Эффект разреженного воздуха. Часть 2
Начало пакистанских приключений как-то не зашло... Появилось несколько новых подписчиков (спасибо вам!), но интерес явно ниже был, чем у Афганских статьях. Надеюсь, горные приключения покажутся вам интереснее!
ХАЙВЭЙ В ПОДНЕБЕСЬЕ
После Афганистана цены в Пакистане поначалу шокировали - почти как в России. За критикой одной пекарни, предлагающей западноподобные булочки и пирожки, познакомились с архитектором. Он учился у нас и не мог пройти мимо знакомого языка. Жена - русская, дипломированный архитектор, но сидит пока дома с маленьким сыном. Вечером - в лучших традициях студенческих общаг - откуда-то появилась бутылка джина. Пакистанского производства! Вот тебе и исламская страна...
- Понимаете, христианам можно покупать выпивку в специальных магазинах. А они ее потом всем подпольно перепродают!
Интернет глубоко проник в страну - множество интернет-кафе, доступные цены, приличная скорость. Мы утолили информационный голод, наконец-то сообщили, что пока еще живы, узнали новости. Наконец получили визу Китая. Дальнейший путь ясен, теперь готовимся к горам. С продуктами, пригодными к долгому хранению в рюкзаках, получился прокол. Только сыр и китайская вермишель. Еще немного риса и остатки гречи - крупы, не встречающейся больше нигде в мире. Раскладка разнообразием не блещет, но зато легкая!
Граница с Китаем пролегает в высоких горах Каракорума. Еще недавно, до открытия "восьмого чуда света", как называют Каракорумский хайвэй пакистанцы, автомобильного сообщения между странами не было. Совместными усилиями пакистанской армии и китайских рабочих удалось построить одну из самых высокогорных дорог мира - порой дорога забирается более чем на четыре с половиной километра! Красивейшие пейзажи открываются из кузова ползущего грузовика. Внизу бешено ревет бурная река. Снежные шапки гор рассекают синее небо. Нанга Парбат, один из четырнадцати восьмитысячников, стоит в каких-то сорока километрах от дороги!
Стоит подробнее остановиться на пакистанском транспорте. Тихий перезвон колокольцев сопровождает появление старенького грузовичка. Сотни катафотов, кусочки цветной фольги, блестящие выпуклые зеркала создают законченный образ расписной шкатулки. В кабине мерцает красный свет, освещающий свисающие с потолка украшения и усталого водителя, пристально вглядывающегося вдаль сквозь лобовое стекло с большим цветком посередине - трещины от попавшего камня аккуратно заклеены бумагой, образуя сказочную картину. Что это? Приверженец культа? Свадебный кортеж? Нет, обычный пакистанский дальнобойщик. Сверху кабины, как нос мачты, деревянная пристройка, плавно раскачивающаяся в такт движению, как будто специально созданная для перевозки уставших автостопщиков.
Гилгит. Маленький городок на востоке Пакистана. Величественные горы окружают долину. Улочки, заполненные магазинчиками туристических фирм. Два магазина подержанного снаряжения. Лавки с провиантом. Отправная точка многих экспедиций в Каракорум.
- На Гиспар Ла собрались? Без гида? Ну, удачи. В этом году одна группа австрийцев только пошла. С носильщиками и гидами, - поведал нам гид в одной из турфирм, где мы оставляли тяжелые рюкзаки и узнавали подробности предстоящего пути.
- А вообще мало туристов, боятся все. После терактов в Штатах мнение сложилось, что в Пакистане одни террористы, а вы их видели? Бизнес упал совсем...
ТАМ СОЛНЦЕ ИСПАРЯЕТ СНЕГ
Утренние лучи осветили две палатки, живописно приютившиеся на крыше одной из лучших гостиниц города. Цветочные горшки, за которые привязаны оттяжки, создавали радующую глаз картину на фоне величественных гор на другом берегу шумной реки. Только темные тучи на горизонте заставляли считать мгновения до приближающейся осени, несущей дожди, а выше в горах - снегопады. Гостеприимный менеджер гостиницы бесплатно разрешил оккупировать крышу, а также пользоваться душем:
- Я - из Хунзы. Мы гостей любим, любой помочь готов. Вы через нее проезжать будете, остановитесь...
Докупили недостающие продукты: сухофрукты, казинаки, макароны. После долгих торгов обзавелись обвязками, карабинами, ледорубом (нашим, советским, оставшимся от чешской экспедиции), веревкой. Ненужные в горах вещи договорились скинуть в той же гостинице, но тем не менее рюкзаки получились больше тридцати килограммов каждый. Величественная вершина Рокапоши проплыла мимо. Вот и наш поворот. Дальше в горы уходит узкая грунтовка, которая окончится через тридцать километров. Впереди самая длинная ледниковая система средних широт: Гиспар-Биафф. 140 километров ледника. Связующий перевал, Гиспар Ла, высотой 5.151 метр...
Весь следующий день шли к последней деревушке Гиспар. Все вверх и вверх. Плавно идет набор высоты, но под грузом акклиматизация проходит тяжело - к концу дня еле переставляю ноги. Мой спутник Серега ушел чуть вперед и уже сидит на рюкзаке в тени маленького, сложенного из булыжников, домика. Ребятишки приволокли мешок полузрелых абрикосов - полчаса отдыха плюс немного еды - можно идти дальше.
Гиспар представляет собой тугой узел узких улочек, стиснутых низкими каменными строениями. Это селение славится неоправданно дорогими носильщиками, к тому же склонными к скандалам на маршруте. Но, выяснив, что мы планируем идти в одиночку, добродушные люди предложили ночлег и - после нашего отказа - провели к узкому подвесному мосту на другой стороне поселения. Наутро пастухи с отдаленного пастбища наблюдали пришествие двух навьюченных европейцев, с радостью согласившихся принять нехитрое угощение.
В низкой, прокопченной хижине, сложенной из больших булыжников, все пропитано дымом. У дальней стены накиданы овечьи шкуры. Дым, блуждая по всем углам, наконец находил выход через крошечную дверь. В каменном круге-очаге потрескивает костерок. На нем в помятом, прокопченном котелке что-то варится. Пока же угощаемся кисло-сладким кефиром из козьего молока - далтаром. Вскоре подоспел чамуриш - хлебные крошки вываренные в каком-то жире и молоке. Напоследок - чай. Вкус передать сложно. Вместо сахара - соль. Вместо заварки - ячий жир. Меня хватило на две кружки, запиваемые вполне съедобным далтаром, а Серега сломался на первой.
Попрощавшись с гостеприимными пастухами, идем дальше, на ходу обсуждая, как отнесется к такой "диете" организм. Сошлись на том, что горный воздух в случае чего нас излечит, а впредь надо быть осторожнее в знакомствах. Постепенно вокруг разворачивалась захватывающая картина высоких гор. Внизу (шли в основном по склону) огромными разломами чернел ледник. Долгий путь проделан им, чтобы добраться сюда. Миллионы камней всех размеров покрывают его бока.
В ГОРАХ БРАНЯТСЯ - ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ
К вечеру добрались до первого препятствия - ледника. Первые пару дней похода, пока не втянешься, самые трудные. Мышцы, отвыкшие от такой нагрузки, бунтуют, рюкзак кажется неподъемным, решения напарника - неправильными. Поэтому спустились в лабиринт ледовых каньонов, озер и стен - порознь. Порознь искали проход на другую сторону, а пришедшая потом ночь также застала нас в разных местах. Меня - у противоположного склона, на плоском камне, в двух шагах от весело журчащего ручейка талой воды. Серегу - уже наверху, где наутро я застал его в обществе яков, лениво пасущихся вокруг палатки.
Проверка на прочность на этом не закончилась - в середине дня, при спуске с конгломератного склона на очередной втекающий ледник "словил" камень, а затем и сорвался, но, к счастью, успел самозадержаться. Конгломерат - застывшая мешанина из камней и песка. Поведение - непредсказуемо. Вроде бы огромный камень крепко сидит на склоне, но стоит ему поверить и перенести на него тяжесть, как он радостно уходит вниз, увлекая за собой меньших собратьев.
"Если карта не соответствует местности - смените местность." К сожалению, совет нам не подходил. Описание маршрута двенадцатилетней давности вкупе с прилагаемой схемой явно не соответствовало местности. Вместо обещанной речки - пересохшее русло. Вместо тропы - очередной впадающий ледник. Воды нет, но внизу, метров сто по вертикали, на Гиспаре, призывно синеет талое озеро. Разведка показала: единственный путь вниз - по пересохшему руслу. Водопад. С виду ничего сложного. Метра два - широкая плита. Еще два - русло продолжается. Но конгломерат в очередной раз показывает подлую сущность - Серега нагрузил не тот камень и срывается, соскальзывает с плиты и в клубе пыли и тонне камней скрывается из глаз. В голове проносится: вот и накрылся Гиспар Биафом! Перспектива эвакуации не радует. "Жив?" - облако пыли рассеялось - Серега сидит, привалившись к какому-то камню. "Вроде жив... Но аптечка нужна. Погоди, попробую спуститься, завалишь еще".
Проверку мы прошли. Горы впустили нас. У Сереги, несмотря на 20-метровый полет, только царапины. Дневка. Ухожу вперед, на разведку, и тайна сухой реки раскрывается: мы просто не дошли. Нахожу тропу, но она обрывается в свежесъехавшем леднике. Явно видны следы недавних обвалов.
Медленно движемся вверх. Заснеженные горы окружают нас. С южной стены ревут лавины. Каждые несколько минут. Нам они не опасны - нескольких километров через ледник им не одолеть. Гиспар покрылся белым одеялом, на котором тонкой цепочкой вниз уходят наши следы. Жарит солнце. Впереди встает перевал. Кажется, что до него совсем близко, что еще час - и мы там, но он старательно убегает вдаль, с каждым часом раскрывая все новые и новые детали. С краев - ледопады, по центру - вроде попроще. Утром - наверх. А сейчас привычно растянуть палатку, найти воду, приготовить что-нибудь горячее...
Новый день. В связке ползем наверх, обходя огромные трещины по снежным мостам. Казалось, до верха совсем немного, но только к вечеру ноги почувствовали, что подъем кончился. Все вокруг белое. Покрытые снегом и льдом безымянные вершины вокруг, огромная чаша бескрайней искрящейся белизны в последних лучах заходящего солнца - Снежное озеро. Где-то на другом его конце еле угадывается начало Биафа.
ЗАВТРАК ЙЕТИ-ТУРИСТА
Тилман. Один известный в первой половине 20 века альпинист сообщал, что дважды встречал здесь следы йети, снежного человека. Его шерпы сообщили ему, что следы принадлежат малому человекоядному йети (в отличие от большого, питающегося яками). "Мое замечание, что никто не был здесь примерно тридцать лет, и он должен быть дьявольски голоден, не сильно позабавило шерпов", - заметил он. Вероятно, за прошедшие годы йети скончался от голода, или же ему вполне хватило многочисленной австрийской группы, проходившей здесь месяц назад. Как бы то ни было, к нам он не вышел и даже не оставил никаких следов.
Ночью холодно. Чувствуется высота: все же больше пяти километров. Термометр в часах показывает минус 15. Ворочаюсь в своем летнем спальнике. "Комфортная ночевка - это плюс 9. Экстремальная - минус 5. Про пятнадцать никто не говорил!" - поплотнее закутываясь в спальник, вспоминал я характеристики мешка.
Надежды на утренний наст не оправдались - в снег проваливаешься так же легко, как и днем. "Зря не позавтракали, никакого толку все равно!" На высоте наст не образуется. Жаркое солнце сразу испаряет снег, не образуя воду, и приходящим после захода заморозкам нечего "схватывать". "600... 650... 700" - семьсот шагов, пятнадцать минут. Шаг в сторону - теперь топчет тропу напарник. Мне - 15 минут отдыха, иди себе по пробитым следам. Хочется пить. Глупо как-то, казалось бы, кругом снег, вниз, по расчетам ученых, полтора километра льда, а мучит жажда. Снег есть бесполезно: нет минеральных солей, да и энергия, чтобы растопить его во рту, не окупается. Поэтому когда, провалившись в очередную трещину по колено, намочил ботинок, радости не было предела.
Отвесные стены вздымаются вверх. Одни из сложнейших стенных маршрутов проходят здесь - неприступные вершины Латок. Но наслаждение величественной красотой гор сменилось бурным весельем, когда, перевалив через высокую боковую морену, мы увидели лужайку, заросшую пожухлой травкой!
САЛАМ АЛЕЙКУМ, ЛЮДИ
Звенящая вечерняя тишина. Каменный забор, за которым неубранное поле. Хижина, сложенная из булыжников. Ветви деревьев над головой. И ни одного человека. Смутная тревога. Немного жутко. "Может, Индия войну начала и всех эвакуировали, пока мы по горам ходили?" Журчание ручейка, стремительно несущегося откуда-то из-за поворота по еще секунду назад сухой канавке, развеяло мрачные теории. "Салам алейкум!" - навстречу выходит невысокий мужичок с мотыгой в руках. Ею он открывает воротца на пути ручейка. Местный водопровод. Вскоре нас уже окружают жители.
Аскола - маленькой деревушки, забытой глубоко в горах. - А где носильщики? Вы одни? Сколько шли? - обрушиваются вопросы. По лабиринту узких улочек проходим на окраину и ставим палатку. Вскоре приносят лепешки хлеба. Люди! Цивилизация!
Хотя до первого города еще долгие километры по узкому серпантину, через подвесные мосты, раскачивающиеся под тяжестью машины, но наш поход закончен. Две недели на леднике. Обожженные немилосердным высокогорным солнцем лица горят. Во всем теле дьявольски приятная усталость. Камни покрыты зелено-коричневой слизью. В естественной "ванне" есть как раз место для двоих. Сверху накрапывает мелкий дождик, но нас это не волнует. Природная ванна - горячий источник. Вокруг - скалы, покрытые странными натеками и сосульками. Крепость Кисера. Король Кисер - мистический правитель, знакомый с магией. Десятки сказаний можно услышать в окрестных горах. Построенная вокруг горячего источника из меди крепость служила узилищем его жены на время отсутствия правителя. Но однажды злой джин похитил ее и расплавил дворец своим дыханием. Позже Кисер спас принцессу, но двое детей насильника-джинна успели появиться на свет. Их головами жестокий король сыграл в поло. С женой обошелся не лучше - уходя в очередной поход, он посадил ее на тысячеметровую "иглу" из черного гранита. "Я вернусь, когда ослы отрастят рога, жернова покроются бородами, а реки потекут вспять." Еще она получила павлина и 90-килограммовый мешок маковых зерен. "Корми его. Одно зерно в год. И когда зерна иссякнут, я вернусь." С той поры прошло много времени, но она продолжает кормить павлина, и во время зимних бурь с вершины слышны ее плач и стоны.
...Свет фар выхватывает из темени узкий мост, подвешенный на ниточках-канатах, с виду непрочных. Под тяжестью маленького джипа он скрипит и раскачивается. Еще немного, и удивительные горы Пакистана останутся позади, навсегда отпечатавшись в памяти.
Дальше мы отправились в Китай, но это уже совсем другая история...
Как думаете, продолжать выкладывать мемуары из далеких стран и давних времен?