Утепление лоджии. Часть 2.
Первая часть здесь https://pikabu.ru/story/uteplenie_lodzhii_chast_1_5864169
После утепления пеноплэксом потолка я перешел к стенам. У меня с одной стороны глухая стенка из кирпичной кладки смежная с другой лоджией, с другой я оставил кирпичный парапет углом. Стены утеплять уже намного проще. Я начал снизу, первый ряд выставил по уровню. Остальные потом так же вставлял в пазы и также придерживался горизонтального уровня. Так же если стены неровные или не устраивает какая-то мелкая геометрия - можно сразу на этом этапе исправить это плитами утеплителя - сразу укладывать их с необходимыми поправками. Стены в итоге будут ровными так как вам это нужно.
Точно так же - я использовал клей, поэтому дюбеля просто для фиксации на время высыхания ну и для жесткости крепления маленьких элементов - чтобы они просто не "гуляли" ни вначале, ни потом после высыхания. А плотно были закреплены. На фото видно - сначала забиваем сам дюбель-грибок чтобы шляпка была вровень с плитой и плотно прилегала к ней, а потом забиваем пластиковый штырь. Использовать какие-либо металлические дюбеля на этом этапе не нужно - это ненужны мостики холода. Не забудьте подбирать дюбеля так, чтобы их длины хватало на крепеж в зависимости от толщины утеплителя с учетом что между стеной и плитой утеплителя в любом случае будет оставаться зазор 0,5 - 3 см. Может и больше в отдельных случая. Я взял дюбели 80 мм при толщине утеплителя 40 мм - мне везде хватило - крепление надежное. Если подозреваете что стены кривые либо утеплитель толще - берите длиннее.
И еще один момент - удобнее если вы отметите прямо на сверле/буре длину дюбеля, чтобы не просверлить лишнего или меньше. Я отмечал так - просто прикладывал дюбель и наматывал изоленту на сверло - она ничуть не мешается.
В месте где у меня обычное остекление с кирпичным парапетом мне пришлось собирать утеплитель из кусочков чтобы выйти на уровень низа окна, исключая зазоры. У вас должно получиться в итоге что-то вроде подоконника. располагайте куски утеплителя вплотную к окну и не жалейте пены или клея - кроме крепления он еще выполняет и функцию утепления и закрывает возможные щели, из которых может неслабо так сквозить.
После того как закрыли плитами утеплителя стены, приступаем к следующему слою - пароизоляции. Смысл ее в том, чтобы не выпускать тепло и влагу из теплого помещения - лоджии. Тепло не уходит вовне, влага - не дает намокнуть нашему пеноплэксу и стенам/потолку/полу, тем самым не давая снизить свойства утеплител и не давая скапливаться влаге вдоль бетонных конструкций, создавая там плесень грибок и прочие последствия. Иными словами нам нужно создать наподобие термоса в нашей лоджии. поэтому слой пароизоляции должен быть максимально однородным и сплошным.
Видов пароизоляции довольно много в продаже - но суть ее одна - это металлизированный слой, которым она укладывается вовнутрь нашего помещения. Я взял толщиной 2 мм в рулонах шириной 1 м и длиной 5 метров. толще не вижу смысла - во-первых при креплении будет слишком проминаться под крепежом. Во-вторых - лишнее пространство съедается, а это никому не нужно. И в-третьих все-таки проще в монтаже, меньше весит и т.д. Этот слой не несет никакой нагрузки и его не следует использовать как доп.слой для утепления. У него должен быть эффект пленки.
Начал я так же с потолка. Укладывать пароизоляцию нужно стык в стык - не в нахлест! И потом эти стыки между соседними полосками необходимо проклеить металлизированным скотчем - помните, нам нужен однородный замкнутый слой, важно чтобы не было открытых зазоров и стыков.
Я долго думал над способом крепления пароизоляции к плитам пеноплэкса, чтобы не было больших воздушных пузырей и он плотно прилегал к пеноплэксу. В итоге лучшее что я смог придумать - строительный степлер со скобками желательно 14 мм толщиной.Получилось довольно плотное прилегание слоев и удобно в работе - просто разглаживаешь и пристреливаешь. Скобки не повреждают фольгированный слой. Конечно, из-за структуры пеноплэкса скрепки не пришивают пароизоляцию намертво - если потянуть - она оторвется. Но свою функцию скрепки выполняют - пароизоляция крепится ровно, без волн и свой вес она выдерживает. Единственное - одень неудобно работать на потолке - как и со всем - приходится бороться с силой притяжения). Поэтому я сначала наносил очень тонкие полоски монтажной пены из пистолета (обязательно используйте пистолет - с таким объемом по-другому никак!), чуть ждал 1-2 минуты, приклеивал на это место пароизоляцию, прижимал, а потом уже прошивал степлером. И так далее маленькими захватками. Желательно не разрезать рулон без необходимости - если ровная полоса наклеивается - то просто понемногу разворачивайте рулон и крепите.
Больше проблем с устройством пароизоляционного слоя быть не должно.
Приступаем к устройству обрешетки из металлического профиля на потолке для гипсокартона.
Я выбрал потолочный профиль 27x60 мм и направляющие по периметру 28x27 мм. Желательно не брать самый бюджетный вариант чтобы профиль не гнулся и не играл.
Находим, выставляем и отмечаем горизонтальный уровень на всех стенах и начинаем крепить направляющие по периметру в зависимости от материала, к которому будет производиться крепление. Если бетон/кирпич то предварительно забиваем дюбеля. У меня внешняя стена дома (от застройщика) утеплена и сверху нанесена декоративная штукатурка - поэтому я просто привинчивал профиль на длинные саморезы. Вполне надежно. К пластиковым окнам крепил саморезами покороче чтобы не прошли насквозь. Ничего страшного в креплении саморезами к пластиковым конструкциям нет - главное не крепить в непосредственной близости к самому стеклопакету - на рамах хорошо видна зона, в которую ничего вкручивать не нужно. У меня стояли "доборы" из пластика - я крепил к ним.
Назначение этих направляющих - задание общего уровня обрешетки и предварительная опора поперечных металлических лагов. Поэтому кроме выставления по горизонтальному уровню в продольном направлении не забывайте выставлять горизонтальный уровень между направляющими на противоположных стенах.
После крепления направляющих приступаем к разметке для самого профиля. Она зависит от используемых вами листов гипсокартона. Суть в том чтобы соседние листы гипсокартона прикручивались в дальнейшем на один профиль шириной 60 мм и зазор был между ними ровно посередине. Например у меня листы 1200x2500x12.5 мм влагозащищенного гипсокартона разрезаны пополам. итоговый размер - 1200x1250 мм. Значит мне нужно выбрать расстояние между центрами металлических профилей кратно 1200. Я выбрал размещать каждый поперечный профиль через 600 мм. Чтобы каждый лист привинчивался к профилям по краям и в середине для более надежного и крепкого соединения
Теперь нарезаем металлический профиль 27x60 мм на куски необходимой длины ножницами по металлу и размещаем их на направляющие в соответствии с разметкой.
Далее эти профили будут крепиться непосредственно к потолку посредством подвесов для гипсокартона. Каждый подвес крепится в двух точках. Я просверливал отверстия сквозь утеплитель в бетоне и крепил подвесы с помощью готовых дюбель гвоздей 80 мм. (пластиковый дюбель и металлический гвоздь с головкой под крестовую отвертку.) Ни в коем случае не крепим подвесы и всю обрешетку к утеплителю! только в бетон/кирпич/блоки!
Каждую металлическую лагу я крепил на 3 подвеса - 2 ближе к краям и один примерно посередине. при ширине 1,2 м думаю вполне достаточно.
Как только подвесы закрепили в соответствии с разметкой размещаем под ними поперечный металлический профиль и загибаем края подвеса к профилю.
теперь с двух сторон крепим саморезами по металлу поперечный металлический профиль к каждому подвесу, выставляя каждый по горизонтальному уровню. У вас уже должен быть выставлен уровень по направляющим, но иногда может где-то провиснуть. После лишние концы подвеса загибаем обратно к потолку чтобы не мешались при монтаже листов гипсокартона, либо обрезаем их. Следите чтобы они не торчали ниже уровня всей обрешетки.
На этом прервемся. В следующей части приступим к утеплению пола.
Спасибо за внимание!