Pinpook

Доброго времени суток, друзья. Очень благодарен всем, кто меня читает и комментирует под моими постами.

Первая часть (http://pikabu.ru/story/remont_svoimi_rukami_2017_5013547)

Вторая часть (http://pikabu.ru/story/remont_svoimi_rukami_2017_chast_2_508...)

Третья часть (http://pikabu.ru/story/remont_svoimi_rukami_2017_chast_3_508...)

В этой части я расскажу как строил, а потом разбирал, а потом опять строил короба в туалете и ванной комнате. А еще про закладные для сплит-систем расскажу.

Но сначала, как обещал в первом посте, а потом все не доходили руки, расскажу почему я приверженец идеи о том, что электрика должна делаться после штукатурки.

Тема эта, скажу я вам, одна из самых спорных тем на строительных форумах. Отделочники и строители разделились на два лагеря, а я примкнул к "послештукатурникам".

Давайте условимся, что говорить мы будем о нормальном ремонте. О ремонте, который делается по пусть даже очень простенькому проекту с моделированием помещений и расстановкой мебели, а не о социальном архибюджетном ремонте. Да, если вы делаете ремонт по второму типу, когда у вас в комнатах по одному выключателю по одной розетке по углам, когда вы абсолютно не учитываете возможную расстановку мебели и техники, когда планируете всю жизнь пользоваться удлинителями и тройниками и для вас совершенно не важно что электроточки установлены в уровень +/- 3 см. Вот в этом случае, конечно же, на штроблении и заделке штроб можно сэкономить. Вот, кто за такой ремонт, дальше не читайте. Я соглашусь с вашим мнением о том, что проводку надо делать раньше. Ну а для тех, кто делает ремонт по первому типу я приведу аргументы ниже.

Ремонт в своей квартире я начал с того, что снял все размеры и построил 3Д модель. Расставил мебель  не по типу "вот тут у меня диван, а вот тут стол или шкаф", а сделал все точно, поставив мебель в натуральную величину (по возможности стандартных размеров). Принимал во внимание направление света, ширину проходов, габариты мебели и прочее.

Хоть это и выглядит просто, но на самом деле это целая наука. И чтобы грамотно все расставить надо перелопатить некоторый объем информации. Подвигать мебель в уже имеющимся жилье, измеряя при этом ее габариты и расстояния между ее составляющими, посмотреть удобно ли это лично для вас, сравнить это с пройденной ранее теорией и найти оптимальное решение.  У меня получилось вот что-то такое.

И вот к чему я это все?! А к тому, что для того, чтобы реализовать свой проект, необходима точка отсчета. А точки отсчета можно принимать только после того, как вывели геометрию квартиры. Да, на этапе монтажа электрики штукатурки и стяжки может еще и не быть (почему это тоже не очень хорошо расскажу ниже), но должны стоять маяки и отбит уровень чернового пола (уровень будущей стяжки). Выведенная геометрия особенно важна при установке электрического щита, организации выводов кабеля под питание электроприборов со скрытым подключением (полотенцесушитель, светильники бра, и прочее), для организации мест подключения электроприборов на кухне и так далее.

Поэтому первым аргументом будет необходимость выведения геометрии.

Возьмите ради интереса буклеты любого производителя кухонь. В нем вы увидите расстановку кухонной мебели и точки подключения электроприборов. А теперь представьте как угадать положение розетки для вытяжки, если высота стяжки может плясать до 20 мм....

Идем дальше. Я думаю, любой согласится с тем, что хорошо свою работу выполнит лишь узконаправленный мастер. Мы с товарищем занимаемся электрикой и перевидали уже много квартир на той или иной стадии ремонта. И каждый раз наблюдаю одну и ту же картину. Ну вот не может мастер широкого профиля (типа электрика, штукатурка, сантехника, быстро и недорого) сделать работу хорошо. Ну вот вообще никогда.

Некоторые люди, которые не знают что такое нормальный ремонт, с пеной у рта утверждают, что у них работал Вася Пупкин, который им и плитку положил и оштукатурил и покрасил и электрику раскидал и сделал все на высшем уровне. А потом присылают фото электрического щита

После этого остаешься верен своему мнению, что работу должны выполнять мастера узкого профиля. Если они делают механизированную штукатурку, то только штукатурку, если сантехнику, то только сантехнику, если электрику, то только ее. Это могут быть разные фирмы или разные частные мастера, это также может быть одна фирма с разными бригадами специализирующимися на разного рода работах.

И вот как мастер скажу вам следующее. Лучше делать всю свою работу за один приезд. Под приездом я подразумеваю один привоз инструмента на объект.

Весь электромонтаж можно разделить на два этапа. Черновой, когда делается все то, что не видно, и чистовой, когда устанавливаешь розетки с выключателями. Любому мастеру будет удобнее выполнить свою работу за раз, а не растягивать на несколько дней. Потому, что это транспортные расходы, погрузка-разгрузка, нарушение технологии и прочее. Эти неудобства и потраченное время, как само-собой разумеющееся, компенсируются из кошелька заказчика.

Рассмотрим нарушение технологии на простом примере, опять же из моего опыта. Заказчик просит сначала сделать проводку, а потом штукатурку. ОК, делаем. Среди всего прочего наша работу подразумевает установку подрозетников. Обычно мы делаем это так.

1. Размечаем

2. Вырезаем ниши для подрозетников

3. Штробим

4. Вычищаем ниши и штробы

5. Устанавливаем подрозеник

6. Заводим в него провод

7. Крепим провод

При такой последовательности ничего не мешает, ничего не увеличивает количество бесполезных телодвижений. Работа идет быстро и четко.

Если же мы делаем это до штукатурки.

1. Размечаем

2. Крепим провод рядом с предполагаемым местом розетки

...ждем штукатурку

...приходим, видим торчащий из стены кусок провода

3. Размечаем еще раз

4. Аккуратно освобождаем часть провода от штукатурки если он оказался на месте сверления, аккуратно отковыриваем штукатурку под проводом, если он выходит из стены выше места сверления.

5. Аккуратно сверлим подрозетник

6. Аккуратно чистим нишу

7. Устанавливаем подрозеник

8. Заводим в него провод

Многие из вас могут подумать, что появляется один лишний пункт, но на самом деле все куда серьезнее, а убедиться в этом можно просто попробовав сделать все вышеперечисленное самостоятельно.

В только вместо 2-х минут в сумме на подготовку ниши подрозетника, мы тратим минут 10 на ковыряния. И вместо 3-х часов на 100 подрозетников, мы тратим 16 часов. Это капец, ребята, это два рабочих дня.... Нормальная такая экономия на штробах, когда придется оплатить потраченное время.

Это была точка зрения мастера. Мастера стремятся сделать свою работу от начала до конца за один заход. Почему - объяснил.

Есть еще несколько технических и бытовых моментов. Если мы делаем электрику до штукатурки, то мы ориентируемся на отказ от штробления, чтоб сэкономить на этом, естественно, кабель крепится прямо по стене и в тех местах, где,к примеру, по одной вертикальной оси надо прикрепить 4 кабеля, мы крепим их друг рядом с другом. В итоге получаем участок шириной 60-70 мм в который потом нельзя забивать гвозди, сверлить и закручивать шурупы. Это очень даже актуально на современной кухне, где необходимо прокладывать очень много кабелей и крепить очень много предметов к стенам.

В случае же со штробой, мы получаем нерабочий участок шириной всего 20 мм.

Попасть в такую трассу сложнее, а значит надежность будущей электроустановки выше.

Еще один момент с точки зрения штукатуров. Оштукатурить стену с торчащим куском провода немного сложнее, чем идеально ровную.

Иногда из-за кабеля на стене необходимо увеличивать слой штукатурки по всей плоскости стены. Сантиметр штукатурки иногда выливается в несколько мешков.

Заказчик же не видит всего этого, и он стремиться просто уменьшить бюджет ремонта. И если пересчитать транспортные расходы, удорожание стоимости монтажа банально из-за увеличения времени монтажа, лишнюю штукатурку из-за увеличения слоя и прочее, то экономия, скорее всего, конечно же, будет. Может быть даже на половину. Но вот заказчик получит лишний геморрой, чтобы организовать работу разный мастеров на своем объекте.

Хороший мастер не приедет срочно по первому звонку. У него работа распланирована минимум на неделю вперед. И срыв срока одним мастером может вызвать простой из-за того, что второй мастер к моменту, когда первый все таки закончит свою работу, будет занят на другом объекте. Добавьте к экономии лишнюю мороку, телефонные звонки, встречи на объекте, простой и нервы...

Кстати, в комментариях к одному из моих постов кто-то спрашивал как выбрать хорошего мастера. Вот вам еще один атрибут хорошего мастера. Мастер стремится выполнить свою работу максимально быстро, за один приезд, от начала и до конца. Хороший мастер работает по технологии, и последовательность пунктов этой технологии он знает наизусть. Любая попытка заказчика увести мастера от его технологии будет принята негативно и парирована (с аргументацией конечно же).

Ну вот как-то так получилось.  Расскажу теперь про ремонтик дальше.

Я тут решил заложить трассы кондиционеров заранее. Думал не заморачиваться с ними, но я собираюсь возводить фальшстены, чтобы спрятать трубы и радиаторы, и когда придет время ставить сплит-системы и сверлиться на улицу, могут возникнуть проблемы с безопасным преодолением этих перегородок. И пришлось бы потом всю оставшуюся жизнь любоваться уродством за внутренним блоком.

Штробы под трассы сделал примерно 50 на 50 мм. Дырку на улицу сверлил коронкой диаметром 50 мм и державкой 600 мм.

Затем использовал две медные трубки 6 мм и 9 мм. Одел их в теплоизоляцию, замотал "Американским" скотчем, добавил провод на 5 жил.

Закрепил все это дело в стене, не забыв еще и про дренажную металлопластиковую трубу, которую проложил рядом не приматывая скотчем. Вот что получилось.

Планирую поставить две сплит-системы в зале и в спальне.

Трасса проложена зигзагом из-за того, что трубки во внутреннем блоке кондиционера выходят на левую сторону, и для правильного подключения без излома следует делать подвод именно с этой стороны.

Перед тем, как закладывать трубки проверил на отдельных кусочках какие радиусы изгиба они переживают безболезненно, ведь из придется гнуть теплоизоляционной шубе, и доверять можно будет только своим ощущениям. Сломал трубки, чтоб почувствовать как это происходит.

Тонкая трубка имеет большее отношения сечения меди к общему сечению, поэтому выдерживает адовые радиусы, а вот с трубой потолще надо быть осторожнее.

Построил я еще короб из металлопрофиля для того, чтобы скрыть трубы в ванной. Но проблема оказалась в том, что на этих трубах стоит запорная арматура. И чтобы к ним был не затруднен доступ, люк должен быть на высоте 800 мм от пола. А перед ним будет висеть раковила, и люк должен открываться, естественно, под раковиной. В 3Д модельке поставил раковину ровненько над предполагаемой дверцей люка, получилось высоковато, но смотрелось нормально. Но в душе у меня затаилось сомнение. И вот спустя какое-то время смоделировал я эту ситуацию, закрепив раковину на уровне пупка и это капец высоко и адски неудобно. Пришлось разобрать короб, сделать его гораздо шире, чтобы к запорной арматуре пролазила рука и инструмент, а дверцу опустить. Перестроил, получилось вот так.

Для замены приборов учета и чистки фильтров придется немного попотеть и сколхозить специальный инструмент, но я готов с этим смириться, нежели с высокой раковиной. Люк будет скрытым, на него должны лечь три плитки с запилом 45 градусов по углу.

Сверху дощечка вставлена это закладная под натяжной потолок.

Ну вот на этом пока все. Пока фоточек больше не приготовил. Впереди сантехника, шпаклевка и плитка. А через месяц переезд если сделаю более-менее пригодную для жилья площадь.

Огромная благодарность всем тем, у кого хватает терпения читать мои писульки.

Первая часть (http://pikabu.ru/story/remont_svoimi_rukami_2017_5013547)

Вторая часть (http://pikabu.ru/story/remont_svoimi_rukami_2017_chast_2_508...)

Продолжаем по проводке.

Во второй части я рассказывал о нашей технологии монтажа электропроводки.

Сначала высверливаем ниши для подрозетников. Штробим, вычищаем штробы и ниши , смачиваем водой и монтируем подрозетники на гипсовую штукатурку.

Насверливаем потолок по разметке и крепим на дюбель-гвозди площадки под стяжки и распределительные коробки (РК).

Раскладываем сначала слаботочные линии (витая пара и коаксиальный кабель телевизора). Как правило эти линии не сильно отстают от основания нежели силовые. Поэтому начинаем с них.

Затем раскладываются силовые линии (тут я имею в виду все остальные кабели т.е. те, по которым 220 В течет) и линии освещения.

Собираем кабели в общий жгут, а этот жгут крепко увязываем стяжками. Получается, на мой взгляд, не плохо. Сводим это все в щит. И маркируем каждый кабель малярным скотчем с подписью. Рядом с щитом образуется вот такая вот страшная куча.

Которая становится менее страшной, когда дело доходит до нее =)))

После того, как приходящие в щит провода хорошенько замазаны, можно приступать к сборке щита. Точнее к подключению линий к щиту, т.к. собрал я его раньше в мастерской.

Снимаем внешнюю изоляцию кабеля.

Вставляем собранную начинку в корпус и начинаем подключение с фазных проводников.

Не забываем маркировать нулевые концы т.к. это очень важно. В моей схеме есть три устройства реагирующих на дифференциальный ток (в простонародье УЗО). Первая УЗОшка  защищает розеточные группы, вторая защищает линии освещения, третья защищает мокрые помещения. Чтобы УЗО корректно работали, необходимо правильно подключить нули. Поэтому у каждой УЗОшки есть своя нулевая шина.

Нули 1-6 группы защищает первая УЗОшка, следовательно нулевые концы надо привести на нулевую шину этого УЗО.

Подключаем все как надо и вот что получаем.

Чуть позже мне привезли заказанный амперметр-вольтметр и сейчас он встал на свободное место между вводным выключателем нагрузки и УЗМкой. Кросс-модуль тоже закрылся крышечкой. Кстати, вот этот рубильник с красной ручкой это именно рубильник, а не автомат. Он не дублирует автомат в подъездном щите, а просто отключает щит квартирный.

Лицевая панель щита сейчас лежит у меня дома. Поставлю ее позже.

Вот так вот очень коротко про электрику.

Идем дальше.

Я тут не чухнул сразу, а потом меня это стало напрягать. У входной двери и у выхода на лоджию имелись пороги. Тупо возвышение в пол кирпича, которое реально ни туда ни сюда. Плюс ко всему на него надо было делать порог. Поэтому я решил выдолбить эти кирпичи и залить пороги вровень с полом в квартире. В дальнейшем в зале ламинат подойдет прямо к двери, а у входа плитка.

Вот типа такого.

У меня опять лимит. Обязательно напишу продолжение. Там не очень удачный опыт возведения коробов, которые скрывают стояки и прокладка фрионовых трасс для сплит-систем =) Еще раз спасибо всем, кто читает мои посты.

Добрый день, господа. Два с половиной года я практически жил на работе, чтобы заработать на собственную жилплощадь. Мониторил рынки недвижимости, лазил по всяким форумам, где общаются собственники, дольщики и так далее. И вот в один прекрасный день нашел подходящую мне квартиру в километре от идеального для меня места.
Сделки-документы, туда-сюда и вот я получил ключи. Квартира без отделки (как мне и нужно), а ремонт в ней я хотел сделать своими руками ОТ и ДО, естественно если хватит сил и времени.

Собственно, вот так все и началось. Выглядела квартира как-то так. На фотографиях видно кое-какое барахлишко, которое я начал туда завозить.

Моя зеленая слева. Чертеж у застройщика на сайте немного неверный. У меня средняя блок-секция, поэтому слева не совсем улица))))

Начал ремонт я с установки счетчиков. Никогда раньше этим не занимался, поэтому первым делом изучил теоретическую часть на ютубе.

Уплотнял резьбы сантехнической нитью, мотал как учили гуру из интернета. Вышло более-менее, после испытания давлением не потекло.

И вот сразу косяк застройщиков. Отводы от стояков приварены хрен пойми как т.е. счетчик висит не параллельно стояку, а наперекосяк. Капец, а представьте какой эти люди ремонт "под-ключ" делают...

Идем дальше.

У меня раздельный санузел, и ванная комната очень маленькая. Объединить ванну и туалет нельзя т.к. между ними несущая стена, внутри которой проходят вентканалы.

Ширина ванной комнаты 1670 мм примерно. После оштукатуривания будет и того меньше, прикинул я. А я хочу нормальную ванну 1700 мм, это ровно столько, сколько мне нужно для того, чтобы мою коротконогую тушу туда уместить. Поэтому было принято решение демонтировать старую стену и построить новую на том же месте)))) Шутка, сдвинув ее на 50-60 мм.

Я еще и проход немного передвинул, чтоб после завершения чистовой отделки туда встала стиральная машина.

Кстати, начал пробовать штукатурить по маякам. Оооо это отдельная тема, но перемазавшись как черт навыки кое-какие я все-таки приобрел. Штукатурка по маякам клевая вещь. Главное выставить маяки и примазать их хорошенько, а дальше только накидывай и вытягивай то, что накидал.

А стена тем временем строится.

Делал это первый раз в жизни поэтому закрепил по периметру стены металлопрофиль, выводил блоки по уровню и нитке. Но закосячил немного, на высоте, примерно, 2/3 стены от пола она немного оттопыривается в сторону наблюдателя. Миллиметров на 5, но я вовремя это заметил, и верх вывел как надо. В дальнейшем исправил свои косяки слоем штукатурки.

Потом перешел на оштукатуривание площадей побольше. Брал небольшие кусочки и делал свою работу. Мешок штукатурки, скажу я вам, это ни о чем вообще. Одному сложновато штукатурить. Без опыта уже после третьего замеса наступает утомляемость, а замешивать больше чем по мешку не промешивает миксер-перфоратор.
Поэтому на ближайших выходных я пригласил двух друзей, и с ними за два дня мы зафигачили все оставшиеся комнаты. Опытным путем получили смесь нужной консистенции, скажу вам по-секрету, воды туда потребовалось куда больше, чем заявляет производитель. Но смесь получалась именно такая, как у ребят с ютуба.

Штукатурка кое-где с косяками, но это решится путем затирания и шпаклевания поверхности (пробовал тереть по сухой, получается огонь). Сразу решил, что буду шпаклевать, поэтому штукатурил Волма-пластом. И вот еще прикол. Волма изготовленная в Волгограде имеет бежевый оттенок, а Оренбургская - серый. Не имею понятия как можно перемешать мешки, но для меня было забавно то, что мешки чередовались в произвольном порядке.

Ну и на этом пока все, если интересно, то продолжу писать посты про ремонт. Впереди там еще много интересного)))

Заметил я, что на нашем любимом Пикабу появилась Лига электриков, но вот статей в ней пока не очень много. Внесу и я свою лепту в наше общее дело просвещения и расскажу про ручной инструмент, которым пользуются электромонтажники.

Электромонтаж, как правило, делится на два этапа. Черновой, когда прокладываются кабельные трассы, режутся штробы, бурятся и сверлятся стены, т.е. делается все то, что мы не видим потом, и чистовой, когда устанавливаются выключатели, розетки, вешаются светильники и так далее.

В конце чернового электромонтажа и, естественно, чистовой электромонтаж производится не голыми руками, а специальными инструментами. И вот об этих инструментах я бы и хотел с вами сегодня поговорить.

К сожалению, еще встречаются такие «мастера», которые с пеной у рта кричат, что все, что нужно электрику это бокорезы, нож и пассатижи. Они считают умение снимать изоляцию с проводов бокорезами, а разделку внешней изоляции кабеля канцелярским ножом привилегией дофига-опытного монтажника. Но я к таким супер-мастерам не отношусь, и считаю, что уважающий себя монтажник должен иметь специальный инструмент для каждого вида работ. А может у меня просто руки из одного места растут, судите сами))).

Комплект своего инструмента я еще только начал собирать, поэтому список, который я приведу ниже, очень короткий. Для меня бренд инструмента играет второстепенное значение, а первое, что важно это отношение функционал-стоимость. Поэтому тут вы не увидите ничего мега дорогого, но, я надеюсь, увидите много качественного.

1. Бокорезы.

Без бокорезов, конечно же, никуда. Поэтому они первые в моем списке. Ими очень удобно перекусывать медные провода небольшого сечения, удобно откусывать концы пластиковых стяжек. Также ими без труда кусаются мелкие гвозди, железная проволока или какие-либо не очень толстые пластины.

2. Кабелерез.

Это стоящий рядом с бокорезами инструмент, однако функции он выполняет немного иные. Кабелерозом можно грызть только медные провода и все, что мягче. Никаких стальных тросиков, гвоздей, пластин и прочей железной мелочи. Если бокорезы это по своей натуре кусачки, которые сминают метал в месте перекуса, то кабелез это ножницы. И если медную жилку сечением 2,5мм можно перекусить и тем и другим без особой разницы, то вот жилку сечением 10мм бокорезами удастся перегрызть лишь, сжимая их двумя руками и попердывая при этом, а кабелерез справится с ней в два счета без приложения тетанических усилий. И в первом случае мы получим сплющенные края жилы, а во втором ровный срез без сминания.

3. Пассатижи.

Об этом инструменте ничего нового не скажешь. Пассатижи необходимая вещь, но скажу вам по секрету, пассатижи с классическими губками я использую в разы реже, чем следующий в списке инструмент.

4. Пассатижи с зауженными губками.

А вот такие пассатижи я использую везде и очень часто. Ими очень удобно захватывать жилки провода, когда надо завести его под зажим розетки или любого другого установочного изделия, или очень удобно тянуть пластиковые стяжки, скручивать провода, доставать кончики проводов из мест, куда не подлезешь пальцами.

Все это можно делать и обычными пассатижами, и первое время я пользовался и тем и другим инструментов с одинаковой частотой, но вскоре понял, что первые менее удобны.

5. Набор отверток.

У многих мастеров имеется куча разнообразных отверток и множество насадок к ним, но на моей практике самые часто используемые отвертки это именно такие как на картинке. Две большие, которыми я чаще всего протягиваю клеммы на аппаратах защиты при сборке и монтаже распределительных щитов, одна мелкая плоская отверточка, которой кручу винты на маленьких клеммных зажимах и две средние, которыми делается практически все остальное. У меня еще есть коробочка с набором разнообразных бит, но она используется очень редко, что я даже с последнего объекта ее не привез, чтобы сделать фото для этой статьи.

Теперь несколько инструментов, которыми я разделываю кабель.

6. Канцелярский нож.

Используется преимущественно при сборке щитков. Заметил, что когда снимаешь изоляцию с провода ПВ-3 (ПуГВ) стриппером, будь то мой КВТшный или дорогой Вейдмюллер, которым мне довелось поработать, место отрыва получается не очень ровным. Особенно это видно на проводах большого сечения. Поэтому канцелярским ножом я надрезаю изоляцию по кругу, а стриппером уже срываю ее точно по получившейся линии. Но это к слову, про щитки я, наверняка, расскажу попозже отдельно. А что касается ножа помимо щитков, то им очень удобно вырезать ненужные элементы распределительных коробок, подрозетников, вскрывать плотную упаковку и перерезать упаковочные веревки и ленты.

7. Нож с пяткой.

У нас с товарищем таких ножей пара. Незаменимая вещь при разделке внешней изоляции кабеля. Очень быстро и играючи можно разрезать хоть два метра внешней изоляции, не повредив при этом изоляцию жил. Нож мастерски скользит пяткой по жилкам, которая препятствует их повреждению. При выборе ножа с пяткой мой взор пал на Книпекс. Перед покупкой я пересмотрел кучу видео и перечитал кучу обзоров в результате чего принял решение купить именно этот нож. Но каково было мое удивление, когда, попробовав разделать им изоляцию впервые, я понял, что никакой прибавки к скорости то и нету. Я очень огорчился, но продолжил работать этим ножом. Но прошло немного времени, и я понял, что проблема заключатся лишь в сноровке. Теперь ни за что не вернусь к простому ножу т.к. нож с пяткой это просто космос.

Однако, он подходит не для всех кабелей. Я использую ГОСТовский ВВГ марки Алюр, для него он подходит идеально, а вот ГОСТовский ВВГ Нексанс уже не берет. Но свой выбор я сделал, основываясь и на том, какой материал использую.

И еще кое-что о ноже. На форумах читал, что работать с ним надо только в перчатках. Криворукие раки, посмеивался над ними я ровно до тех пор, пока не взял его впервые и не разрубил палец на 3мм вглубь.

8. Стрипперы.

Для снятия изоляции с жил я использую стрипперы. Желтый старичок больше подходит для моножилы, КВТ – для многожильного провода. Но что-то совсем они меня огорчают. Нет универсальности в этих инструментах. До сих пор выбираю что-то такое, что порадовало бы, но что-то никак не найду того, что бы душа захотела. Думал про Книпекс мультистрип (остались хорошие впечатления о стриппере Вейдмюллер такого плана) и другие модели подобной конструкции, но даже о них плохие отзывы. Ох не знаю ребят, может вы что посоветуете?

9. Пресс-клещи.

Прикупил такие вот клещи для обжимки гильз ГМЛ. Расключения делаю преимущественно Вагами, но иногда приходится и обжимать. Нарастить провод, который без распределительной коробки соединяется под штукатуркой или обжать соединение в группе мощных потребителей ну и т.д.

10. Паяльник и припой

Иногда бывает, что надо и пропаять скруточку. Для этого у меня есть мелкий газовый паяльник и немного припоя. Пользуюсь редко, поэтому дорогой инструмент не покупал.

11. Молоток.

Молотком я прибиваю кабель к основанию на дюбель-хомуты, дубель-гвозди подстукиваю перед тем, как привернуть и, в принципе, все.

12. Фонарь.

Иногда работаю в помещение, в которое не попадает солнечный свет, а тянуть времянку неохота. В таких случаях применяю налобный фонарь. Вещь простецкая, но тоже космос. Светишь себе под нос и видно все даже в кромешной тьме.

13. Указатель напряжения и простецкий мультиметр.

Цена этих приблуд копеечная, но т.к. я электромонтажник по большей части, а не электрик, то их функционала вполне достаточно. Указатель необходим, мультиметр тоже. Посоветуйте что-нибудь качественное до 5-ти тысяч рублей, а то с такими даже стыдно иногда ))).

14. Сумка.

Ну и на последок сумка, чтобы все это добро сложить. Зубровская сумка. Крепкая, хорошая. Есть еще два монтажных пояса для меня и товарища тоже этой фирмы. Нареканий вообще никаких. Фото поясов нет т.к. тоже на объекте остались.

Вопрос, которым задавался каждый, кто делает ремонт в своей квартире “Сколько будут стоить электромонтажные работы?”. В этой статье я постараюсь наглядно продемонстрировать процесс расчета стоимости электрики на примере реальной электроустановки в реальной Саратовской квартире.

Итак, поехали!

В самую первую очередь мы отправляемся на объект, делаем все необходимые замеры, обговариваем расположение электроприборов, определяем расположение осветительного оборудования и так далее. Затем, уже за компьютером, мы вычерчиваем в удобном масштабе эскиз будущей электроустановки, на который наносим все необходимые элементы.+

На рисунке ниже представлен эскиз розеточной сети.

На данном этапе необходимо определить количество групп потребителей, выбрать расположение кабельной трассы, расположение распределительных коробок, способы прокладки и крепления кабеля и решить другие насущные задачи.+

Параллельно разработке эскиза розеточной сети мы проектируем сеть осветительную. Делаем это на отдельном листе для того, чтобы не перегружать чертеж и сохранить его читаемость.

После того, как эскиз сделан, можно переходить к расчету необходимого количества материала и его стоимости. На этом этапе выбирается марка и сечение кабеля, отдается предпочтение тому или иному производителю электротехнических изделий и так далее.+

При разработке данного проекта, как, впрочем, и всегда, мы будем использовать качественный кабель ВВГнг, изготовленный по ГОСТу и маркировкой LS (low smoke), что означает, что его можно прокладывать непосредственно по строительным конструкциям здания за натяжным потолком без использования гофрированной трубы. На этом я хочу заострить особое внимание так как способ, который мы используем, имеет ряд преимуществ:

1. Кабельная трасса занимает гораздо меньше места на потолке, а это значит, что высвобождается пространство для размещения другого оборудования, например, светильников,

2. Количество пробуренных отверстий в перекрытиях уменьшается, что положительно сказывается на его прочности.

3. Общие трудозатраты сокращаются, а это значит сокращается время работ и, самое главное, их стоимость

Выглядит это примерно вот так.

Так вот, определившись с тем, что нам нужно, мы заносим все это в табличку и считаем стоимость. На рисунке ниже вы можете видеть пример расчета стоимости материалов.

Далее нам необходимо вычертить принципиальную схему будущей электроустановки и выбрать начинку для группового квартирного щита.

В нашем случае будет использоваться оборудование, занимающее среднюю ценовую нишу на рынке, но обладающее при этом хорошей надежностью и качеством исполнения.

Для эффективной защиты человека от поражения электрическим током и наилучшей защиты самой электрической сети на данном объекте мы реализуем одну из самых совершенных на сегодняшний день схему.+

Для защиты цепей, в которых возможно прикосновения человека к токоведущим частям электрооборудования, будут применяться автоматические выключатели дифференциального тока, в цепях, где прикосновение человека к токоведущим частям электрооборудования исключается – автоматические выключатели.

Теперь считает сколько будет стоить сборка такого электрического щита.

Теперь считаем сколько будут стоить работы по монтажу спроектированной электроустановки. В этой статье я привожу расчет по нашему прайсу.

Суммируем три таблички и получаем 57 877 руб. Отнимаем от этой суммы 10-20% в зависимости от скидки, которую может предоставить вам поставщик или от скидки, которую поставщик может предоставить вашим электромонтажникам.

После всего вышеизложенного хочется обратить ваше внимание еще на то, что сегодня можно встретить массу предложений от мастеров, которые обещают сделать электромонтаж в вашей квартире за сумму в 20-30 тысяч рублей (заметьте, сюда уже включены затраты на материал и работу). Конечно же, итоговая стоимость работы не панацея, и опираться только на эти цифры не стоит. Очень часто за огромные деньги можно получить электроустановку сомнительного качества. Цель написания этой статьи как раз и заключается в том, чтобы в первую очередь заказчик понимал на что ориентироваться при выборе мастера или электромонтажной организации. Безусловно, можно уложиться и в 20-30 тысяч рублей, но в этом примере показано сколько будет стоить электроустановка именно с таким количеством групп, именно с таким защищающим оборудованием и именно с такими материалами. Это нужно помнить, ведь иногда экономя средства, мы теряем комфорт, а иногда даже надежность или безопасность.

Подводя итог, можно добавить еще, что реализовав подобный проект, вы получите современную электроустановку, отвечающую всем требованиям безопасности и удовлетворяющую ваши потребности. Современная и грамотно смонтированная электропроводка выдержит несколько косметических ремонтов и избавит вас от ненужных затрат через 5-7 лет.

Надеюсь информация окажется полезна кому-то из вас))))