Исторически сложилось так, что в каждой винодельческой стране есть сорт-молодец-удалец, максимально себя проявляющий именно на её территории. Можно смело пробовать эти тандемы - велика вероятность, что результат порадует даже при невысокой цене.

Франция - мать сортов международных (каберне совиньон, каберне фран, мерло, сира, совиньон блан, шардоне, и т.д.). Стиль местного вина определяется скорее регионом, чем виноградом. Поэтому идеальной формулы здесь нет.

/Италия/

Белое - пино гриджо (pinot grigio), либо его купаж с сортом гарганега (garganega). Сейчас принято воротить нос, мол, фи, пино гриджо всем надоел, попса, моветон и всё такое. Но факт остаётся фактом - в средней ценовой категории по соотношению ожидание/реальность он до сих пор актуален. И когда нужно запить в четверг вечером жареную треску, берём бутылочку старого доброго. Если хочется совсем лёгкого и ни к чему не обязывающего, которое будет литься и питься как вода, ищем Соаве (Soave) без бочковой выдержки. Правда, это область, а не сорт, но раз уж к слову пришлось.

Красное - примитиво (primitivo). Насыщенное, фруктовое, вкусное. Даже за 350 рублей из "Красного&Белого" будет вполне съедобным.

Осторожнее с санджовезе (sangiovese)! Худшее итальянское, что я пила, было дешёвым санджовезе.

/Испания/

Белое - вердехо (verdejo): свежее, хрустящее, цитрусовое. Можно сказать, бюджетный вариант Альбариньо (albarino). Последний, кстати, прекрасен и содержателен, но без скидок стоит от 1 000 рублей. Видим дешевле - берём!

Красное - гарнача (garnacha): мощно-ягодное, брутальное, к мясу.

Осторожнее с темпранильо (tempranillo)! Худшее испанское, что я пила, было дешёвым темпранильо.

/Германия/

Белое - рислинг (riesling) и гевюрцтраминер (gewürztraminer), конечно. Ароматные, с тонами тропических фруктов. Слишком дешёвых не бывает, но эти друзья способны доставить удовольствие даже из своего нижнего ценового сегмента. Только имеем в виду, что у рислингов довольно высокая кислотность, ими хорошо запивать пряную, острую еду - индийскую, например, или китайскую.

/Австрия/

Белое - грюнер вельтлинер (gruner veltliner): игривое, фривольное и невесомое, как ветерок, приносящий ароматы из цветущих садов.

Красное - цвайгельт (zweigelt): сдержанное северное, с вишней и перцем. Когда хочется поделикатнее.

/США, Калифорния/

Белое - шардоне (chardonnay): ананасово-дынно-цветочное, в основном с выдержкой в бочке.

Красное - зинфандель (zinfandel ): экспрессивный, томно-джемовый соблазнитель. Родственник итальянского примитиво. Часто полусухой или полусладкий.

/Чили/

Красное - карменер (carmenere): темпераментное, с тонами чёрных ягод, сливы, зелёного перца и выразительными танинами. Французский сорт, в Чили заново родился после эпидемии филлоксеры, погубившей в 19 веке на его родине большую часть виноградников. Жизнь после реинкарнации засияла новыми красками.

/Аргентина/

Красное - мальбек (malbec): ещё один француз, нашедший счастье и славу в Южной Америке. По сравнению со своими прародителями из Каора он более изыскан, не так тяжеловесен, в черносливе и фиалках.

/Уругвай/ (внезапно)

Красное - таннат (tannat): в корне его названия небезызвестное слово "танины". Вино, в котором ложка стоит. Мне такое не нравится, но я знаю, что есть любители. Подойдёт, чтобы справляться с жирненькими сосисками, жареными на углях.

/ЮАР/

Красное - пинотаж (pinotage): жаркие ягодно-кофейно-шоколадные африканские страсти. Дешёвый может быть несколько несбалансированным, но всё равно настойчиво заявит о себе.

/Австралия/

Белое - шардоне (chardonnay): персики и абрикосы, ваниль и бриошь, южный терруар во всей его красе.

Красное - шираз (shiraz): сочно-смородиновое, пряное, иногда прямо таки шоколадно-кофейное. В любой непонятной ситуации, когда нужно красное, берём австралийский Шираз.

/Новая Зеландия/

Белое - совиньон блан (sauvignon blanc): кусты смородины в тропиках, экзотические фрукты (с личи во главе), леденцы и низкая кислотность. В любой непонятной ситуации, когда нужно белое, берём новозеландский совиньон блан.

Поделилась всем, что напито непосильным трудом. Эти знания вам не дадут гарантию успеха, но будут весьма полезны при выборе.

Очевидно, что здесь классификация уже не поместится, быть третьему посту. В нём же напишу про страны, которые ещё не упомянула (в том числе про Россию).

Исторически сложилось так, что в каждой винодельческой стране есть сорт-молодец-удалец, максимально себя проявляющий именно на её территории. Можно смело пробовать эти тандемы - велика вероятность, что результат порадует даже при невысокой цене.

Франция - мать сортов международных (каберне совиньон, каберне фран, мерло, сира, совиньон блан, шардоне, и т.д.). Стиль местного вина определяется скорее регионом, чем виноградом. Поэтому идеальной формулы здесь нет.

/Италия/

Белое - пино гриджо (pinot grigio), либо его купаж с сортом гарганега (garganega). Сейчас принято воротить нос, мол, фи, пино гриджо всем надоел, попса, моветон и всё такое. Но факт остаётся фактом - в средней ценовой категории по соотношению ожидание/реальность он до сих пор актуален. И когда нужно запить в четверг вечером жареную треску, берём бутылочку старого доброго. Если хочется совсем лёгкого и ни к чему не обязывающего, которое будет литься и питься как вода, ищем Соаве (Soave) без бочковой выдержки. Правда, это область, а не сорт, но раз уж к слову пришлось.

Красное - примитиво (primitivo). Насыщенное, фруктовое, вкусное. Даже за 350 рублей из "Красного&Белого" будет вполне съедобным.

Осторожнее с санджовезе (sangiovese)! Худшее итальянское, что я пила, было дешёвым санджовезе.

/Испания/

Белое - вердехо (verdejo): свежее, хрустящее, цитрусовое. Можно сказать, бюджетный вариант Альбариньо (albarino). Последний, кстати, прекрасен и содержателен, но без скидок стоит от 1 000 рублей. Видим дешевле - берём!

Красное - гарнача (garnacha): мощно-ягодное, брутальное, к мясу.

Осторожнее с темпранильо (tempranillo)! Худшее испанское, что я пила, было дешёвым темпранильо.

/Германия/

Белое - рислинг (riesling) и гевюрцтраминер (gewürztraminer), конечно. Ароматные, с тонами тропических фруктов. Слишком дешёвых не бывает, но эти друзья способны доставить удовольствие даже из своего нижнего ценового сегмента. Только имеем в виду, что у рислингов довольно высокая кислотность, ими хорошо запивать пряную, острую еду - индийскую, например, или китайскую.

/Австрия/

Белое - грюнер вельтлинер (gruner veltliner): игривое, фривольное и невесомое, как ветерок, приносящий ароматы из цветущих садов.

Красное - цвайгельт (zweigelt): сдержанное северное, с вишней и перцем. Когда хочется поделикатнее.

/США, Калифорния/

Белое - шардоне (chardonnay): ананасово-дынно-цветочное, в основном с выдержкой в бочке.

Красное - зинфандель (zinfandel ): экспрессивный, томно-джемовый соблазнитель. Родственник итальянского примитиво. Часто полусухой или полусладкий.

/Чили/

Красное - карменер (carmenere): темпераментное, с тонами чёрных ягод, сливы, зелёного перца и выразительными танинами. Французский сорт, в Чили заново родился после эпидемии филлоксеры, погубившей в 19 веке на его родине большую часть виноградников. Жизнь после реинкарнации засияла новыми красками.

/Аргентина/

Красное - мальбек (malbec): ещё один француз, нашедший счастье и славу в Южной Америке. По сравнению со своими прародителями из Каора он более изыскан, не так тяжеловесен, в черносливе и фиалках.

/Уругвай/ (внезапно)

Красное - таннат (tannat): в корне его названия небезызвестное слово "танины". Вино, в котором ложка стоит. Мне такое не нравится, но я знаю, что есть любители. Подойдёт, чтобы справляться с жирненькими сосисками, жареными на углях.

/ЮАР/

Красное - пинотаж (pinotage): жаркие ягодно-кофейно-шоколадные африканские страсти. Дешёвый может быть несколько несбалансированным, но всё равно настойчиво заявит о себе.

/Австралия/

Белое - шардоне (chardonnay): персики и абрикосы, ваниль и бриошь, южный терруар во всей его красе.

Красное - шираз (shiraz): сочно-смородиновое, пряное, иногда прямо таки шоколадно-кофейное. В любой непонятной ситуации, когда нужно красное, берём австралийский Шираз.

/Новая Зеландия/

Белое - совиньон блан (sauvignon blanc): кусты смородины в тропиках, экзотические фрукты (с личи во главе), леденцы и низкая кислотность. В любой непонятной ситуации, когда нужно белое, берём новозеландский совиньон блан.

Поделилась всем, что напито непосильным трудом. Эти знания вам не дадут гарантию успеха, но будут весьма полезны при выборе.

Очевидно, что здесь классификация уже не поместится, быть третьему посту. В нём же напишу про страны, которые ещё не упомянула (в том числе про Россию).

Это главный вопрос, возникающий у человека перед полками в магазине, когда нужно купить вино к ужину или на дружеские посиделки.

В отличие от любого другого продукта, который мы пробовали прежде и перед покупкой нового можем потрогать или понюхать, каждая бутылка вина - загадка. Я расскажу о некоторых найденных отгадках.

Написанное ниже не является истиной в последней инстанции и основано на моём личном опыте.

Если у нас нет желания играть в рулетку, твёрдой рукой отметаем всё, что дешевле 350 рублей. А ещё лучше - 500.

Дальше смотрим, конечно, на этикетку. Нас интересуют пять вводных: год, страна, регион, сорт, уровень сахара (мы здесь ищем по умолчанию сухое). Когда выбираем бюджетный вариант, винтаж не имеет большого значения в плане погоды и природы, он интересен только с точки зрения проведённых в бутылке лет. Лучше, чтобы для красных это было не больше двух-трёх, для белых и розовых - одного-двух. То есть сейчас не стоит брать ординарный урожай 2014-го года, уставшее вино - сомнительное удовольствие.

Страна подскажет, Старым Светом произведён напиток (Франция, Италия, Испания, Португалия, Германия, Австрия) или Новым (обе Америки, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР). Первое будет дороже (за традиции и стабильность нужно платить), второе может удивить соотношением цена/качество, но с предсказуемостью дела похуже. Чем южнее страна и жарче в ней климат, тем мощнее, полнотельнее будет вино.

Когда речь идёт о дарах Диониса, в первую очередь вспоминается Франция. Думаю, даже самые далёкие и от Франции, и от вина люди слышали про Бордо, Бургундию и Долину Луары. Но тут не всё так просто. В России французское вино стоит дорого. Купить достойное внимания за 500 рублей практически невозможно, если только это не акционная цена. Более или менее интересное начинается от 1 000. В общем, полку с пятой республикой проходим, к ней мы вернёмся, когда будет достойный повод полакомиться чем-нибудь этаким. А сегодня у нас всего лишь котлеты с картофельным пюре на ужин.

Регионы уточняют характеристики и особенности терруара (=совокупность климата и почв, флоры и фауны, рельефа и рук винодела), но требуют некоторого знания географии (кстати, с тех пор, как я увлеклась вином, хорошо подтянула этот предмет - в школе географичка была по совместительству массовиком-затейником, "пятёрки" мне ставила за участие в мероприятиях). Вино из Пьемонта или Трентино-Альто-Адидже (север Италии) скорее всего будет лёгким, элегантным, а вот Сицилия предложит насыщенное, как раскаленный воздух Этны. Германия и север Франции не зря славятся тонкими-звонкими белыми, а ЮАР - мясистыми красными. "Easy easy, real talk, think about it" - простите, не удержалась.

Если пару раз нам попалось итальянское вино с высокой кислотностью или слишком терпкое испанское, не стоит думать, что Италия делает только кислятину, а вся Испания злоупотребляет танинами. Обобщать по одному признаку, если уж без этого никак, можно регионы, но не страны целиком. Иначе получится как с утверждением "все американцы - враги и тупые", глубоко ошибочно и не очень умно.

Исторически сложилось так, что в каждой винодельческой стране есть сорт-молодец-удалец, максимально себя проявляющий именно на её территории. О них поговорим в следующем посте. А ещё о классификации, штуке довольно полезной. Продолжение следует!

Мало нам было всенародной любви к "Лыхны" и "Боске", а тут новая напасть - напиток винный газированный полусладкий "Santo Stefano". С зелено-бело-красным флагом на этикетке и слоганом "Праздник по-итальянски!". Беглый осмотр контрэтикетки, правда, разрушает всю дольче виту фактом того, что праздник-то раменского разлива.

⠀

Друзья, я сразу хочу сказать, что пост этот продиктован не снобизмом. Дело не в том, что пить винные напитки по стописят рублей - это не комильфо и зашквар. Дело в том, что я люблю вино и примерно знаю, как его делают. И даже представить себе боюсь, ИЗ ЧЕГО и КАК делают вино, которое так называется (народ - дурак, поведётся на итальянистые словечки), столько стоит и производится в таких количествах. Нужно же любить себя и не давать на себе наживаться недобросовестным людям!

Вранье начинается прямо с этикетки: камон, ребята, где Санто-Стефано (в Болонье), и где Раменское (в Подмосковье)? Производитель утверждает, что делает свой продукт из белых сортов винограда. Читаем состав: виноматериал фруктовый плодовый, вода питьевая, сахар, пищевые добавки: лимонная кислота (регулятор кислотности), ароматизатор натуральный "Клубника", краситель натуральный антоциан, консерванты: сорбат калия и диоксид серы. Эээ… А где белые сорта винограда?

⠀

Никогда не думала, что скажу это, но в условиях ограниченного бюджета лучше покупать "Российское шампанское", там хотя бы честный метод Шарма, без искусственных пузырей, красителей и ароматизаторов. Ещё вариант - купить детское "шампанское" (есть вероятность, что там состав безобиднее) и плеснуть в него водочки (внимание! это сарказм, а не рецепт!).

⠀

А лучше добавить ещё пару сотен рублей и взять базовое просекко (prosecco). И голова будет целее, и фигура, и здоровье.

Хорошая новость: сладкое вино бывает качественным. И даже шикарным! Но только если сахар – остаточный, натурального происхождения.

Плохая новость: качественное сладкое вино не бывает дешёвым.

Чтобы отыскать вино категорий «полу-» на полках европейских универмагов или энотек, придётся постараться: практически всё разливается на экспорт, для стран бывшего СССР. Найденное окажется тем, что как раз для русских туристов и приберегли. Европейцы пьют или сухое (в основном), или сладкое (исключение - розе).

Однако в нашей стране особенно нежную любовь заслужили не европейские натуральные полусладкие вина. Рождённые в Советском Союзе, буквально с молоком матерей мы впитали музыку грузинских слов «Киндзмараули», «Хванчкара», «Ркацители», «Алазанская долина»… Которые действительно прекрасны. Главное помнить, что не всё то шедевр, на чём начертаны ноты великих симфоний – повышенный спрос рождает желание обмануть. Нет в Алазанской долине такого количества виноградников, чтобы наполнить миллионы бутылок, на этикетках которых красуются их изображения.

И, увы, как любое приличное вино со сложной технологией производства, грузинское нельзя отнести к бюджетным.

Кстати, о технологии. Для изготовления природно-полусладкого вина подходят только те сорта винограда, которые при вызревании накапливают не менее 23% сахара, большинство грузинских автохтонов (прим.1) как раз к таким и относятся. Впрочем, они есть у каждой страны-виноградаря. Из красных международных сортов это Каберне Совиньон и Мерло, из белых – Шардоне, Мускат, Гевюрцтраминер и Рислинг. Необходимой сахаристости виноделы добиваются несколькими способами:

• поздний сбор винограда, вплоть до заизюмливания непосредственно на лозе;

• сбор подмороженных гроздей после первых заморозков;

• подвяливание после сбора;

• воздействие на ягоды благородной плесени ботритис (botrytis cineria), которая поражает их естественным образом, но под тщательным контролем.

С помощью первого делают классические полусладкие вина, полусухие и полусладкие рислинги и гевюрцтраминеры, а так же небезызвестные токайские, второго – айсвайны, третьего – итальянские речото и винсанто, четвёртого – французские сотерны.

Сложные ухищрения (цель которых - удаление влаги и максимальная концентрация сахара) требуют времени, внимания, профессионализма и в большой степени удачи. А значит, результат дорого стоит. Цена сносного вина с остаточным сахаром стартует с 600 рублей.

Написанное выше никак не отменяет факт того, что сусло, в котором искусственно остановлено брожение – биологически нестойкая среда, требующая стабилизации. Вина, сделанные из него, не пригодны для длительного хранения. Предел жизни лучших – 10 лет. Но только такое сладкое вино доставит удовольствие изысканным ароматом и ярким, сбалансированным вкусом, заменив самый лакомый десерт или гармонично его дополнив.

Вывод по итогам двух постов будет на первый взгляд странный, но абсолютно логичный. Поклонником полусладкого вина целесообразно быть в двух случаях:

а) вы предпочитаете пить шмурдяк, упрямо игнорируя факт, что за ту же цену с лёгкостью могли бы наслаждаться нектаром (возникает вопрос - зачем?);

б) у вас много денег.

Искренне желая, чтобы вы относились к пункту б), жду вопросов и комментариев.

Примечание:

1. Автохтон – сорт винограда, родившийся и культивируемый в конкретной винодельческой зоне.

Почему в природе не существует великих полусладких вин и все ли они ужасны? Разбираемся вместе.

Исторически сложилось, что на вопрос: «Какое вино предпочитаете?», большинство людей в нашей стране пожмут плечами: «Полусладкое, конечно!». Десять лет назад я тоже так отвечала. Мой опыт дегустации сухих вин ограничивался содержимым бутылок, которые стояли на чьих-то свадебных столах, и, как правило, от него сводило скулы. Поэтому я пила «Душу монаха» и «Либфраумильх» (кто не пробовал знаменитое «Молоко любимой женщины», в правильном переводе, кстати, «Молоко Богородицы»?), уверенная, что хвалёные тона вишни и ноты смородинового листа – выдумки сектантов. Которые зачем-то пытаются навязать нам, людям, всё о вине понявшим, свою сухую кислятину. Хвала Господу (на самом деле - законному мужу), времена эти остались далеко позади. Категоричное неприятие полусладкого - тоже. Постараюсь непредвзято и подробно рассказать, что я о нём знаю и думаю.

Понятие «полусладкое» характеризует количество сахара, содержащееся в вине. По нынешнему ГОСТу должно составлять от 18 до 45 г на литр. Возможны два способа производства:

• классический, когда брожение искусственно останавливают (либо нагреванием или сильным охлаждением, либо добавлением сернистого ангидрида, либо другими методами);

• купажный, предполагающий добавление в сухое (см. примечание 1) сусло сладких консервированных недобродов (тоже виноградных), но по факту чаще всего просто сахара.

Первый способ требует переработки добротного винограда, набравшего оптимальное количество сахара. Второй – какого угодно.

Пожалуй, о первом я расскажу отдельно. Тем более что вино, сделанное по этой технологии, абсолютно не альтернатива «Лыхны» - ни по характеристикам, ни по стоимости. Поговорим о втором, наиболее популярном на российских просторах.

В Советском Союзе, естественно, не было буржуйского вина. А потребность в вине, желательно дешёвом - была. Поэтому поставленную цель – обеспечить граждан идеологически верными дарами Диониса – выполняли любыми доступными способами. Выращивали только сорта, устойчивые к негативным погодным условиям и болезням, повышали урожайность лозы до таких показателей, что в ягодах не оставалось ничего, кроме кожицы, воды и косточек. Зато снимали большие урожаи того, что можно было бодяжить сиропом и продавать по символический рупь за бутылку. Ни о какой ароматике и богатстве вкуса в таком вине, конечно, речи не шло. Ну так советским потребителям и сравнивать было не с чем – только с сухими поделками из того же винограда, больше напоминавшими уксус.

Советского Союза давно нет, а привитый дурной вкус никуда не делся. А значит, и желающие на этом зарабатывать большие деньги: обрабатывать виноградники гадостью, собирать с измождённых лоз тонны урожая, экономить на услугах профессионального винодела, закупать балк (см. примечание 2) непонятного происхождения. И, прикрывая недостатки сахаром, разливать по бутылкам шмурдяк. Пока покупатель голосует за него рублём, главным критерием качества останется формулировка: «Отличное вино, от него голова не болит». Весьма странная потому, что от качественного вина, выпитого в разумных количествах, голова болеть не может по умолчанию, если нет индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов.

Выражаясь техническим языком, полусладкие вина после купажирования – это биологически нестойкие среды, благосклонные к бактериям и норовящие снова забродить. А значит, нуждаются в химической стабилизации и пастеризации. Применяется в основном диоксид серы, который при слишком большой концентрации способен обеспечить недоброе утро даже тем, кто пил в меру. Именно этим объясняется, почему среди полусладких нет великих вин: являясь по сути консервами, они не способны долго храниться и развиваться. В них вообще нет особых достоинств, кроме одного (и тут впору вспомнить фразу, которую говорят детям, пытаясь открыть им мир нормальной, разнообразной, полезной еды: «Сладко – не значит вкусно!»). Хотя, нет. Ещё одно бесспорное достоинство есть – низкая цена. Перевешивает ли оно факт того, что за неё продают смесь сомнительного сусла с сахаром, напичканную химией и лишённую аромата и вкуса? Каждый решает сам.

Если ваш выбор - понять, как мы, сектанты, находим в вине загадочные тона, ноты (и убедиться, что они там действительно есть!), переходите на сухое. Выбор (в том числе по адекватным ценам) достаточно велик.

Будьте готовы к тому, что первый глоток часто ощущается излишне кислотным. Даже если рецепторы не атрофированы шмурдяком, им нужно время привыкнуть. Обязательно налейте в правильный бокал, раскрутите (дайте чуть подышать), вдохните. Удивитесь. Выводы делайте только после второго глотка.

Начните с насыщенных, фруктовых вин, обладающих нейтральной кислотностью. Если любите красные, ищите на полках магазинов итальянское Примитиво, калифорнийский Зинфандель, Пинотаж из ЮАР, Неро д'Авола с солнечной Сицилии и австралийский Шираз. Предпочитаете белое? Обратите внимание на Шардоне из Австралии, Совиньон блан из Новой Зеландии, итальянское Пино Гриджио и Вионье из Аргентины. В России цена на достойное вино стартует с 400 рублей (хотя, есть отдельные позиции за 350, но это «знать надо»).

Экспериментируйте, пробуйте, получайте от вина удовольствие! Помните, что когда вы впервые удивлённо ощутите на нёбе оттенок чёрной рябины, где-то в мире счастливо улыбнётся одна Настя.

Примечания:

1. Сухое сусло – то, в котором сахар выбродил полностью. Неоднозначность слова в определении «сухой виноматериал» породила смешной миф о существовании порошкового вина.

2. Балк – импортные виноматериалы (сусла), которые поставляются в цистернах, а позже разливаются по бутылкам. Качество исходного сырья трудно контролировать, но то, что оно точно не класса гранд крю - факт.

А теперь сопоставьте 3 вещи: площади виноградников в маленькой, но гордой Абхазии, количество вина с окончанием «-ны», которое продаётся по всем долам и весям России, и его цену. Вы всё ещё верите, что производитель вас не обманывает, когда утверждает, что всё их вино из собственного винограда, и заламывает такую цену, будто оно не из дешёвого молдавского балка?..

Недавно к маме на работу пришли знакомые и "тактично" поинтересовались, не выпивает ли её младшая дочь: на Настиных страничках, мол, одни бутылки да бокалы в последнее время.

⠀

Среди комментаторов "Парфенона" постоянно находятся умники, которые предполагают, что Леонид снимает выпуски бухим: не может же быть, в самом деле, чтобы человек открыл бутылку, выпил пару бокалов, и на том остановился!

⠀

Я всё время слышу шуточки на тему "сомелье - это профессиональные алкоголики, которые получают деньги за то, что квасят на работе".

⠀

Увы, всё это говорит лишь о том, насколько низка у нас культура пития.

⠀

Объективный факт: с тех пор, как я увлеклась вином и попробовала первое действительно интересное (лет 5 назад), я НИ РАЗУ не пила допьяна. И уж тем более до состояния, чреватого недобрым утром.

⠀

Многие люди, не работающие в винной сфере, могут сказать о себе то же самое?..

⠀

Всё дело в том, что хорошего вина не успеваешь выпить много, даже когда отдыхаешь. Пока на цвет его полюбуешься и ароматом насладишься (перед каждым глотком!), пока прочувствуешь все оттенки и ноты, пока обсудишь их и запишешь, пока получишь отдельное удовольствие от гармоничного сочетания с едой и послевкусие посмакуешь… Глядишь, а за второй бутылкой поздно бежать, спать пора. Или домой ехать из гостей.

Если даже и стоит в загашнике вторая, её не хочется открывать - впечатлений достаточно, настроение хорошее, от алкоголя получено всё, что нужно.

Чем пьянее становишься, тем меньше различаешь вкусы и ароматы. А винолюб свои рецепторы ценит, холит и лелеет. Ощущения от каждого вина ему нужно проанализировать и разложить по полочкам (эту опцию невозможно отключить).

⠀

На работе трезвый ум и ясная память нужны сомелье или кависту не меньше, чем менеджеру в офисе. А к стандартному набору необходимых качеств вроде коммуникабельности и стрессоустойчивости добавляется способность не пьянеть во время дегустаций. Плотно ешь, пей масло, сплёвывай - что угодно делай, но оставайся в адеквате.

⠀

Кстати, сомелье - это профессия. Официальная, с зарплатой, соцпакетом и пенсионными отчислениями. С большим кругом обязанностей: составление винных карт, контроль надлежащего хранения и качества, помощь гостям ресторана в выборе и распитии вина с максимальным удовольствием.

В винотеках с выбором вам помогают кависты. Профессиональные кависты - это намного больше, чем просто продавцы.

⠀

Безусловно, в этой сфере, как и в любой другой, бывают случайные люди, которые приходят побухать на халяву. Но надолго не задерживаются и никаких успехов не добиваются. Пьяный сомелье в качестве работника нужен кому-то намного меньше, чем пьяный сантехник.

⠀

Люди, которые знают и любят вино по-настоящему, пьют с удовольствием и в меру. Потому что содержание для них гораздо важнее количества - так действительно бывает. И искренне хочется, чтобы так стало для большинства.

⠀

Слова "вино" и "алкоголизм", "винолюб" и "пьяница" абсолютно не синонимы. Не важно, в какой день недели вы пьёте, в компании или один, важно - в меру ли. Алкоголизм - это количество выпиваемого, а не факт выпивания. Когда в России (винодельческой, между прочим, стране) это поймут, можно будет считать, что самый первый, маленький шажок к культуре пития мы сделали.
А пока... Ваши комментарии, господа! :)