дичью. Охотно посещает эти места балтийская нерпа. Для орнитологов-любителей и всех, кто любит отдых при полном отсутствии людей приграничные острова будут достойной целью путешествия по коварным водам восточной Балтики.

Санкт-Петербург с 1712 г по 1918 г. был столицей Российской империи. Поэтому в его окрестностях сохранилось полностью или частично множество дворянских и купеческих усадеб. Некоторые из них в ХХ веке стали музеями, домами отдыха или санаториями. Другим повезло меньше, и они стоят теперь заброшенными и медленно разрушаются. Одна такая, в прошлом великолепная усадьба погибает в запущенном парке на северной окраине С-Петербурга.

Самое хорошее время для посещения охраняемых объектов - это лето, ранняя осень и поздняя весна, - в общем время, когда есть листва. Для съемок объектов, находящихся среди леса, самое хорошее время - это зима, ранняя весна и поздняя осень, когда листвы нет. Но вот для посещения охраняемых объектов зима совсем не годится, - незваного гостя сразу же выдадут следы на снегу. В общем с этим противоречием ничего не поделать, можно только смириться. Дача Фаберже, несмотря на ее плачевное состояние, охраняется. Поэтому заходить нам пришлось не с центрального входа, а со стороны пустыря, поросшего огромными лопухами и репейником. Успеху нашего рейда (так на языке сталкеров называется короткий или длительный поход на заброшенный объект) способствовала ужасная погода: проливной дождь и штормовой ветер. В такую "собачью" погоду собака охранника, наверняка, сидела в теплой сторожке и нас не почуяла. Чтобы увидеть этот шедевр архитектуры модерна, надо продираться через заросли запущенного парка. Когда-то там стояли скульптуры и били фонтаны.

Как преступники, мы крались в дремучих зарослях и вот, наконец, увидели среди деревьев то, что осталось от великолепного шедевра эпохи модерна. В здание удобнее всего проникать через рухнувшую веранду зимнего сада.

Комнаты господского дома абсолютно пусты, хотя в свое время за роскошь и великолепие интерьеров в столичном свете эту усадьбу называли "Малым Эрмитажем"

Усадьбу эту в 1907 г Карл Фаберже подарил одному из своих сыновей - Агафону Фаберже, тоже владельцу собственного ювелирного производства. Агафон Карлович, к тому же слыл лучшим в России оценщиком драгоценных камней и был экспертом коллекций Зимнего дворца. Получив от отца такой подарок, Агафон Фаберже поручил архитектору И.Гальнбеку перестроить усадебный дом в соответствии со своим вкусом и разместил там роскошные коллекции старинных гобеленов, дорогих картин и, конечно же, ювелирных изделий фирмы Фаберже. В этой усадьбе в гостях бывал весь столичный свет. О приемах на даче Фаберже говорил весь Петербург. Но... всё изменила революция...

После большевистского переворота октября 1917 г вся семья Фаберже разными путями бежала из России. Агафон Карлович тоже собирался последовать примеру своих родных. Но не успел, - по доносу его арестовала ВЧК, и он оказался в концлагере. Трижды его выводили на расстрел, но все же в 1920 г новые власти решили знаменитого ювелира освободить из заключения. Ведь он мог показать многочисленные тайники своей усадьбы, где спрятаны сокровища ювелирного Дома Фаберже. Пока Агафон Карлович был в концлагере, комиссары смогли вскрыть сейф в его квартире на Большой Морской и разграбить один из тайников в усадебном доме. Из концлагеря один из самых богатых людей Российской империи вышел совершенно нищим, имея в собственности лишь то, что было одето на нем. От безысходности стал работать на новую власть, - оценивать ювелирные сокровища Зимнего дворца и других коллекций, которые большевики продавали за границу. Но в покое его новая власть не оставила. Вскоре Агафон Фаберже вновь оказался в тюрьме. На сей раз его выпустили лишь в ответ на обещание работать на ГПУ и доносить на своих многочисленных друзей-финнов. Знаменитый ювелир ловко обманул тупых комиссаров, рассказав обо всем своим финским друзьям, и те через него передавали в ГПУ откровенную дезинформацию. Но жить в тоталитарной стране было невыносимо противно, и в 1927 г по льду Финского залива с женой и сыном Агафон Фаберже бежал в Финляндию

Большевики роскошный особняк в северных предместьях Петербурга национализировали и устроили в нем санаторий для чиновников НКВД. В годы блокады Ленинграда здесь размещался госпиталь, а после войны - детский сад для детей чиновников Министерства обороны. Ну, а после краха СССР усадьба стоит заброшенной и по-прежнему хранит тайны сокрытых где-то на ее территории сокровищ.