Привет, бразерсы и систерсы. Ща расскажу про кое-что интересное про свет и экспозицию.
Вы наверное замечали, что глаз всегда видит "не так как камера"? Но правильно сформулировать никак не могли.
Дело в том, что у камеры есть такая штука, как динамический диапазон. Это значит то, что она вывозит лишь определённый разгон света, определённый участок, который может увидеть.
Например, если мы начнём в супер солнечный день снимать человека в тени, но на фоне будет всё залито Солнцем - то человек получится нормальным по свету, а фон просто выбьется, выбелится, и ваще там будет "мёртвая" зона.
А если наоборот, захотим снять пейзаж с Солнышком, то всё что будет в тени - станет мега непроглядным чёрным. А всё потому, что камера тупо не видит так, как видит человеческий глаз. У камеры максимум 10 ступеней света. А каждая ступень перехода света - это предыдущая ступень, умноженная на 2.
Но тут я вас тоже удивлю. Сам человеческий глаз видит даже хреновей камеры. (примерно 7 ступеней). НО, благодаря нашему мощному мозгу этот диапазон увеличивается почти до 30 ступеней! Это жоска.
Пример тому, если вы на пляже с белым песком в 12 часов дня будете смотреть на мир без солнцезащитных очков, то вы с трудом, но всё же сможете видеть сам песок, людей на нём, так и то, что находится в тени, например продавца мороженного в фургончике. Вас будет дико слепить, но всё же глаз+мозг справятся, хоть и с трудом.
Эта тема "глаз+мозг" схожа с камерами в современных телефонах. В них тоже "вшит" мозг в виде нейросетей, которые делают сразу несколько кадров подряд с разной экспозицией (от тёмной до светлой), и склеиваются в один, тем самым усредняя картинку. Поэтому фоткая на Айфон в тёмном месте мы достаточно хорошо видим что происходит на переднем и заднем планах.
Функция Deep fusion в Айфонах, которая склеивает несколько кадров воедино
Это схоже со старой фишкой как HDR, когда тоже склеивали несколько кадров в один. Правда, HDR всегда выглядит безвкусно, переядрёно и пережарено.
как выглядит HDR снимок
Вот такая коротенькая статья, которая поможет лучше понять как устроена экспозиция в фотографии.
Поделись статьёй с коллегами в чатиках и подпишись на мой телеграм-канал. Там ещё больше полезных статей по фотографии от меня.
Друзья мои, а вот вы знаете, как практически в любом голливудском фильме подсвечиваются сцены за столом, когда герои в кадре в зависимости от сценария работают, общаются или обедают?
Я когда впервые узнал, обалдел, что такая простая схема неизменно выдает такой шикарный визуал!
Нет никаких сетапов на 100500 источников, если моделей в кадре несколько, не надо подсвечивать каждого персонажа отдельно - весь смысл в том, чтобы направить пучок жесткого света сверху вниз точно в центр стола, чтобы тот отразился уже на модель, мягко и объемно её подсвечивая.
Разумеется, качество и чистота отраженного света будет меняться в зависимости от того, от чего ему придется отражаться, а большой стол и большую группу людей придется подсвечивать по вышеописанной схеме несколькими источниками. Но!
Приём более, чем рабочий, кадр при таком свете выглядит шикарно, и раз им не брезгуют пользоваться режиссеры с мировым именем, то и нам, согласитесь, будет не зазорно!
Пересмотрите на досуге “Джанго”, “Бесславных ублюдков”, “Остров проклятых”, “Крёстного отца” или “Неприкасаемых”, и вы поймете, что я прав.
Сегодняшний пост для тех, кто хочет быть уверенным авторитетным фотографом, который понимает, почему его камера формирует тот или иной цвет, и как им, при случае, управлять, а не простым несведущим юзером, нажимателем кнопки!
Те же, для кого “наука о цвете” не пустой звук, оставайтесь, чтобы дополнить меня в комментариях на случай, если я чего попутаю, или для того, чтобы полюбоваться на свежие портреты Катерины (решайте, что для вас приоритетнее), которые все вместе в коллаже вполне сгодятся на обложку музыкального альбома в стиле Beatles, но, увы, снятые исключительно для визуализации того, что:
- все камеры врут,
- нет ни одной с эталонным цветом,
- а есть вкусовщина и элементарная лояльность к любимому бренду!
Итак, “наука о цвете”, в соответствии с которой инженеры прошивают матрицы фирменными профилями, для рядового пользователя в подавляющем большинстве случаев, действительно, филькина грамота, потому, как реальных различий, как правило, никто не видит! Но!
Именно благодаря ей камера раскрашивает фото в те цвета, которые наблюдаем на экранчике после нажатия на спуск, в результате чего мы с вами в комментариях периодически скатывается на обсуждение камер по “фирменным цветам”, мол Canon - синит, Nikon - желтит, у Sony всё и сразу, а Fuji, так вообще со своими пленками задолбали, и которые впоследствие доводим до субъективного идеала на обработке.
Вспоминаем физику за 9 класс про строение человеческого глаза:
Цвет - это световые волны разных длин, которые попадают на нашу сетчатку, имеющую три вида “датчиков”, каждый из которых отвечает на определенную длину волны видимого спектра. Показания с датчиков складываются, обрабатываются мозгом, в результате чего, мы имеем представление о цвете того, что видим перед собой.
В камерах по аналогии с сетчаткой также есть специальные сенсоры, которые регистрируют световые волны, преобразуют их в цифровой сигнал, после чего этот сигнал обрабатывается процессором камеры, что в итоге преобразуется в цветное изображение.
В рамках вышеобозначенной темы для нас с вами важен этот самый промежуточный процесс между двумя последними шагами, когда и происходит обработка цвета с помощью специальных алгоритмов - цветовых профилей, которые разрабатываются инженерами с оглядкой на технологии того бренда, в котором они работают, и которые определяют:
- какие цвета будут использоваться в изображении,
- как они будут сочетаться между собой,
- и какие у каждого цвета будут яркости.
Каждый профиль - это файл, определяющий стандартный набор цветов, который может быть использован для формирования цветного изображения (проще говоря, как цвета должны выглядеть на экране или при печати).
Например, профиль для съемки портретов учитывает особенности кожи и создает более естественный оттенок при том свете, который используется на площадке, а профиль для съемки пейзажей держит за ориентир особенности природного освещения и выдает более насыщенные и яркие цвета. Но!
У каждого производителя, эти профили свои, они учитывают особенности матрицы конкретной камеры, ее характеристики, типы “родных” объективов и другие факторы, которые влияют на цветовую гамму.
Покрутите карусельку - все портреты Кати сняты на 50mm f/1.2, на одних и тех же настройках, при одном и том же свете, на одном и том же “портретом” профиле, но на разных системах (угадаете, кстати, где какая?).
1/2
Canon R6II + RF 50mm f/1.2
1/2
Nikon ZF + Nikkkor Z 50mm f/1.2
1/2
Fujifilm X-T5 + Fijinon 56mm f/1.2
1/2
Sony A7CII + FE 50mm f/1.2 GM
Заметили, как оттенки прыгают? Хотя, казалось бы, везде профиль учитывает особенности кожи и пытается вытянуть более естественный и ненавязчивый скинтон. Только вот у каждой системы представление о “естественности” свое, и точный цвет, который смело можно брать за эталон, увы, никто не выдает.
Понимаю, дальше “Стандартного” в настройках мало, кто заходит, тем более, что кроме Fujifilm о встроенных профилях отдельно никто не предупреждал, но факт остается фактом - цветовые профили влияют на наше с вами восприятие итоговой картинки. Причем даже тогда, когда мы снимаем в Raw!
Да, Raw содержит всю информацию о цвете с матрицы фотоаппарат и никакому пространству, в принципе, не подчиняется (собственно, именно поэтому он такой “резиновый” в процессе обработки). Только тут такой момент, что экспозиция в цифровой фотографии преимущественно оценивается по готовой картинке на экранчике, где все цвета, контраст и уровень светов и теней на ней формирует выбранный профиль.
Поэтому, чтобы сразу на съемке примерно понимать реальный уровень светов, теней и цветов, логично поставить профиль, имитирующий низкоконтрастную плоскую картинку вместо яркого, сочного и красивого стандартного. А если ничего менять не хочется, то просто вручную понизьте в нём контраст и насыщенность.
Попробуйте на досуге поиграться и повторить нашу визуализацию, сняв две/три одинаковые фотографии с одними и теми же настройками экспозиции, но разными профилями. Где-то контраст зашкалит и провалит тени, где-то напротив точку черного захочется приспустить…
Поэтому от выбора встроенного профиля напрямую зависит то, как вы оцениваете фотографию и будете ли как-то впоследствии корректировать настройки в редакторе. Поэтому, как ни крути, а отказаться от профилей никак не получится.
Можно, конечно их игнорить, но лучше, как по мне, сделать так, что они приносили пользу. Главное помнить, что эталонного цвета не дает ни одна камера, и становится заложником какого-то бренда только ради каких-то “тех самых” оттенков точно не стоит, ибо все врут!
Есть один прием по обработке, позволяющий ещё на этапе проявки в Lightroom создать имитацию, будто портрет, снятый при естественном освещении, снимался со вспышкой, да ещё и на высокоскоростной синхронизации!
Наверняка, видели на просторах интернета подобные контрастные, глубокие, драматические кадры, когда на переднем плане стоит ярко освещенная модель, а весь фон, при том, что детали по-прежнему просматриваются, по градиенту утопает в густой тени.
Я подобную технику использовал, обрабатывая формальные групповые портреты со свадеб, потому, как в таком виде они хоть как-то претендуют на художественность. Тут самое главное изначально снять кадр чистенько с естественным светом, чтоб на обработке не пришлось дополнительно бороться с паразитными рефлексами! Ну, а дальше, дело техники: 1) Импортируете кадр в Lightroom, 2) Занижаете экспозицию на стоп, или даже чуть больше, 3) Переходите в “Маски” - “Выделить предмет” (до появления умных масок приходилось каждого красить кистью), 4) Вычитаете из маски “Выделить предмет” “Диапазон яркости” и тащите правый ползунок влево, чтобы маска объекта затронула в основном светлые участки.
Это нужно для того, чтобы все “пограничные области маски” прорисовались в учетом теней, и чтобы модели при дальнейших манипуляциях не выглядели так, будто их в кадр прифотошопили.
5) Повышаем экспозицию получившейся выделенной области ровно на то же значение, на которое в первом пункте занижали общую экспозицию. 6) Выключаем маску, и финальным аккордом в модуле “Обработка” делаем растяжку ползунков - Тени в “+”, чтобы добавить деталей и, как раз-таки, создать этот эффект плавного погружения в темноту, а точку белого, напротив, уводим в “-”, чтобы сохранить детали и видимость предметов одежды белого цвета.
Для одиночных портретов приём тоже годится, но там есть определенные сложности, которые стоит учитывать, если хочешь получить действительно качественную имитацию.
Новый “Блиц!” мы писали с самым универсальным и максимально доступным светом на рынке, который всегда и везде гарантирует шикарный результат!
Это я так расхваливаю “гибкий неон”, который, в зависимости от того, каким боком вы расположите к нему модель, на одной и той же локации одновременно может быть и рисующим, и фоновым, и контровым, и моделирующим!
А учитывая его стоимость - в районе 200 рублей за метр, доступнее свет надо ещё поискать!
Тут самое главное: - закрепить ленту со светодиодами на какой-нибудь вертикальной поверхности, сложив из неё какую-нибудь незамысловатую фигуру, - и если используете не одну однотонную, а несколько цветных лент, следить за тем, чтоб свет от них не перемешивался в сплошную цветовую кашу, а имел четкое разделение на тех областях, которые вы ими подсвечиваете.
Что же касается схем света, то всё максимально просто: 1) Хотите получить рисующий свет - ставите модель поближе к ленте (это важно, иначе объёмного рисунка не получить), и выбираете такой угол падения света, который подчеркнет достоинства, и скроет недостатки. 2) Нужен контровой - ставите модель между камерой и стеной с закрепленным неоном, чтобы свет прорисовал четкий силуэт с яркими акцентами по бокам. 3) А если не хотите, чтобы лицо модели утонуло в тени, рядом с камерой ставите белый флаг или любой другой отражатель - получите мягкий заполняющий свет, с ярким контровиком на фоне.
А ещё “гибкий неон” очень любит всевозможные спецэффекты, вроде стеклянных призм, которые дают массу переотражений, творческих Mist фильтров, проявляющих вокруг каждой ленты мягкое свечение, и ярких аксессуаров вроде украшений, часов или очков, которые в таком свете начинают по-настоящему блестеть!
Поэтому, друзья мои, не поленитесь разжиться несколькими лентами “гибкого неона”, потому, как крутую стилизованную портфолийную съёмку с ними можно провести, даже не выходя из дома!
Разумеется, если следовать всем тем рекомендациям, которые я только что подробно обозначил!
Друзья мои, я тут подумал, что было бы полезно в одну небольшую памятку объединить базовую логику расстановки нескольких источников света на площадке, от принципа установки рисующего источника до добавления объема сцене с помощью фонового освещения, следуя которой можно легко получить “киношную” картинку, даже не обладая дорогим светом за 100500 тысяч рублей.
Однажды, один очень умный человек мне её наглядно объяснил, и с тех пор у меня сложился определенный шаблон действий, как расставить свет на площадке, который ещё ни разу меня не подводил ни в студии, где по управлению светом у меня полный карт-бланш, ни на свадьбах и фотосессиях, когда в непривычной для тебя обстановке нужно выдать максимально художественный результат за максимально короткое время.
Вот сегодня тоже самое я собираюсь сделать и для вас. Передаю эстафету, так сказать…
1) Как выставить рисующий источник?
Поставишь слишком высоко - получишь провалы в глазах. Поставишь слишком низко - получится карикатура из ужастика.
Свет под углом 45 градусов лютая классика, но ведь работает! Только располагайте источник так, чтобы на теневой стороне лица на щеке образовался небольшой световой треугольник - такая схема сохранит необходимые для объема тени на лице, но также даст достаточно света на модель, подсвечивая не только одну половину лица, но и сохранив общие очертания, параллельно добавив блеск глазам, фактически оживляя вашу модель.
Дополнительный бонус в том, что такой свет выглядит максимально естественно и привычно, и у зрителя подсознательно не будет к нему вопросов.
2) Снимай с теневой стороны!
Почему-то никто так не делает, хотя почти все фильмы, которые выходили за последнее время прямо-таки кричат об этом. Подобный приём придаёт сцене более драматическое ощущение, а лицо человека делает глубже и объёмнее.а
Кадр всегда будет выглядеть более кинематографичным, когда на лице больше теней.
3) Источник света должен быть понятен зрителю!
Есть такой термин “мотивированный свет”, который объясняется, как “Если в сцене нет объяснимой причины, откуда на модели появился свет - просто создай её!”.
Если просто выставить рисующий, ничего больше не показывая и не объясняя, будто свет просто ниоткуда появляется в сцене, то зритель подсознательно будет искать объяснение его появления, и не найдя его, неосознанно, почувствует дискомфорт.
Т.е. свет в сцене должен обязательно от чего-то исходить. И это что-то должно быть видно зрителю.
Сразу оговорюсь, я не про то, что надо засветить рисующий источник, и снимать так, чтоб он был виден на итоговом снимке - просто добавьте элементарную лампу, светильник, бра, фонарик, камин который видно, что работает, и к свету никаких вопросов не возникнет.
Он может даже светить в совершенно противоположную сторону, но зритель будет знать, что свет на площадке есть, а значит всё в порядке. Главное выставить его с той же стороны, с которой вы светите на модель рисующим источником.
4) Следи за освещением фона!
Ни в одном фильме вы увидите абсолютно тёмный фон. Обязательно, хоть минимально, но он будет подсвечен, ибо с помощью фонового света можно дополнительно отделить модель от фона и добавить необходимый объёма всей сцене разом.
В фильмах этот момент проворачивается с помощью разной цветовой температуры. Сине-жёлтая гамма уже всем набила оскомину, но т.к. эти цвета находятся на разных сторонах цветового круга и выглядит максимально комплиментарно, то именно их чаще всего и используют.
Логично, что для кожи человека больше подходят теплые жёлто-оранжевые оттенки, поэтому, чтобы отделить модель от фона, логично, в качестве фонового кинуть фонарь с каким-нибудь холодным оттенком.
А если фон ещё и окажется темнее объекта съемки, то сама сцена станет максимально объемной ещё и в вопросе контраста.
5) Добавь плотности воздуха с помощью дыма!
Туман и дым полностью меняют освещение. Если вы собрали схему света без дыма, то она уже будет выглядеть нормально, но добавив дымки, картинка сразу становится богаче, и все источники в кадре прорисовываются сами собой.
В съемочной группе есть даже специально обученный человек, ответственный за то, чтобы дым на площадке не развивался ниже определенной концентрации. Сам видел!
Хочу особо обозначить, я ни в коем случае не против простых схем, когда модель подсвечивается одним источником на фоне белой циклорамы, а сама съемка ведется со светлой стороны - сам так периодически снимаю, и результатом очень доволен, потому, как в последнее время очень хочется показать именно человека, а не обстановку вокруг него. Но!
Если стоит задача снять объёмно, “киношно”, чтоб зритель захотел рассмотреть картинку до мельчайших подробностей, то я обязательно воспользуюсь всеми пятью пунктами.