На моё творчество больше всего повлияли два автора. Это Перри Ланкастер и Мартин Томски. Резные фигурки из дерева от Ланкастера. Многослойные штуки от Томски.

Копируя опытного рукодела, ничего не додумывая, со временем станете понимать, почему и как автор оригинала сделал так или этак. Это поможет заложить хорошие механические навыки и мышление (что лучше резать, чем резать, очерёдность резки).

Первые пол года я просто копировал Ланкастера. Но даже тут, мои копии уже отличались от оригинала. Хотя пытался именно повторить. Поэтому не огорчайтесь если не получится по первой, возможно ваш природный стиль просто непохож на копируемый.

Примерно через пол года начал чувствовать, что минималистичный стиль Ланкастера, слишком уж минималистичный. И я стал выруливать на свои рельсы. Первой пробой стала овечка.

Там за основу брал фотографии овечек, раз 20 перерисовывал. Даже мэм сбацал на тему. По полу катался от первых попыток нарисовать овечку 😂

Есть небольшая книга "Кради как художник", можете полистать. Если вкратце, может быть уже и не существует действительно оригинальных идей и навыков. Все "новое" это просто компиляция того, что уже было. Даже если вы дошли до всего сами, скорее всего, вы не первый и уж точно не последний. Режьте в своё удовольствие, не парьтесь

Очень важно, что бы вы не ставили цель получить что то, иначе это превратится во вторую работу, где вы не отдыхаете, а "проводите время эффективно". Цель тут сам процесс, а результат, в виде фигурок, это второстепенная награда. Даже сейчас, когда режу немного на заказ, я делаю для себя, получая удовольствие от процесса (если, конечно же, не режу древесины из черного списка)

Не нашел лучше слов, что бы передать этот момент. Возможно прочитав Часть 0, вы поймете мои рассуждения.

Весь цикл
- Руководство к фигурной резьбе по дереву. Введение. Часть 0
- Какое дерево выбрать для резьбы по дереву. Руководство по резьбе - Часть 1
- Необходимые инструменты и оснастка для резьбы по дереву. Руководство по резьбе - Часть 2
- Заточка инструмента, шлифовка фигурок, покрытие готовых изделий. Руководство по резьбе - Часть 3
ВЫ ТУТ->- Что и как резать из древесины. Руководство по резьбе - Часть 4 (заключительная)

2. Шлифовка режущей кромки. Тут есть много углов заточки, подробности на скрине ниже.
Если коротко, то 20° на мягкую, 25° на среднюю, 30° на твердую древесину. Всё потому, что угол заточки стамески (20°) по твёрдой древесине будет скалываться и даже крошиться из за того, что режущая кромка слишком тонкая. А наоборот, тупой угол (30°)на мягкой древесине, будет её частично срывать/сминать и чистый рез будет сложно получить.
Я же работаю в основном с очень твёрдыми, но бывают и средние. Несмотря на это, все стамески у меня заточены примерно на 22-25°+~4° фаска (то есть конечный угол будет 26-29)

3. Фаска. Благодаря фаске, мы получаем гибкую настройку угла, без необходимости перетачивать всю кромку. Еще так легче точить и править инструмент во время работы.

4. Заусенец. Вот та микроскопическая падла, на которой многие сыпятся. Его отлично видно на отсвет, вместо ровной кромки будет так называемая "фольга". На втором фото показан пример удаления заусенца.

5. Полировка. Кожа + паста гои или её аналог. По "зеркальности" лезвия сразу поймёте когда хватит елозить его по гои. Часто заусенец удаляю на этом этапе, поочередно проводя обеими сторонами режущей кромки по гои.

6. Правка инструмента. Если работаете по мягкой древесине, быстро заметите, что нож стал частично рвать древесину. Значит пора править. Само лезвие еще острое, но уже не бритвенно острое. Повторяете пункт 5. А вот с твердой древесиной немного не так, чаще уже немного подтачиваю и правлю. Потому что от твердой древесины может быть масса микросколов на режущей кромке (Мистер Бубинга передает привет)

На первом фото нож, который поработал с морёным и амазаку. Кромке кабзда, вся в микросколах. Простой правкой тут не обойтись, надо чуть подточить. На втором и третьем фото, как должно выглядеть в идеале - ровная кромка.

Точить стамески руками это вам не это! Так что готовьтесь к тому, что будут косяки, куда без них. Будет что то вроде того что на фото + отсутствие 90 градусов на лезвии относительно тушки стамески. Это нормально, надо же с чего то начинать!

Ножи точу по той же схеме что и стамески, только над углами вообще не парюсь, руководствуясь принципом:
Режет - заебись.
Не режет - надо делать острее угол/заточил фигово.
Режет, но лезвие все в сколах - слишком острый угол, не тупи и тупи угол.

Чем точить

Начинать стоит с обычной шлифовальной бумаги + ровная основа (фанера от 12мм толщиной, кусок стекла вообще зашибись). Можно купить набор бумаги для шлифовки за пару соток, на первое время хватит. Можно шлифовать 240Р ->400P -> 800P -> 1000Р (Это примерно, можно градацию немного подвинуть в любую из сторон).

Да, есть миллион различных приспособ, что бы углы соблюдать и упрощать процесс. Я же призываю вас точить руками, на мой взгляд, если не умеете точить на руках, не сможете нормально заточить ни с приспособами, ни на станках. Но не надо упарываться в крайности и с нуля пытаться заточить до уровня "ща как заточу, молекулы буду разрезать". Хватит до уровня "работа без попо-боли", пусть даже криво-косо.

Основной точильный набор примерно такой. Двухсторонние водные камни 400/1000 + 3000/8000 + камень для правки камней (который обязателен!) + брусок с кожей и смесь гои тройки и единицы. Но гои на любителя, ищу аналог, знатоков жду в комментах.

Главное не тупите как я. Водные камни впитывают много воды и долго сохнут, если положите их в плохо вентилируемое место, то они обрастут плесенью быстрее, чем Усейн Болт добежит до толчка после привокзальной шавухи.

Все же я планирую стать профи в этом нелегком деле резьбы по дереву. Да и основа у меня это режущий инструмент, в виде ножей и стамесок, которых перевалило за полсотни. Всё это добро подточить и поправить руками это пара дней времени. Так что планирую прикупить станок с мокрым кругом.

Шлифовка фигурок

Схема шлифовки не изменилась относительно первоначального гайда и состоит из шлифовки:
1. 120 Р
2. 180 Р (иногда пропускаю)
3. 240 Р
4. 320 или 400 Р
5. 600 или 800 Р
7. 1000 Р
8. 1500 Р (иногда пропускаю и беру сразу 2000)
9. 2000 Р
10. 4000 Р

Суть шлифовки такова. Каждая следующая наждачка должна полностью убирать царапины предыдущей. Какие то древесины шлифовать проще, какие то сложнее. В мягких древесинах достичь блеска, как в твердых древесинах, не всегда возможно. Также надо закладывать в резке небольшие припухлости, что бы при шлифовке не ушла толстость или углы. Но это вопрос опыта.
Для крутых изгибов сделал еще палочки наждачные, стало проще шлифовать внутренние изгибы.

Могу рекомендовать наждачки Smirdex и 3M (да, они дороговата, где то 50 рублей лист а4, но при этом более долговечны, вменяемых альтернатив не знаю, всякие минамо это кал собаки, для дерева, по крайней мере). До (до, если что, это меньше 240, а не больше) 240 грит можете брать любую, они мало чем отличаются, я вообще просто кругов купил и нарезаю их на куски. А первый год шлифовал ноунейм дешманом и был сильно удивлён, что хорошая 320 грит, это где то 800-1000 дешманской. Вот манулы в пример, очевидно какой из Виллариба а какой из Виллабаджо дорогим абразивом и дешманом шлифованы.

Так же, если древесины средние или мягкие, их стоит полирнуть 4000 через 3-5 дней после покрытия первым слоем и перед покрытием второго слоя. Так глянец будет долговечнее.

Покрытие готовых изделий

На эту тему экперементировал больше года, пришел я к покрытию в 2 слоя с промежутком 3-5 дней:
1. Покрываю очищенным крем воском с минеральным маслом. Суть первого слоя, пропитать глубоко на 3-10мм вглубь. Что бы герметизировать древесину. Там в составе и карнаубский воск, и очищенное льняное, и обычный воск. Состав довольно жидкий, похож на масляную краску по консистенции. Минеральное масло в чистом виде часто для разделочных досок используют, прям вымачивая в нем. В некоторой степени стабилизируя, заменяя воздух в древесине минеральным маслом. Можно сказать это легкая и относительно натуральная версия стабилизации эпоксидами и прочим под вакуумом. Проникает глубоко, не сохнет, безопасно. Есть правда один минус. На солнце или при жаре, фигурка будет "потеть" этим минеральным маслом, из за того, что оно расширяется при нагревании. Но это недолго, бесконечно потеть не будет.

2. Второй слой именно что защитный. В нем должны быть твердые воски и их должно быть много. В любых составах на описаниях всегда пишут на первом месте то, что занимает больше всего в процентах. То есть "пчелиный воск, карнаубский, льняное масло" означает что пчелиного там больше всего, карнаубского меньше чем пчелиного но больше льняного масла и так далее. И вот восков должно быть много. Но чистый карнаубский годиться слабо для нанесения, поэтому его лучше брать в уже готовых составах, что бы не бадяжить самому (на мой взгляд смысла в этом мало). Суть такая. Весь верхний слой консервирован крем воском с минеральным маслом. Конкретно блеск и защиту дает второй состав. Его надо обновлять 1-2 раза в год. Нюанс в том, что есть масса аналогов. Но судя по составу они +- одно и то же.

Как альтернатива, мне понравилось чистое тунговое масло, если фигурку прям замачивать в нём на ночь. Но это дороговато и ему нужно время засохнуть, поэтому пока покрываю свои фигурки, слежу как оно себя ведёт. Опять же, можно легко найти тунговое + воски. Должно быть не хуже моего варианта покрытия.
Под этим постом было плотное обсуждение покрытий. Может найдёте для себя вариант.

Весь цикл
- Руководство к фигурной резьбе по дереву. Введение. Часть 0
- Какое дерево выбрать для резьбы по дереву. Руководство по резьбе - Часть 1
- Необходимые инструменты и оснастка для резьбы по дереву. Руководство по резьбе - Часть 2
ВЫ ТУТ->- Заточка инструмента, шлифовка фигурок, покрытие готовых изделий. Руководство по резьбе - Часть 3
- Как понять что и как резать. Руководство по резьбе - Часть 4 (заключительная)