Но они начали знакомство стихами...

Мы прокатились по Южному Монгольскому Шоссе почти полпути до Улан-Батора, и почти треть всей Монголии. Фоточек получилось много, поэтому буду делать "карусели" (которые надо листать слева направо), а то совсем ничего не войдёт.

Первая остановка в домике на кордоне Кер-Кучу. Там, где речка Ильгумень впадает в Катунь. Местные говорят что в ней ловится хариус. Но удочек в этот раз мы не брали. На следующий день традиционно постояли у слияния Чуи и Катуни - там обычная красота - Катунь бирюзовая, Чуя - кофе-молочная. Покатались по Курайской степи. Незаметно время подошло к обеду, и мы решили не торопиться к границе (и правильно сделали, как выяснилось - проходить её придётся почти 5 часов, причём 4 - на нашей стороне), и остались на ночлег в Чаган-Узуне.

И вот село Ташанта и граница. Да, такого мы не ожидали. И день-то был будний (вторник). Но машин было много. И бензовозов, и местных жителей. Иногородних россиян было мало - мы, омичи, да красноярцы. И несколько машин с европейскими номерами. В общем, межграничные поездки местных процветают. Но 4 часа - это конечно многовато. Надеюсь, на этом КПП добавят полос - такая новость недавно мелькала. А так всё нормально - есть интроскоп (рентгеновская досмотровая установка). И персонал в целом доброжелательный. Но делают всё, конечно, не спеша. Монголы на своём КПП оказались заметно быстрее, хотя по виду тоже вовсе не спешили.

И вот мы в Монголии, на родине Чингисхана. Очень обрадовала дорога - она ничем не хуже Чуйского Тракта. Между Ташантой и Улгием остался только небольшой грунтовый участок около километра - перевал Дурбэт-Даба (2500 м). Построили эту дорогу китайцы, буквально несколько лет назад. Подозреваю что или бесплатно, в счёт будущих прибылей от разработки ископаемых, или за недорого и в большую рассрочку. Та самая "мягкая сила", которую Китай использует по всему миру. Скорее всего, скоро такой же чудесный асфальт будет и до столицы Синьцзяня г.Урумчи.

Ну что же, а у нас первый монгольский город Улгий. Первым делом идём менять рубли на тугрики. Курс у менял, лавки которых расположены в пяти минутах от центра, оказался 1:44,3.
Эх, а на границе предлагали 1:47. Ну да ладно, не велика потеря. Поменяли мы на двоих ровно 20 тыс. руб. (тут же став почти миллионерами), которых нам хватило на 5 суток, причём на всё.

Потом нашли 4-этажную гостиницу с пафосным названием "Golden Eagle". Оказалась вполне комфортной, я бы дал 3 звезды. Около 2,5 тыс. руб за двухместный номер. Фото сделать забыл, но ориентир - памятник монгольскому пожарному. Всё бы с ней было хорошо, но вот в процессе использования душа проточный водогрей коротнул, и его вилка с искрами отвалилась. Сетевой провод там был тонкий, как для светодиодной подсветки. А водогрей был на 6 кВт. Недоработка, конечно. За это половину звезды я с гостиницы снимаю)

Город Улгий - самый западный областной центр Монголии. Население 30-35 тыс. чел. (точнее сказать невозможно, это же кочевники). Из которых более 90% населения составляют казахи, в основном из рода абак племени киреев Среднего жуза. В Казахстане бытует мнение, что абак-киреи ушли из России, не покорившись русскому царю, но на деле всё было ровно наоборот - казахи сюда пришли в 1860-х годах из Синьцзяна, от охватившей его кровавой смуты (Дунганское восстание), и постепенно заселили сначала Монгольский Алтай, потом Бухтарму с окрестностями, а потом и Чуйскую котловину. Так что настоящих монголов (халха) тут встретишь нечасто.

Что сразу бросается в глаза - это низкие цены на всё, кроме топлива. Например, буузы (манты) из отличной баранины (другого мяса мы вообще не встретили) стоят около 35 руб за штуку. Например, комплексный обед в не самом дешёвом кафе обошёлся в 250 руб. Причём вместо бууз можно было взять гуляш из баранины такого же объёма.

На главной площади города стоит конный памятник Мазимыну Экею, уроженцу этих мест. Герой погиб на Халхин-Голе в рукопашном бою с японцами, защищая независимость Монголии. "Несмотря на тяжёлое ранение, Экей встал на ноги, держа саблю в правой руке, и успел застрелить японского офицера. Но другой японец в очках выстрелил в Экея и попал ему прямо в сердце", написано в путеводителе.

В городе есть отличная смотровая площадка, откуда открывается живописный вид. Площадку тоже построили китайцы. После смотровой площадки отправились на почту (монгол шуудан) - отправлять открытки родным и друзьям (отправить открытку с маркой в РФ - около 100 руб). Открытки есть очень красивые. Я набрал себе разных для коллекции. Здание почты нашли с трудом. Спасибо девочке из сотовой компании, которая сносно говорила на русском. Она очень удивилась - говорит, сколько здесь работаю, у меня впервые иностранцы спрашивают про почту)

Особенность монгольских городов - почему-то номера домов и улицы (которые вроде бы присутствуют) не нанесены ни на какие карты. Но навигация "по месту" при этом вполне работает. Только с местной сим-картой. Поэтому она тут незаменима (обошлась что-то около 250 рублей, с достаточным количеством интернета на неделю). Также в АппСтор есть удобная программа-переводчик, называется "Объектив" - направляешь на монгольский текст - и перевод готов.

Ну и без гугл-переводчика не обойтись. Русский язык почти никто не знает, да и английский, откровенно говоря, тоже не особо - разве что на ресепшенах могут знать несколько расхожих слов. Так что писать в переводчике и давать прочитать собеседникам нам приходилось практически всегда.

Другая особенность Монголии - огромное количество гибридных автомобилей - в первую очередь марки Тойота Приус. По ощущениям, их около 3/4 от всего легкового парка. А половина всех остальных авто, от Камри до джипов - тоже гибриды (их сразу видно по голубому овалу внутри эмблемы). Никогда не видел такое количество гибридных авто в одном месте! При том что праворуких "японцев" почти вовсе нет.

Ещё есть интересная особенность с автомобильными номерами. Они напоминают советский стандарт номерных знаков и состоят из четырёх цифр и трёх букв, причём первая буква говорит о городской принадлежности. Например, Ө - Улгий (Өлгий), Х - Ховд, А - Алтай, У - Улан-Батор.

Ну а мы едем дальше - на озеро Толбо-Нуур.

Километров через 50 после города Улгия наконец-то видим вот такой пейзаж. Остаётся подъехать к берегу, и мы на месте.

Длина озера 21 километр, ширина до 7 километров, площадь 84 кв.км, глубина до 12 метров. Высота над уровнем моря 2100 метров (к слову - за всю поездку по Монголии высота ниже 1800 не опускалась, а это выше высоты нашего Семинского перевала; а на здешних перевалах высота доходила до 2700 метров, следили за этим по альтиметру). У озера тектоническое происхождение. Температура воды была комфортна для купания - 19-20 градусов. Дно местами песчаное, местами каменистое. В основном, очень пологое. Так что для рыбалки скорее всего понадобится лодка. Читал, что в озере много крупного хариуса (до 1,5 кг) и османа - это такая карповая порода рыб, но только хищных. Этакий гибрид судака и карпа, как это ни странно.

На берегу несколько юрточных кемпингов. Были юрты за 6 тыс. руб., с хрустальными люстрами. Но мы нашли попроще, за 2500. Питьевой воды, правда, нет, но у нас была своя. Электричество от генератора. Так что всё комфортно. При заселении угостили хозяйкиных детишек конфетами. За что нам вечером было неожиданное алаверды - четыре небольших шпажки нежнейшего шашлыка с рисовым гарниром. Мы уже поужинали, но шашлык был настолько вкусным, что был моментально проглочен. Вот оно, Золотое Правило Этики, в действии.

На озере есть интересный монумент, открытый в 2021 году. Осенью 1921 года рядом с озером Толбо отряд красноармейцев и монгольских партизан под руководством К.К. Байкалова и Хас-Баатора столкнулся с объединённым отрядом белогвардейцев Кайгородова, Казанцева и Бакича (т.н. "алтайской вольницей"). Отряд Байкалова в течение 44 дней держал оборону в монастыре Саруул-гун-хурэ, пока на помощь не подошли силы монгольской народной армии. Около первого съезда с трассы к озеру в 2021 году установили новый памятник, посвященный 100-летию этих событий. По монголам не заметно, чтобы они восторгались советским периодом. Но что помнят историю - большие молодцы.

Мы ещё остановимся здесь же на обратном пути. Ну а пока едем дальше, в город Ховд.

Раза четыре мы проезжали мимо вот таких полицейских машин, стоящих неподалёку от трассы. Они абсолютно настоящие, и только толстый слой пыли на лобовом стекле выдаёт их пустоту. Мы пару раз встречали полицейские патрули в городах, но на трассе - ни разу. Так что правильно мы не стали покупать страховку за почти 3000 руб.

Это фото интересно ещё тем, что на него попали "термосифоны" - которые нужны вдоль дорог для стабилизации грунта и повышения его несущей способности. Они передают тепло от грунта в окружающую среду, препятствуя его разрушению. Термосифоны работают, когда температура воздуха ниже температуры грунта, то есть в период холодов. А температуры зимой тут доходят до -48 градусов. Это очень современная технология, молодцы монголы. На Чуйском Тракте я таких приспособлений не видел.

Внезапно поодаль от дороги увидели хас (т.е. монгольскую свастику), совмещённую с национальной эмблемой соёмбо. На всякий случай дисклеймер - этот древний буддистский символ, не имеющий к насилию никакого отношения, 90 лет назад наглым образом узурпировал бесчеловечный тоталитарный режим. Хас, символизирующий вечный цикл жизни и гармонию, присутствует и на современном гербе Монголии.

Примерно на полпути до Ховда открывается вид на Цаст-Ула (другое название: Цамбагарав) — гора в хребте Монгольский Алтай, который находится между аймаками Ховд и Баян-Улгий. Высота Цаст-Улы (Снежной Горы) — 4208 метров. Вершина круглогодично покрыта снегом и ледниками.

Уже давно чаще других животных попадаются стада верблюдов. Дальше их будет всё больше.

На территории Монголии было немало столиц древних империй, в том числе Каракорум, где во дворце Чингисхана стояло серебряное дерево с золотыми листьями. Но к середине второго тысячелетия их почти без следа поглотил степной песок, а в роли оседлых поселений остались разве что буддийские монастыри. Даже Улан-Батор начинался с кочевой ставки (Урга), осевшей на нынешнем месте лишь в конце 18 века. И вот скромный город Ховд (29 тыс. жителей), центр пустынного аймака на западе страны, выходит старейшим монгольским городом.

Джунгарский хан Галдан-Бошогту основал его в 1685 году как центр противодействия маньчжурской агрессии. Это самый многонациональный аймак Монголии: четверть его жителей халха-монголы (т.е. "монголы по умолчанию"), 10% казахи, а остальные почти 70% - ойраты, группа небольших монгольских народов, очень близких к нашим российским калмыкам.

Пара оранжевых сапог - гордость национального костюма захчинов (одной из групп в составе ойратов) - наверное самый яркий памятник Ховда, мимо которого никак не проедешь.
Тут же симпатичный памятник снежному барсу, популяция которого в Монгольском Алтае достаточно существенна, но конечно нуждается в защите. Памятник установлен всемирным фондом дикой природы (WWF), изображает барса попавшего в капкан, и барса-котёнка. На табличке написано, что скульптуры изготовлены из частей настоящих браконьерских капканов, изъятых активистами.

Ну и оставил впечатление большой сетевой магазин "Номин", напоминающий нашу Ленту, или скорее Metro. С которыми он вполне может посоперничать ассортиментом. Купили в нём на подарки Кока-колу монгольского производства, чай Липтон из Польши (представляете, сколько его сюда везли, а стоит он всего 100 руб с небольшим) местную тушёнку из конины (другой не было почему-то) и бутылку водки "Chinggis Khan". На спирте альфа и с молочной очисткой (примерно по цене нашей Тундры), правда в ней традиционные для Монголии 39%. Вообще, по слухам, в Монголии под брендом "Чингисхан" может быть только самое лучшее - вот и проверим.

На втором этаже магазина чудесное кафе с традиционным ассортиментом. Удивительно, конечно. Я с трудом могу себе представить такой магазин в каком-нибудь Барабинске, Тогучине, Алейске или Топках (все эти города тоже с населением около 30 тысяч). Разве что в каком-нибудь близком Подмосковье, и то я сильно не уверен. Ещё один плюс монголам.

Плотно перекусив, едем дальше, в Гоби-Алтай.

Некоторые факты о городе Алтай, который у нас был бы скорее всего посёлком городского типа: Расположен примерно в 900 км к юго-западу от Улан-Батора. В 2014 году население составляло 15 800 человек. Городу в этом году исполнилось 80 лет. Находится на высоте почти 2200 метров над уровнем моря, что делает его самым высоким городом Монголии. Кстати, я заметил неожиданный бонус от такой высоты - минералка, и особенно квас - перестают так быстро терять свои газированные свойства. Вроде бы напитка осталось на донышке бутылки, а пьётся он как только что открытый.

Алтай - город муралов (настенной живописи). И монголов-буддистов (именно монголов, в отличие от Улгия и Ховда). Кажется, что они тут повсюду. И те, и другие. Нескольких прилагаю на фото. Жаль, не хватило лимита загрузки фотографий (75 штук было бы в самый раз) - обратный путь остался без обзора. Но кажется и так получилось информативно.

А теперь, на десерт, про демократию, о которой говорится в заголовке.

После краха социализма и начала рыночных реформ население Монголии во многом вернулось к традиционному образу жизни – но, что важно, отнюдь не к клановой системе. Отставка местного политбюро в начале 90-х позволила молодым интеллектуалам из ранее правящей партии МНРП играть в политике первую скрипку, но при этом плодотворно сотрудничать с оппозицией. Лидерами политических партий становились не по региональному или клановому признаку, а по принципу общих интересов и опыту обучения, в том числе за границей.

В 1992 году была утверждена новая конституция, с сильным парламентом и слабой президентской властью. В 1996 году монгольская оппозиция впервые выиграла выборы. В современной Монголии было семь кампаний по выборам в парламент, и четыре из них приводили к смене власти. Любопытно, что оппозиция регулярно договаривается с правящей партией о создании коалиционного правительства.

По "индексу демократии", составляемому Economist Intelligence Unit для 167 стран мира, в 2024 году Монголия занимала по этому показателю 53-е место в мире, опережая, на минуточку, такие страны как Аргентина, Хорватия, Венгрия и Сербия.

И у меня есть ещё своё объяснение, возможно где-то услышанное. Дело в том, что современные монголы - это потомки тех, кто не уходил когда-то с Чингисханом и его наследниками покорять дальние и ближние страны Евразии. Те ушедшие люди растворились или просто сгинули в чужих краях. А оставшиеся и сами были не агрессивны, и детей своих воспитали в мире и трудолюбии. Оттого и демократия. Вот и в шуточной песенке про Чингисхана примерно про это и поётся, послушайте (она с субтитрами).

Спасибо за прочтение!
PS. Ну и приезжайте. Хотя бы в наш Горный Алтай. А то местные там домиков понастроили, а они второй год стоят чуть не наполовину пустые, особенно за Чике-Таманом. Непорядок)