Если в Москве и Подмосковье золотая осень выпадает на начало-середину октября, то в Италии это сезон, так любимый русскими поэтами, наступает значительно позже. В этом году весь сентябрь и октябрь стояла почти летняя погода, поэтому настоящая осень пришла сюда лишь в ноябре. Особенно сильно это чувствуется за городом, например, в итальянской деревушке Кастельветро-ди-Модена, куда я выбрался поснимать краски осени.

Кастельветро - это небольшая коммуна в итальянском регионе Эмилия-Романья: отсюда 40 километров до Болоньи и 21 до Модены (той самой, что известна бальзамическим уксусом и Лучано Паваротти). Место оправдало мои ожидания: этот старинный и спокойный городок располагается в симпатичном районе, окруженном холмами и красными в этот сезон виноградниками.

Как и многие старые итальянские города (например, Вольтерра), Кастельветро ведёт свою историю со времен первых поселенцев полуострова - этрусков. Во II веке до н.э. здесь объявились римляне и устроили военную базу, которую назвали "Старый лагерь" - Castrum Vetus, отсюда и современное название - Castelvetro. После них этот регион посетили варвары, ребята не самые приятные, поэтому на пару столетий жизнь здесь замерла. Впрочем, в VIII веке в Кастельветро был новый замок, а город постепенно становится важным центром в округе.

Я начал свою прогулку не с самого города, а с расположенной в 5 км от него крепости - Castello di Levizzano. Время действия: суббота, ближе к обеду, и до замка я без приключений доезжаю на автобусе, переполненном итальянскими школьниками, которых развозят по родным деревням после субботних уроков . Я взглянул на расписание автобусов, прикинул, когда будет следующий, чтобы на нём уехать до самого Кастельветро и пошёл гулять.

Я начал свою прогулку не с самого города, а с расположенной в 5 км от него крепости - Castello di Levizzano. Время действия: суббота, ближе к обеду, и до замка я без приключений доезжаю на автобусе, переполненном итальянскими школьниками, которых развозят по родным деревням после субботних уроков . Я взглянул на расписание автобусов, прикинул, когда будет следующий, чтобы на нём уехать до самого Кастельветро и пошёл гулять.

Замок упоминается в летописях еще в 890 году: его построили, чтобы защищаться от венгерских захватчиков. В 1038 году крепость перешла в руки Бонифация Тосканского, отца Матильды Тосканской - графини, которая командовала войсками и правила Тосканой в те времена, когда слова "феминизм" еще даже не было.

В принципе, с самого начала я был уверен, что толп туристов тут не будет, но не ожидал, что здесь не будет никого. Именно так: ни-ко-го. Гуляя по территории замка, которая, впрочем, довольно скромная, я не встретил ни единой души.

Место довольно атмосферное, хотя, как я понял, внутренние помещения открываются только, когда сходятся звезды. Впрочем, я приехал посмотреть осень, и она тут в самом разгаре. Регион славится своими виноградниками, поэтому, куда ни глянь, везде ровные красные ряды.

У стен замка - Кампо Сан-Рокко, бывшее кладбище. Когда в начале XIX века Италия попала под крыло Наполеона, тот постановил хоронить умерших за пределами города.

Побродив по деревне, я возвращаюсь на остановку. За весь час я встретил лишь пару велосипедистов, промчавшихся по трассе, словно в городе никто не живёт. Тем не менее я присел на скамейку и стал ждать свой автобус. Когда в течение получаса никто не приехал, стало понятно, что автобус вряд ли появится.

Наконец, мне удалось увидеть жительницу этого чудо-городка, которая объяснила, что в выходные действует другое расписание, не то, которое висит на остановке, а ближайший автобус будет в понедельник. Напоминаю: действие происходит в субботу, до ближайшей железнодорожной станции 20 км.

Я люблю встревать в такие истории: случай с другой деревней, Ла Сколой, это подтвердил. В итоге я прогулялся немного пешком, поснимал местные холмы, а затем, не без труда, поймал машину. Её водитель, албанец, работающий рядом с замком в кафе, довёз меня до следующей точки - самой деревни Кастельветро-ди-Модена.

Сегодня здесь живёт порядка 11 тысяч человек, а город делится на старую и новую часть. Центр старой - площадь Piazza Roma. Она и сегодня напоминает, что поселение строилось как замок: чтобы подняться сюда, нужно пройти вдоль крепостных стен, сохранившихся еще с IX века. Взгляд моментально приковывает массивная часовая башня - это наследство уже XIII столетия.

Площадь до недавнего времени была застроена, но в середине XX века всё лишнее снесли, а на его месте сделали вот такую шахматную доску. С тех пор уже 50 лет раз в два года в начале сентября здесь проходят "Живые шашки" - своеобразный карнавал, участники которого переодеваются в историческую одежду, но при этом кто-то управляет ими как шашечными фигурами.

На улицах никого, хоть фильм ужасов снимай. Жаль, традиционный в это время года туман несколько рассеялся.

Середина ноября - самое время вешать новогодние украшения.

На самом деле я просто приехал в неудачное время. Летом и осенью в Кастельветро кипит жизнь: город славится своим вином Ламбруско Граспаросса ди Кастельветро, сюда приезжают ради него, благо в городе есть приличные рестораны и энотеки. В августе здесь проходят ночные дегустации: в это время падают звезды, поэтому гости совмещают приятное с приятным.

Наконец, в сентябре устраивают сагру - так в Италии называют праздники, посвященные определенному продукту, блюду или напитку, например, сагра трюфеля. В Кастельветро - это сагра Ламбруско и винограда. В программе: ярмарки, представления и, разумеется, дегустации.

Немного очей очарования вам в ленту.

К моему сожалению, ни дегустаций, не представлений, ни падающих звезд я не застал, поэтому спустя час собираюсь домой. Мне повезло, я разговорился с компанией здешних студентов, и они с ветерком докатили меня до Модены, откуда уже рукой подать до Болоньи, где я живу. Осень я посмотрел, теперь можно ждать нормальную зиму.

Спасибо за внимание!

Напоминаю, что я веду телеграм-канал, где рассказываю про жизнь и путешествия в Италии.