Три шага от дома
47 постов
Noado
Авторские посты из мира мотоциклов. Телеграмм: https://t.me/noado_moto
172К
рейтинг
1903 подписчика
71 подписка
592 поста
238 в горячем
Награды:
![За участие в Пятничном [Моё]](https://cs9.pikabu.ru/images/awards/sm_1595706514152772406.png){kind=small}
Серии постов
Мотоновости
83 поста
Текстовые заметки
11 постов
Аксессуары и мотоэкип
31 пост
Обзоры мотоциклов
12 постов
Мероприятия
17 постов
Туризм
7 постов
Рискованное на мотоцикле
36 постов
Мото
Сообщество для информационных постов на мото-тематику. Не только и не столько "хрустик разложился", а обучение, обслуживание, обзор моделей
"Львы" против "Болота"
Поскольку уже не первый раз наблюдаю посты на эту тему, хотел бы обрисовать ситуацию с того что видел сам.
Проект "лев против" тусуется на Болоте уже второй год. И их там ненавидят. Корни этой ненависти проистекают из того, что ещё в прошлом году парни из проекта не вели долгих разговоров, а "изымали" алкоголь практически сразу. Были и многочисленные провокации. буду честен - с обоих сторон, но большую часть конфликтов раньше - начинали Львы.
Сейчас же, когда всё Болото их ненавидит - они пользуются этим и куда чаще выходят чистенькими, играя на ненависти пьяных людей.
Какое отношение имею ко всему этому я? Ну, во первых я по пятницам бываю на набережной на мотоцикле. Во вторых я ничего не имею против их цели, но мне не нравятся их методы. И да, ко мне они тоже приставали когда я показывал своим пустую и сухую бутылку синего стекла 80 сантиметров высотой (ага, пришёл из неё бухать на болото, щаз).
В общем это мой плейлист "претензий" то есть тех действий, на которые хочется спросить этих людей: "Сх**ли?". Само собой, с подписями под видео.
В этой драке одному из активистов разбили голову. Позднее полиция задержала человека который похоже просто был неподалёку, потому что на него указали Львы. Более убедительных "доказательств" чем это видео я не видел.
Показательно, что "мамочка с ребёнком" на которых так любят в полемике ссылаться Львы - вовсе не на их стороне.
Однако не стоит думать, что "всё куплено". Полиция задерживает и активистов. Думаю можно не комментировать то, какую реакцию это встречает.
А вот - типичный способ начала конфликта, снятый с удачного ракурса. Лев толкает пьяного, пьяный толкает в ответ, Лев начинает бить. Таких примеров - масса.
В прошлых постах кто-то говорил, что со Львами можно поговорит ьс точки зрения закона. Вот вам ответ.
Если вы вдруг потерялись, напомню, сперва видео - потом комментарий.
Прошлый пример - не единственный. Разговаривать с адекватными Львы вообще не любят - проще с пьяными.
Пожалуй "если я сказал значит никто не будет бухать" - настоящая идея движения.
Я никого не заставляю верить мне на слово. В этом видео снято начало потасовки - можете пересматривать и решать, кто там начал конфликт в этот раз.
Снова к толканию зрителей. Не спорю, "жёлтый" издевается на камеру, но по мне если тебе светят в рожу и не реагируют на просьбы отойти это - вполне выход. Зато Львы считают иначе и не считают зазорным толкать людей от себя.
"Вы - обслуживающий персонал".
Оскорбление представителей власти - закономерное продолжение поведения этих людей в целом.
Ну и недавние события - очередные "толкания", пошедшие слегка не так как планировалось.
Большая часть материала что показана здесь не вошла в выпуски по вполне очевидным причинам. И меня куда больше пугает не то, что эти люди есть и даже не то, что им выделенны гранты а то что их зрители - им верят и не желают даже узнавать, как оно иначе.
Я верю в силу Пикабу и если хотя бы каждый 10й зритель посмотрит эти видео где-то в Рунете и задумается, я буду рад.
С уважением, NoAdO.
Показать полностью
12
Обзор и монокей на LeatherLyke
Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику.
Leatherlyke это фирма, специализирующаяся на изготовлении коже-подобных сумок на крузеры и им подобные аппараты. В чём их преимущества:
- они не обвисают или почти не обвисают по бокам, мотоцикл выглядит более подтянутым
- им не требуются завязочки и они не могут начать тереть об колесо из-за деформации
- пластик не позволяет проникнуть дождю - вещи останутся сухими
- стилизация под кожу не испортит внешний вид
- замок позволит сохранить вещи от случайного воришки
- быстросъёмные крепления позволяют решать - нужны сумки или нет для каждой поездки.. или забрать сумку с собой (хотя скажу честно - таскать её неудобно)
- в отличие от большинства пластиковых сумок они открываются сверху и можно не ловить вещи каждый раз как открываешь сумку.
Из недостатков
- "не кожа - не тру"
- при падении они скорее всего развалятся а не помнутся как кожа. решайте сами что вам меньше нравится.
Сказать что они мне понравились - ничего не сказать. Это тот уникальный случай, когда изящное решение сплавлено с необходимой функциональностью. Несколько фото для понимания (подписи под фото):
(внешний вид)
(отдельная сумка, вид снаружи. У меня чуть другой дизайн но не суть)
(способ крепления. Выглядит не слишком надёжно, но если вы не везёте сумку полную воды то всё нормально)
Что касается ключа, исходя из FAQ на сайте производителя - к обоим сумкам один ключ, номер ключа забит где-то в документах и коробке (которых у меня нет) и если у вас нет номеров - заказывайте замки. Если есть - ключи. Но такой удобной вещи как один ключ с зажиганием там и не предполагалось. Исправим же это!
Изготовление монокей
Изначально используясь как название серии креплений кофров Givi (хотя может и неточно, может и не там), это слово перекочевало в народ вслед за Xerox или Jeep и ныне обозначает в том числе и 1 ключ на несколько замков. Собственно mono - один, key - ключ, так что всё верно.
Волею случая мой ключ входит в замочную скважину LeatherLyke, но конечно же не поворачивает замок:
Строго говоря, подходит он не совсем - ключ слегка шевелится - кончик гуляет. Но это не страшно. Сам же замок очень сильно напоминает почтовый - от почтового ящика. Причём не просто напоминает а вплоть до формы исполнения корпуса - само собой мы этим воспользуемся.
Чтобы удержать личинку внутри корпуса замка, используются разные варианты. В тех замках что мне встретились, я видел 2 - дополнительная подпружиненная пластина с внутренней стороны и заштамповывание замка куском железа, как у Leatherlyke
Фишка в том, что личинка вынимается наружу и пока язычок на месте - вы не вынете её в любом случае. Поэтому я решил не переживать и попросту сломать эту железку и оставить в качестве держателя только язычок. Само собой это снижает надёжность замка, но о какой надёжности мы вообще говорим применительно к пластиковому кофру? Там такой рычаг что если человек захочет залезть внутрь - он просто сломает крышку. Так что замки эти - защита от дурака, а не от вора с серьёзными намерениями. Если же вам не по нраву такое решение - можете купить почтовые замки подороже и надеяться что они вас спасут.
Тем временем дамоклова отвёртка уже занесена над замком. К делу!
Мои предположения полностью подтвердились - не считая слоя грязи принцип тот же, что и у купленного мною замка. Разберём же их!
Принцип работы замка прост - внутри находятся подпружиненные (не теряйте эти пружины) рамочки, в которых запилены отверстия. В зависимости от расположения отверстия при вставливании правильного ключа рамка заходит внутрь замка ровно настолько, чтобы не выпирать (или в случае с китаем - не слишком сильно выпирать) с обоих сторон. Слишком сильная выборка на ключе приведёт к тому что рамка останется торчать сверху. Слишком большая толщина в этом месте - наоборот, к тому, что рамка опустится слишком низко - и начнёт выпирать снизу.
Когда я покупал замки я специально искал с похожим на мой ключом. Как видите, рамок и в оригинальном и в китайском замке должно быть 5. Их неравное количество потому, что в верхнем у меня первая рамка выпала при разборе, а в нижнем 6я - запорная и ключ на неё не влияет.
Разбираем до конца!
Ещё раз - не потеряйте пружинки. На ключе может быть несколько вариантов выборки - полагаю их в районе 4 то есть при 5 рамках это.. 1024 варианта ключа. Так себе, если честно. Всё ещё уверены что ваши сумки в безопасности?)
Имея на руках двойной набор, я подбираю рамки так, чтобы ничего не торчало:
Кажется что всё получилось, но на самом деле нет. Помните я говорил что ключ слегка болтается? Это выходит мне боком практически в прямом смысле:
На практике это означает, что ключ придётся шевелить в замке, чтобы повернуть. Не очень удачно. Поэтому я напильником стачиваю выступающие грани. Само собой это опять же уменьшает надёжность замка, потому что фактически 2 рамки теперь могут принять не только мою толщину ключа, но и соседнюю (то есть ещё 3 комбинации). С другой стороны, я уже говорил что не переживаю по этому поводу, так что повторяю операцию со вторым замком. Из-за того, что второго болта у меня не было вообще, пришлось завернуть тем что было:Теперь нужно вставить замок на место и определить, как он будет двигаться. За определение движения в замке leatherlyke отвечает ограничительная пластина:
Теперь нужно вставить замок на место и определить, как он будет двигаться. За определение движения в замке leatherlyke отвечает ограничительная пластина:
Она и язычок и будут держать личинку. В общем-то на этом всё.
Вчера на смотровой площадке МГУ в Москве я встретил ещё 1го человека с такими же сумками - да да, у него тоже было с собой 2 лишних ключа. Если ты это читаешь, это тот чувак что кофе делал :D
P.S. Если вы автомобилист и с недоумением читаете и не понимаете почему я вообще этим занят, отвечаю: в мото не практикуется перебор замка изготовителем под ключ заказчика. ХЗ почему.
Показать полностью
14
Что означают циферки у моторного масла
Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику. 87 дней назад на Пикабу появился пост с гифкой о моторных маслах и я решил опубликовать пост о том, что должны говорить цифры на них.
* осторожно, текст содержит информацию, которая может показаться вам очевидной*
Моторное масло бывает разное. Совсем разное. Охватить вот прям всё слабореально, поэтому хотел бы пересказать о температурных режимах. Итак, масло ведёт себя по разному при разных температурах. Насколько? О, весьма. Как же выбрать нужное, почему (почти) все льют 10W40 (ну или почти все), и что наконец, означают эти таинственные цифры для моторного масла?
Расшифровка моторного масла — цифры SAE.Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
* 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Что значит вся эта абракадабра? Она позволяет подобрать масло под диапазон температур, в которых оно будет работать. И это я об окружающей среде. Строго говоря второй показатель - собирательный и температура окружающей среды - лишь один из факторов. Лучше всего следовать мануалу.
Например: 10W40.
По нашей табличке такие значения означают, что масло будет выполнять все свои функции при температурах от -25-20 до +35-40 градусов. В общем-то большая часть климата России подходит, но что, если вы хотите катать зимой, невзирая ни на что? Тогда вам нужен другой диапазон температур: 0W30. Почему 30? Ну, потому что 0W40 будет весьма трудно найти, я полагаю. Такое масло будет работать от -35 до +25 градусов - вполне подходит для зимних покатушек.
Почему тогда не делают 0W60? Ну, у меня есть умное объяснение и есть короткое. Умное:
Для начала, риторический вопрос: диаметр поршня (в сборе с кольцами), и внутренний диаметр цилиндра, одинаковы? Конечно, нет! Для того, чтобы поршень мог сотни раз за минуту сделать поступательные движения в цилиндре, его диаметр просто обязан быть немного меньше, иначе трение мгновенно нагреет обоих участников нашей подследственной пары трения до температур, при которых они разрушатся.
Итак, разница в диаметрах (зазор) есть, вопрос следующий – насколько велик этот зазор, чем он заполнен и на что он влияет? Исходя из принципа работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), именно этот зазор и определяет в результате КПД мотора (коэффициент полезного действия), ибо именно через этот зазор происходит «утечка» толкательной силы взрыва топливной смеси в цилиндре. Таким образом получается, что чем меньше зазор – тем больше мощность?
С другой стороны, как уже говорилось, зазор (пусть минимальный) все-таки необходим, кроме того, как и любой другой паре трения, нашей паре также обязательно нужна постоянная смазка. Поэтому, главная задача конструкторов сделать этот зазор точно соответствующим той масляной пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое свойство, как вязкость. В этом случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных) для его конструкции.
Короткое:
Дофига хотите. Неэффективно будет.
Думаю теперь понятно, что если вы на последние деньги купили Эндуро и в -25 на холодную с летним маслом пытаетесь его завести - это не самая лучшая идея.
Напоследок - ещё раз та же небольшая гифка разных масел, охлаждённых до низкой температуры (точной инфы не нашёл но вроде как -22 градуса), за которую дружно говорим спасибо Chemicat:
Показать полностью
1
Момент, тяга, объём, чо?
Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику. Не имея полного понятия обо всём, я всё же решился собрать воедино кучу статей на тему и своими словами объяснить, почему разные моторы - разные.
Думаю, многие из вас, как и я, задавались весьма интересным вопросом - как же так выходит, что вроде бы похожие двигатели могут выдавать ну совершенно разный результат. Что же за характеристики есть у двигателя, особенно те что можно померять или даже пощупать?
Очевидно, объём влияет на всё. Вес, динамика, экономичность. Можно ли говорить о том, что более объёмный мотор при неизменных прочих параметрах будет мощнее? Нельзя, потому что коли изменился объём, уже изменилась одна из ключевых характеристик мотора.
А как будет меняться мощность с нарастанием кубатуры? Вот к примеру взять мотор Honda Steed 400 и Honda Shadow 750. Оба V-Twin, предназначение вроде то же, степень сжатия тоже примерно одинакова. Но первый развивает 33 л.с. а второй 45. Думаете если масштабировать мотор дальше по кубатуре, мощность будет нарастать также?) Не, не будет :) Или будет :D Тут многое зависит от настроек мотора. И потом, 33 лошади у Стида будут в районе 6,5 тысяч оборотов, а у шадовки 45 сил будет в районе 5,5. А что стид на 5,5? Ну сил 25 выдаст.
Однако Honda Africa Twin имеет мотор, крайне похожий на мотор от Honda Shadow - и это неудивительно, у них общие корни. Смотрите:
Оба мотора V-twin, оба мотора 750 см.куб. Вот только верхний мотор выдаёт 62 л.с. мощности и почти 63 Нм крутящего момента а нижний 45 л.с. мощности и 64 Нм крутящего момента. Всё ещё больше запутывается? Не совсем. Верхний мотор выдаст такие данные на 6000-7500 об/мин, а нижний - на 3000-5000 об/мин. Вот и разница. Зачем тогда нужен второй мотор? Ради тяги на низах, что бывает оправдано.
Получается что разница в полтора раза, но выводы из этого делать рано. Потому что VTX1300 выдаст 75 сил при тех же 5 тысячах оборотов. Вот только 0,75 мотор выдаёт 60 Н*м момента, а 1,3 - все 120+. Вот такая вот двухкратная разница.
Получается сравнивать по моменту надо? Не, не получается :D Ну как, если брать схожие движки (к примеру у разных круизеров) то ещё покатит, а вот меряться письками моментами с какой-нибудь рядной четвёркой бессмысленно абсолютно.
Но как тогда вообще оценивать двигатель? Достаточно легко - чем больше объём одного цилиндра - тем больше будет тяга. И наоборот - чем меньше объём одного цилиндра, тем момент меньший, но двигатель обычно более оборотистый.
Но почему есть 2 подхода? Этому тоже есть объяснение. Чтобы увеличить мощность конкретного готового двигателя, можно:
1. Форсировать скорость вращения коленвала. При том же моменте с увеличением оборотов мощность растёт линейно. Но тут возникает вопрос с газообменом - до бесконечности увеличивать обороты мы не можем. Но момент зависит от эффективного давления в цилиндре, и сохранить его ровным на всём диапазоне сложно, но в общем-то и не нужно. Поэтому крутящий момент по графику заваливают и получается что с увеличением оборотов момент растёт ещё круче. При этом где-то к 18 тысячам он вообще должен был бы достигнуть огромных значений. Но тут уже другая проблема - с таким большим диапазоном оборотов мотор будет эффективен только в одной зоне, и обычно ближе к максимуму. Думаю типичные дорожники и спорты себя узнали - ниже 4 тысяч мотор работает откровенно слабо.
2. Форсировать двигатель на основании эффективного давления, а обороты - ограничить. Чисто чопперно-круизерный приём. Хотя в общем-то эндуро тоже вовсю им пользуются.
Легко увидеть эти 2 подхода на примере BMW F650GS и CB650f. Первый - одноцилиндровый, вторая - рядная четвёрка. Первый прёт с самых низов, вторая - когда мотор подраскрутится. Первый имеет максимальные обороты в 6500, вторая - 11000. При этом пик момента у первого на 5000, у второй - на 8000.
Но почему такая разница?
А разница в конструкции. У бэхи - один огромный горшок, а у хонды - четыре маленьких в ряд. Суммарный объём-то тот же, а вот подача топливо-воздушной смеси совершенно разная.
Вот к примеру задумали инженеры Хонды увеличить мощность своего одного маленького горшка и решили пойти по пути увеличения оборотов. Чем больше обороты, тем больше нужно тащить смеси. При том вплоть до 2 раз больше. Что можно для этого сделать? Увеличить высоту подъёма клапана или изменить сами клапана. При этом поднять слишком высоко не выйдет - ненадёжно. Да и с компоновкой особо ничего не придумаешь экстраординарного. Что делать? Хондовцы берут и добавляют 3 цилиндра. И что тогда будет по сравнению с БМВ (которые решили увеличить объём 1го цилиндра)? Объём тот же, а вот смеси можно протащить куда как больше. Вот и появляется возможность увеличить обороты. Само собой это тянет за собой всякие умные штуки типа оптимизации фаз и прочего, но в целом думаю смысл ясен.
В это же время Баварцы решили пойти по другому пути и увеличили сам размер цилиндра, а вместе с ним - и мощность.
Что же будет с моментом?
У этой пары максимальный момент примерно одинаковый, вот только Гусь его выдаёт поровнее, а Сибиху нужно сперва раскрутить.Получается узкоглазые ошиблись, а баварцы молодцы? Не, не получается :D На асфальте Сибиха оторвётся далеко вперёд, хотя и не прям вот сразу - гусь проиграет ей, в том числе и по максимальной скорости. Зато к примеру на грунтовом подъёме, где важен ровный момент на разных оборотах Гусь обставит Сибиху шутя.
Народ даже интереса ради устроил заезд на четверть мили между Харлеем и Fireblade.
(если не сработает полная ссылка - начало с 4й минуты)
В целом - чем больше воздуха и топлива вы загоните в горшок, тем больше будет мощность и крутящий момент. Кстати ещё один из способов сделать это - турбонаддув. Но тут возникает вопрос ресурса. Впрочем, если ваша тайная цель - снять с покупателя в перспективе денег побольше, то сохранение ресурса это явно не ваша цель. В автомобилестроении это уже поняли и мы повсеместно начинаем наблюдать 1,4-литровые двигатели с характеристиками как у 2-литровых именно за счёт турбонаддува. Хотя конечно нельзя сказать что турбонаддув прямо таки убивает, но всё же.
Вот и вернулись мы к тому с чего начинали - нельзя сравнивать мотоциклы и их моторы разных предназначений - своей дисциплине своя задача.
Подведём условные итоги:
1. Мощность зависит от количества смеси.
2. Момент зависит от давления в камере.
3. Чтобы увеличить момент (ускорение) — лучше увеличивать один горшок.
4. Чтобы увеличить мощность (макс.скорость) — лучше увеличивать количество горшков.
5. Одностволки — тяга без мощности, четырехстволки — мощность без тяги, В-Твины/Двустволки — компромисс.
6. От количества горшков можно примерно смотреть в сторону применения мота.
Спасибо выпускнику МАДИ romanikitin, обсуждаемо в комментариях, у меня - всё.
Показать полностью
6
1
Правило трёх в диагностике мотоцикла
Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику. Меня тут @MasterBlame пристыдил что не пишу ничего - оказывается люди от меня ещё что-то ждут. Ну так вот вам мото-пост Надеюсь, полезный.
Недавнее обсуждение на профильном форуме с чуваком с ником bikoonin вскрыло очередной вопрос, который казался мне очевидным, но вот человек, как сам сказал, "лоханулся". Поговорим о правиле трёх!
Итак, каковы возможности и границы применения такой штуки для головы? "Оно само". "Я ничего не делал". Эти фразы ненавидят любые IT-шники, но именно они-то нам и нужны. То есть подходящая ситуация это если вы сам ничего не меняли. Не трогали карб или инжектор, не давали мотоцикл в сервис и т.п. Говорить о том, почему двигатель работает можно долго, но ключевых составляющих всего 3. Бензин, масло, искра. И если ваш двигатель внезапно перестал заводиться, весьма вероятно что дело в одной из них. Проверим все?
Я не претендую на истину в последней инстанции и не смогу научить вас моментально определять поломку - сам не умею. Понятно что причин неисправности может быть много, но эти 3- базовые.
Бензин на своём пути проходит целую кучу всяких разных деталей. Это и крантик, и фильтр, и карб, и впускной канал и клапан/клапаны.
Когда случается проблема?
- Неожиданно, на дороге или почти сразу после отправления в путь.
Симптомы?
- Стартер крутит как обычно, но двигатель не схватывает или схватывает но не заводится
Чё делать?
Первое и главное - проверьте, есть ли у вас бензин. Удивительно, но многие люди могут грешить на всё что угодно, но не на кончившийся бензин, особенно если "рассчитывали" что он кончится позже. Тем обидней будет, когда ошибка обнаружена. Если бензин в баке есть, проверьте заодно краник и пока хватит. Потому что дальше можно достаточно долго заниматься тем, что проверять последовательно:
- бензин течёт из краника/насоса (закрыли краник/выключили двигатель если насос -> отсоединили топливный шланг -> на короткое время открыли/попытались завести)
- бензин поступает в карбюратор (у всех карбов есть сливной болт, если его открутить то должен политься бензин)
- бензин поступает в цилиндр (если отсоединить от свечи провод то бензин должен её намочить потому что искрообразования не будет - но это надо иметь инструмент для выкручивания свечи - её не только надо осмотреть но и придётся сушить)
Искрообразование странный предмет. Перед дождём было, а после - нет :D И в этой шутке лишь доля шутки - как и с любым прибором, работающим от электричества, вся система боится всего 2 вещей:
- контакта там, где быть не должно (короткое замыкание)
- отсутствия контакта там, где он быть должен (нет искры)
Когда случается проблема?
- внезапно
- во время / после дождя
В первом случае может быть отсоединена клемма к примеру от катушки (от вибрации или тряски), мог истереться провод или выйти из строя свеча или колпачок
Во втором - скорее всего виновато короткое замыкание от воды
Симптомы?
- двигатель глохнет как будто выключили ключом
- двигатель не заводится и даже не схватывает.
Чё делать?
Высокое напряжение больно дерётся - не стоит трогать металлические части этой системы во время работы двигателя.
Выкрутить свечу, подключить её обратно к проводу, взявшись за изоляцию прислонить кончик свечи к массе (металлическая рама, неокрашенная часть или болт в раме) коротко крутануть стартером и пытаться разглядеть искру. Должна быть слабо видна даже при свете дня и быть голубого цвета. Жёлтая - нехорошо, надо разбираться, но чаще всего не причина. Ничего нет или если свеча влажная - есть проблемы с образованием искры.
Проверьте контакты на катушку (такой цилиндрик, куда уходит провод от свечи), сам провод на отсутствие повреждений а колпачок - на наличие металлической начинки внутри.
Нужен как воздух :D Случается реже всего, поэтому и проверяем последним. Разве что для эндуро это актуально чуть ли не в первую очередь, но тут я думаю и без меня люди догадаются что если мотоцикл по уши в грязи, то от неё нужно отчищать.
Когда случается проблема?
- при длительных поездках при большой влажности или в дождь
- при длительных поездках по грязи
- во время цветения тополей или при езде по одуванчикам XD
словом, когда в воздухе много не-воздуха
Симптомы?
- двигатель начинает работать хуже и хуже, пока не прекращает совсем
- вынутая свеча чёрного или неравномерного с чёрным цвета, может быть и влажной если воздуха поступает настолько мало что смесь не сгорает совсем
Чё делать?
Проверять в первую очередь воздушный фильтр - бумажные фильтры мокнут от воды и перестают пропускать воздух как положено, грязь могла забить воздухозаборное отверстие, пух тоже не способствует хорошему "дыханию" двигателя.
Ну а дальше по ситуации - нужно отчистить фильтр и вернуть ему возможность пропускать воздух.
Пример из жизни
Случилась как-то у меня ситуация, когда я по незнанию мопед толкал 10 километров до дома ночью. Правда это было в городе, что хорошо. Но в Москве т.е. куча холмов - что плохо. А дело было так. Договорился я на скутер-форуме что человек мне настроит карбюратор - мой тогда ещё скутер плохо тянул в горку (не больше 30, хотя по прямой 50+) и "мастер" убедил меня что дело в карбе.
Я приехал на смотру. В 2010м там ещё собирались скутеристы. Нашёлся с этим товарищем, он мне что-то покрутил в карбе и спустя полчаса уехал. Я при нём сразу проверил - мопед ездил туда-сюда по тротуару, разгон непонятно стал бодрее или нет. Пока я придумывал где бы поездить, он уехал.
Когда я надумал, завёл и поехал, при попытке поддать газу мотор внезапно стал захлёбываться а потом и заглох. Было это в 9 вечера. Дальше, совместно с местными "мастерами" мы пытались диагностировать поломку. Несколько раз мне "сушили" свечу, хотя она не выглядела мокрой. Искрутили единственный болт на карбе туда и сюда. Проверили и искру и наличие бензина в баке - бензин был в баке. Ну ничего не помогло. В 11 я принимаю мужественное решение - толкать. С чем и ухожу. Через 3,5 часа я дотолкался до гаража, по пути домой попал под короткий дождь и завалился спать.
На следующий день при повторном осмотре злосчастного мопеда я обнаружил таинственный шланг, свисающий в никуда. Справедливо предположив что конечно могут быть шланги слива и вентиляции, но вдруг это не он, я начал искать - куда его можно присоединить. И нашёл чистый сосок в корпусе. Присоединил, потыркал, завёл.
А теперь - что на самом деле произошло.
Карб на моём мопеде стоял Mikuni и регулировки смеси там нет - так что "мастер" крутил холостой ход.
На моём мопеде стоял не бензонасос, а автоматический вакуумный крантик, который срабатывал каждый раз как в картере было разряжение. Вот контрольный шланг разряжения этот "мастер" и умудрился отключить.
Никто из местных "мастеров" не ушёл в размышлениях дальше бензина в баке - то что свеча не выглядит мокрой заметил похоже только я, хотя тогда не знал - что это значит.
Вот так незнание "правила трёх" и неумение провести диагностику на самом слабом уровне заставило меня толкать мопед 10 км.
Была и обратная ситуация - поехали с товарищем на озеро. Я заправился у себя на районе, он у себя. По полбака. Приехали на место, попрыгав по кочкам, разложили всё. Он собрался в магаз, а мотоцикл не заводится. Точнее вроде пытается схватывать, но никак. Начали проверять - бензин в баке есть, в цилиндр тоже поступает (ставим вместо свечи палец и крутим стартер)). Искра есть, но свечи мокрые - то есть их заливает, не поджигается смесь. А искра нормальная. Воздух тоже нормально. Что-то не так со смесью?
Отлили бензина из бака, а он на вид бледнее по цвету чем обычный и пахнет слабо. Похоже человеку залили какой-то гадости вместо бензина. Слили бензин с карба, с бензобака его в бутылочку, с меня пол литра, залили ему. Покрутил-завёлся.
Вот так незначительные знания об устройстве своего коня помогают вернуть его к жизни. Не стесняйтесь об этом знать дабы не остаться в дураках.
Показать полностью
3