Всем привет, у меня есть плата XIAO ESP32 S3, код на ней пишу через Arduino IDE 2.3.4. На данный момент плата работает следующим образом:
1. При включении питания, плата запускается и раздает bluetooth.
2. Если кто-то подключается к плате по bluetooth - на плате начинает мигать лампочка.
3. После этого плата выключается.
Однако по какой-то причине плата время от времени не отключается, то есть к ней подключаются - но она этого не осознает и работает дальше, хотя должна отключиться, и дело в том, что это происходит время от времени, то есть иногда она работает так, как должна. Плата включается через батарейку, то есть я нажимаю на кнопку - на плату идет ток, она делает все процессы и отключается, потом я выключаю кнопку и все, потом все должно повториться заново. В чем может быть проблема? Почему плата часто не выключается?
Один уже готов к приключениям, а второй всё ещё в процессе сборки.
Давайте знакомиться!
Меня зовут Артём, и я занимаюсь созданием или адаптацией различных технологичных (и не очень) устройств. Это моя первая статья, и я долго шёл к её написанию, преодолевая неуверенность. Желание поделиться опытом и, возможно, помочь кому-то в реализации своих проектов оказалось сильнее сомнений. Итак, вот моя история.
Как всё началось
Однажды я наткнулся на ролик от @AlexGyver на YouTube, где он создавал интернет-радио в виде головы Бендера. В тот момент меня застала моя девушка, которой так понравилась идея, что она попросила сделать нечто подобное для её старшего брата.
Мне эта затея тоже показалась интересной, и я сразу приступил к работе. Мы решили, что устройство будет Bluetooth-колонкой: слушать музыку с телефона, на мой взгляд, гораздо удобнее, чем через интернет-радио. Тем более, модуль ESP32, использованный в проекте, уже поддерживал Bluetooth. Оставалось лишь немного доработать прошивку.
Я подумал, что кто-то мог уже решить эту задачу. Как говорил Исаак Ньютон: "Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов" И действительно, я нашёл готовое решение, которое смог адаптировать под свои задачи. Однако это было лишь начало: впереди меня ждала долгая, но увлекательная работа.
Этап первый. Печать корпуса
Первым шагом стало создание корпуса головы Бендера. Для этого я использовал свой проверенный 3D-принтер Ender 3 Pro, модернизированный экструдером Creality Sprite Pro и датчиком автоуровня Creality CR Touch.
Перед началом печати я быстро прикинул, какие компоненты буду использовать, как организую питание и насколько сильно придётся модифицировать корпус. Решение запитать устройство через USB Type-C оказалось удачным: корпус не пришлось дорабатывать, так как удалось найти разъёмы, которые идеально подошли к готовым отверстиям.
Для подготовки моделей я использовал PrusaSlicer, хотя в последнее время присматриваюсь к OrcaSlicer. Главное — не забыть про поддержки: однажды я это упустил, и деталь получилась далёкой от задуманного.
Для печати я выбрал недорогой серый PLA-пластик от HI-Tech-Plast. Несмотря на противоречивые отзывы, материал полностью справился с задачей. В других проектах я также использовал филамент этой фирмы и лишь однажды столкнулся с проблемой — пластик оказался перепутанным, из-за чего пришлось начинать печать заново.
Настройки печати:
• Высота слоя: 0,28 мм.
• Температура сопла: 210°C.
Печать всех деталей, включая антенны, визор и подставки, заняла около 20 часов.
Постобработка
После печати начался этап постобработки, включавший:
1. Удаление поддержек.
2. Шлифовку наждачной бумагой для устранения неровностей.
3. Финальную обработку для придания поверхности гладкости и блеска.
С обработкой дихлорэтаном нужно быть очень осторожным: вещество токсично, поэтому работать следует в хорошо проветриваемом помещении, используя респиратор с фильтром марки В1 и полипропиленовые перчатки.
Я наношу дихлорэтан кисточкой или обрабатываю поверхность пропитанной тряпочкой. Иногда использую метод "дихлорэтановой бани" для равномерной обработки сложных деталей.
Корпус был полностью готов. Теперь можно переходить к подбору электронных компонентов и созданию печатной платы.
Этап второй. Подбор и заказ компонентов
Вот список всех компонентов и их примерная стоимость на конец 2024 года, включая печать корпуса:
Компонент ---------- | Количество | ---------- Стоимость (руб.)
Display Control Module----------| 5 | ---------- 685
LED Matrix (white)---------- | 2 | ---------- 753
LED Matrix (yellow)----------| 3 | ---------- 646
Type-C разъём ---------- | 1 | ---------- 32
Печать корпуса ---------- | — | ---------- 623
Итоговая стоимость: 4384 руб.
Подбор компонентов
Сложно найти — легко потерять: матрицы для глаз и рта, которые определяют характер проекта.
Самой сложной задачей оказалось найти подходящие матрицы для глаз и рта. Мне хотелось использовать матрицы с квадратными светодиодами и общим катодом, чтобы Бендер выглядел максимально аутентично.
На подбор матриц я потратил больше времени, чем ожидал. Оказалось, что такие компоненты редкость, а их стоимость существенно выше стандартных красных матриц с платами контроллерами. Например, две белые матрицы обошлись в 753 рубля, а пять красных с контроллерами — всего 685 рублей. Однако я решил не экономить, ведь итоговый результат того стоил.
С остальными компонентами проблем не возникло. Их список был представлен на странице проекта AlexGyver, что значительно облегчило поиск.
Ключевые моменты выбора:
• ESP32 с USB Type-C стал идеальным решением благодаря удобству подключения к компьютеру для прошивки. Кабели с microUSB у меня постоянно теряются, а Type-C давно стал стандартом.
• AIYIMA 40MM (динамики) — отличный выбор для проекта. Их компактный размер идеально вписался в конструкцию корпуса, а качество звука оказалось выше моих ожиданий.
Компоненты я искал на популярном китайском маркетплейсе, учитывая соотношение цены, времени и стоимости доставки. Когда я собирал первого Бендера, мне удалось найти динамики всего за 400 рублей. Всего я собрал три такие колонки, но, к сожалению, выгодную цену больше найти не удалось.
Планирование следующего этапа
Я давно решил отказаться от навесного монтажа и горячего клея, так как работа с печатными платами удобнее, аккуратнее и быстрее.
Для разработки электрических схем и печатных плат я использую KiCad. Это открытое и удобное программное обеспечение, которое идеально подошло для моих задач. Основной операционной системой у меня является Ubuntu, и KiCad прекрасно работает в этой среде.
Пока все компоненты едут из Китая, самое время переключиться на проектирование печатной платы. Это важный этап, который позволит собрать все элементы воедино и создать надёжное устройство.
Этап третий. Проектирование печатной платы
На распутьи ста дорог: поиск оптимальной компоновки для печатной платы.
Итак, начался этап проектирования печатной платы. Работа оказалась непростой: с самого начала я столкнулся с проблемой отсутствия готовых посадочных мест для модулей. Готовых решений я не нашёл, поэтому пришлось создавать их вручную. Это создавало некоторые трудности, особенно для модуля PCM5102. У него боковые ножки не совпадают с шагом сетки 2,54 мм, а точных размеров модуля в интернете не оказалось — были только габариты самой платы. В итоге мне пришлось несколько раз распечатывать разводку платы на бумаге и подгонять её вручную, проверяя, как компоненты ложатся на свои места.
Для изготовления печатной платы в домашних условиях я использовал фоторезист (негативный пленочный) и односторонний фольгированный стеклотекстолит. Процесс выглядел следующим образом:
1. Подготовка текстолита.
Сначала я разрезал текстолит до нужных размеров, сделав надпилы острым ножом и аккуратно обломив заготовку по линиям надреза. Затем поверхность протиралась спиртом, чтобы удалить грязь и жир.
2. Нанесение фоторезиста.
На чистую поверхность текстолита я наносил фоторезист, после чего прокатывал плату через ламинатор для плотного приклеивания.
3. Засветка ультрафиолетом.
На подготовленную плату с фоторезистом я накладывал заранее распечатанный на прозрачной пленке негативный шаблон платы. Для засветки использовал самодельную ультрафиолетовую лампу, собранную из светодиодов и управляемую микроконтроллером ATTiny13A. Засветка занимала около 200 секунд при расстоянии 10 см между лампой и платой.
4. Проявка.
После засветки плата погружалась в раствор кальцинированной соды. Для этого я разводил пол чайной ложки соды на 500 мл воды. Точное количество соды не критично — главное, чтобы фоторезист начал проявляться.
5. Травление.
Травление проводилось в растворе хлорного железа (200–300 г на 1 литр воды). На травление обычно уходит 40–60 минут, в зависимости от температуры раствора и толщины слоя меди.
6. Удаление фоторезиста.
После травления я смывал остатки фоторезиста ацетоном, оставляя чистые дорожки меди.
После всех этих этапов плата была готова для пайки компонентов и последующей сборки устройства.
Этап четвёртый. Тестирование компонентов в полусобранном виде
Обычно тестирование компонентов проводится до производства печатной платы и корпуса, чтобы избежать лишних затрат на переделку. Однако в этом проекте я был уверен, что все компоненты совместимы и не собирался вносить изменения. Оставалось лишь убедиться, что всё работает так, как задумано: устройство воспроизводит музыку с телефона и синхронно двигает глазами в такт.
Конечно, когда я собрал все на макетной плате, прошил микроконтроллер и включил питание, ничего не заработало. Основные проблемы оказались связаны с матрицами. Они создавали сильные помехи, были чувствительны к питанию и наводкам на провода. В результате матрицы начинали «жить своей жизнью»: произвольно включаться и выключаться.
Я думаю, многие, кто пытался собрать Бендера, сталкивались с подобными трудностями. Вот шаги, которые помогли мне справиться с этим:
1. Хорошая пайка контактов.
Все соединения должны быть надёжными, без «холодной пайки».
2. Минимизация длины проводов.
Длина проводов, соединяющих матрицы с платой управления, должна быть минимальной. У меня это расстояние составило всего 4–5 см. На этапе тестирования длина проводов была больше, что приводило к сбоям в работе.
3. Устранение шумов.
Для подавления шумов в цепи питания звукового тракта я добавил два конденсатора по 3300 µF на 6,3 В:
◦ Первый конденсатор установил на плату управления, куда подключалось питание.
◦ Второй напаял на контакты питания второй матрицы рта.
Эти конденсаторы полностью устранили шипение в звуке.
Конденсаторы были подобраны экспериментальным путем и у вас они могут отличатся.
Кроме того, я разделил питание следующим образом:
• ESP32 питалась через встроенный стабилизатор.
• PCM5102 подключил отдельно через стабилизатор AM1117-3.3.
Честно говоря, сейчас я уже не помню, зачем решил разделить питание, а в документации этот момент не зафиксировал.
Ещё одна проблема была связана с PCM5102: его режимы работы настраиваются с помощью джамперов, которые иногда приходят не распаянными. Первый модуль, который я использовал, был готов к работе, но во втором случае я не проверил джамперы заранее. В результате пришлось разбирать собранную плату и паять джамперы вручную.
Теперь немного о прошивке.
Я использовал прошивку от BendeRadioBt, не внося в неё изменений. Компиляцию проводил в среде Arduino IDE версии 2.1.1. Единственное уточнение: для успешной компиляции нужно установить версию платформы в Boards Manager не выше ESP32 by Espressif 2.0.17. Это связано с особенностями библиотеки btAudio.
На этом этапе серьёзных проблем больше не возникло. Всё заработало как задумано, и я с нетерпением приступил к следующему этапу.
Этап V. Империя наносит ответный удар: сборка
Оно начало собираться
Первым делом нужно установить Rotary Encoder Module. Провода к этому модулю я сделал чуть длиннее, чтобы они выходили за пределы корпуса головы.
Затем приступаем к установке динамиков. Их нужно аккуратно приклеить на посадочные места клеем Момент Кристалл и дополнительно слегка зафиксировать термоклеем. На этом этапе важно проявлять осторожность, чтобы клей не попал в неподходящие места.
Основная плата с компонентами была установлена вертикально в специально напечатанный держатель, который я закрепил термоклеем. Сам держатель платы приклеил к держателю матриц рта с помощью суперклея. Да, я мог бы уменьшить размер платы и разместить её горизонтально прямо на держателе матриц, но так получилось, что я изначально выбрал вертикальное расположение.
Особое внимание следует уделить верхним уголкам платы — их нужно срезать. После этого плата идеально становится на место, а разъём ESP32 оказывается на уровне глаз. Это удобное решение: через визор, убрав глаза, можно обновлять прошивку или регулировать уровень звука на PAM8403. Для дополнительной фиксации все элементы закрепляются двумя болтами.
На следующем этапе я установил разъём питания USB Type-C на корпус. В завершение приклеил заглушку внизу головы Бендера с помощью клея Момент Кристалл. Это крепление достаточно надёжное, но при необходимости позволяет снять заглушку.
Заключение
Колонка получилась не только функциональной, но и стильной. Она стала прекрасным подарком, и после первого экземпляра я сделал ещё несколько штук. Благодаря необычному дизайну и качественному звучанию колонка отлично смотрится в интерьере и вызывает интерес.
Этот проект оказался для меня невероятно увлекательным. Хочу выразить огромную благодарность AlexGyver за возможность создать подобное устройство, а также автору прошивки для Bluetooth. Благодаря его работе мне удалось сэкономить несколько дней.
На этом моя история о колонке-голове Бендера завершена, но у меня в запасе ещё много интересных проектов, которыми я хотел бы поделиться. Спасибо всем, кто дочитал до конца!
В 2024 году кроме нормального развития в программировании, (Где так и не закончена единственная задача! В виде стабильности сети.) Включая изучения распределённых файловых систем, работы с 3D в браузере.
Под его конец создано первое рабочее физическое устройство. Первой реализована одна из простых идей, всего которых уже не счесть.🫢
Пульт управления звуком, на основе ESP32 на C++.
Корпус спроектирован самостоятельно в FreeCad, многие элементы не имеют чертежа и нужно измерять самостоятельно штангенциркулем. И распечатан самостоятельно в FDM принтере.
Пока соединение по WIFI🛜 в мобильное приложение на смартфоне, принимающее команды. Но возможно использовать и Bluetooth.
Может регулировать громкость потенциометром, переключать треки вперёд назад 5 позиционной кнопкой. Считывая аналоговые и цифровые сигналы, и обмениваясь пакетами по UDP. Посылая медиа-сигналы в смартфон, который уже запускает музыку.
Имеет 2 экрана, I2C и SPI. Позволяющих выводить как ЧБ так и RGB изображения. Питается аккумулятором 18650.
За примерно 14 дней, в первую половину декабря. Не считая доставки.
В процессе был сожжён один DAC по неопытности.🥲 И несколько слабых блоков питания. Получен огромный опыт за короткое время.
Начальный этап в создании собственных аппаратных устройств, от мелочи для развлечения, умного дома и повышения удобства, до целевых промышленных устройств на массовое производство.
Наивный первый шаг к реализации идей мирового масштаба.
В 2022-2023 году делал себе простенькую метеостанцию для дома, что бы передавала показания на телефон, даже снимал о ней видео:
Пришла зима, свободного времени немного увеличилось и решил полностью изменить станцию пересобрать ее на других модулях.
За основу взял самые простые модули WeMOS D1 мини, понижающий модуль, датчик температуры и влажности BME280 и DS1820b для низких температура.
Основная задача стояла все это уместить компактно в единый корпус, что бы просто подал питание и все начало работать.
Разработал нижнюю часть с электроникой
первоначально она выглядела так
Итоговый вид конструкции получился следующий:
Стойка с датчиком
Станция в разборе
Так зародилась первая версия станции, по немногу начали спрашивать станции друзья и знакомые. Немного времени спустя начали появляться потребности в изменениях радиации и ветра, было решено выпустить пару модулей которые бы подключались к станции и передавали данные либо в Home Assistant либо в Народный мониторинг.
Для радиации был использован модуль RadSens с трубкой СБМ20 к которой был так же изготовлен корпус.
Станция с модулем радиации
А вот со скоростью и направлением ветра возникли вопросы, у WemosD1 ног не так и много пришлось думать о датчике направления и скорости ветра, нашел датчик на который подается 12 вольт а от скорости ветра и направления он выдавал 0-5 вольт, с помощью формул вывел корректные показания, для считывания вольтажа правда пришлось использовать внешний ADS1115 и станция приобрела следующий вид:
Со временем появились запросы на радиацию и ветер — от тех же пользователей которые использовали станцию, но сразу упирались в сложность сборки, без пайки там никуда, а если нет основ пайки то все заходило в тупик.
Прошло время и было решено сделать станцию конструктор, что бы датчики можно было подключать без пайки или же с минимальной пайкой, а еще захотелось поставить туда и LAN модуль.
Были разработаны несколько прототипов плат, заказаны из поднебесной и успешно собраны:
Как видно из фото — первая плата Wifi, вторая плата — Wi-Fi и LAN, все заработало — все замечательно, думал уже остановиться на этом варианте, но в последний момент отказался окончательно из за дороговизны LAN модуля и использовании 2х совершенно разных прошивок, захотелось сделать одну плату с одинаковыми выводами и Wi-Fi и LAN.
Опять новый прототип, ожидание и вот он уже на столе:
Собираем все это дело, готовим корпус и станция приобретает внешний вид:
В собранном виде с максимальным количеством датчиков ее можно увидеть на первом фото (на дереве она у меня не висит, повесил чисто для фото).
В итоге в первой версии данные были следующие, поддержка до 5 физических датчиков и до 11 показаний, вторая версия уже начала поддерживать до 10 физических датчиков и более 20 показаний и это еще не предел.
Фото самого веб интерфейса выглядит следующим образом:
Вот такой интересный проект получился в длинною в год.
Все показания со станции передаются в Home Assistant и народный мониторинг, оттуда уже в гаджеты. Так же научил отправлять данные дополнительно еще в 4 сервиса мониторинга погоды.
Все привет! Я уже долгое время рассматриваю и пытаюсь на их основе создать Bluetootch колонку, но к сожалению имею трудности с программированием. Как мог пробовал, но так и не смог решить задачу а именно: Работает аудио поток a2dp (т.е. блютуз музыка от телефона или другого источника), в нужный мне момент запустить воспроизведение аудио с SD карты, wav или mp3, да в принципе любой другой доступный формат. Главное с SD. Я не понимаю как микшировать потоки и особенно работать с потоком блютуз. Раздельно у меня получается запустить и то и другое. При попытке включить одновременно, но без построения между ними связи получаю искажения на протяжении проигрывания звука с SD.
Теперь мой вопрос для сообщества и участников Пикабу! Кто-то использовал данные библиотеки и делал подобное? Если да, то прошу вас подскажите как вы это сделали и по возможности (в идеальном мне представлении ситуации) поделитесь блоком кода.
Мир DIY-электроники и микроконтроллеров постоянно развивается, и новые устройства появляются на рынке с завидной регулярностью. Arduino Nano долгое время был фаворитом среди энтузиастов, однако с появлением ESP32-C3 Super Mini многие задаются вопросом: не является ли он убийцей Arduino? В этой статье мы проведем подробное сравнение этих двух устройств и рассмотрим их достоинства и недостатки.
Технические характеристики
Arduino Nano:
Процессор: ATmega328P
Частота: 16 МГц
Память: 32KB Flash, 2KB SRAM, 1KB EEPROM
Порты ввода/вывода: 14 цифровых, 8 аналоговых
Коммуникации: UART, SPI, I2C
Напряжение питания: 5V
Размер: 45x18 мм
ESP32-C3 SuperMini:
Процессор: 32-битный RISC-V ядро
Частота: 160 МГц
Память: 400KB SRAM, 4MB Flash
Порты ввода/вывода: 22 цифровых, 6 аналоговых
Коммуникации: UART, SPI, I2C, I2S, BLE, Wi-Fi
Напряжение питания: 3.3V
Размер: 22x18 мм
Производительность
ESP32-C3 SuperMini значительно превосходит Arduino Nano по производительности. Его 32-битный RISC-V процессор с частотой 160 МГц многократно мощнее 8-битного ATmega328P с частотой 16 МГц. Оперативная память ESP32-C3 также в разы больше: 400KB против 2KB у Arduino Nano, что позволяет обрабатывать более сложные задачи и хранить больше данных. Flash память ESP32 C3 так же многократно превосходит Flash память Ардуино Нано, 4МБ против 32КБ
ESP32-C3 Super Mini поддерживает UART, SPI и I2C, как и Arduino Nano, но у него также имеет встроенные модули Wi-Fi и BLE (Bluetooth Low Energy). Это открывает огромные возможности для IoT-проектов, позволяя легко коннектиться с интернетом и другими устройствами.
Размер и удобство
ESP32-C3 Super Mini имеет размеры 22x18 мм, что делает его более компактным, чем Arduino Nano (45x18 мм). Это особенно важно для проектов, где экономия места критична.
Arduino Nano работает от 5В, в то время как ESP32-C3 требует 3.3 В. Но для многих современных сенсоров, дисплеев и других периферийных устройств 3.3В является стандартом.
Режим глубокого сна и работа от батарейки
Одним из ключевых преимуществ ESP32-C3 Super Mini является его режим глубокого сна. В этом режиме микроконтроллер потребляет всего несколько микроампер (обычно около 5 мкА), что позволяет значительно экономить заряд батареи. Это делает его идеальным выбором для проектов, которые должны работать автономно в течение длительного времени, таких как датчики, умные устройства и другие IoT-решения.
Допустим, у вас есть проект с датчиком температуры, который должен передавать данные один раз в 10 минут. В режиме глубокого сна ESP32-C3 Super Mini будет просыпаться только для сбора и передачи данных, а остальное время находиться в режиме минимального энергопотребления. Это позволяет устройству работать от небольшой батарейки типа CR2032 в течение нескольких месяцев.
Программирование
Обе платформы поддерживаются Arduino IDE, что облегчает переход с Arduino Nano на ESP32C3. Однако ESP32-C3 также поддерживает другие среды разработки, такие как PlatformIO и ESP-IDF, что может быть полезно для более сложных проектов.
Заключение
ESP32-C3 Super Mini действительно обладает всеми характеристиками, чтобы стать убийцей Arduino Nano. Он предлагает значительно лучшую производительность, больше памяти и встроенные модули для беспроводной связи, при этом оставаясь компактным и удобным в использовании. Так же без сомнений большое значение имеет режим глубокого сна и возможность многомесячной работы от одной маленькой батарейки типа CR2032.
Если вы ищете не дорогое, но более мощное и универсальное решение для своих проектов, ESP32-C3 Super Mini — это отличный выбор, который открывает новые возможности для творчества и инноваций.
UPD:
В начале поста опечатка в описании портов ESP32C3
Так как пост отредактировать нельзя вношу изменения здесь:
Количество выведенных на плате GPIO: 13
GPIO с поддержкой RTC: 0, 1, 3, 4, 5
GPIO подтянутые внешними резисторами 10К к 3,3В: 2, 8, 9
Задумался я еще в прошлом году о создании своего VR шлема. В качестве самого шлема выбор пал на Google Сardboard-совместимые гарнитуры (я выбрал Shinecon SC-G05C). В качестве трекера головы изначально думал использовать WII Remote Plus, но увы библиотека Cwiid через пару дней после начала проекта перестала работать совсем. Проект был отложен на пол года. Потом я купил mpu6050 и решил попробовать использовать его как трекер головы. Через opentrack всё заработало отлично, даже в Half Life 2 VR Mod поиграл.
Планы:
Перевести трекер на esp32-c3, для работы по BLE+WIFI(для устройств без BT, планируется использование websocket).
Реализовать драйвер для SteamVR с поддержкой данного трекера.
Сделать инструкции по сборке данного шлема самостоятельно
(Не точно) Сделать инструкции по сборке самодельных игровых контроллеров. Ну и возможно сделать поддержку Wii Remote.
Оборудование и ПО которые применяются в прототипе:
Смартфон с разрешением 1600x720(фактическое разрешение в сумме 615(85,5%)x1232(77%))
Sunshine, Nvidia Gamestream(Для стриминга картинки на смартфон, т.к. задержки по Moonlight оказались меньше, чем у карты захвата HDMI)
Opentrack(временно, когда будет реализован драйвер, Opentrack не понадобится)
USB Gamepad
Разрешение экрана телефона низкое, стоит использовать телефон с разрешением FullHD, а лучше ~2k чтобы сетка не бросалась в глаза. Я рекомендую найти дисплеи с диагональю не менее 5.2", 58.8мм в ширину для Shinecon SC-G05C. На али можно найти дисплеи такого формфактора, только в таком случае нужно найти еще и контроллер для него, чтобы подключить в hdmi компьютера. Если вы знаете что это за дисплеи и контроллеры, дайте знать в комментариях. Если можно, то отправьте ссылку на товар на али.
Это не готовый проект, но мне интересно узнать ваше мнение, как можно улучшить это, и какие еще способы вывода изображения вы можете предложить? Проект старается предложить дешевый VR шлем, который может собрать любой. Возможно даже из подручных материалов.
