В комментариях к посту https://pikabu.ru/story/yeksperiment_planirovanie_remonta_ch... обещал поделиться своими соображениями насчет удешевления стоимости кухонного гарнитура. Сразу скажу – в данный момент я не имею отношения ни к одной мебельной фирме и не занимаюсь изготовлением/сборкой на заказ. В жизни был период, когда работал в довольно крупном мебельном салоне. Прошел путь от ученика сборщика мебели до завскладом. Были сборки и на витрину, и на дому у клиентов, и было этих сборок немало… Естественно, копился опыт, появлялось нежелание переплачивать магазинам, узнавались «хитрости» производства корпусной мебели. Потом из мебельной сферы я ушёл и для дома начал всю корпусную мебель изготавливать сам. На стороне мне только пилят материал, так как у меня нет станка (точнее, нет для него места), остальное делаю сам – идеи, дизайн, эскизы, листы раскроя, расчеты, кромление, присадка, сверловка, сборка. Ни в коем разе не претендую на звание какого-то «слишком умного специалиста». Пишу о том, что видел и о том, что делал.
Зачем мне этот геморрой с самостоятельным изготовлением? – спросите вы. А вот зачем:
1) Я не хочу видеть у себя дома результат серийного производства фабрик, то, что я увижу в салонах и у знакомых дома. Мне нравится эксклюзив.
2) Самостоятельное изготовление мебели позволяет в точности подогнать размеры под геометрию помещения.
3) Это реально дешевле. Иногда в разы. Чаще в 2-2,5 раза.
4) Я использую только тот материал, который захочу. Никакой менеджер не навяжет мне своё мнение. Мне не важны чужие стереотипы о том, как принято. В своём доме я сделаю так, как надо именно мне.
5) Я не поддерживаю излишне ушлый бизнес, тех кто необоснованно завышает цены и делает деньги из ничего. В какой-то мере это тоже «греет мне душу».
6) Мне просто интересно делать что-то своими руками.
Итак, к сути вопроса – человек захотел новый кухонный гарнитур. По умолчанию – помещение кухни пустое, денег не особо много, кухня собирается не на один год, так что просчитываем варианты на будущее.
Перед тем, как задуматься насчёт дизайна, надо подготовить помещение под новый кухонный гарнитур. Стены должны быть выровнены хотя бы на черновую. Если лень облагораживать, то можно оставить просто оштукатуренные (+грунтовка с антигрибком). Особенное внимание углам помещения, если гарнитур будет угловым. Потом всё это закроется кухонными модулями и стеновыми панелями. Спорно, но всё же: в месте установки кухонного гарнитура не должно быть видно основной стены. Исключение – особый дизайн на больших кухнях.
Далее – инженерные коммуникации. Всё должно быть продумано сразу и до мелочей. Разбирать кухню из-за того, что забыли где-то что-то проложить, очень напряжно и долго (пройденный этап). Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, подсветка всех необходимых зон, вентиляция – всё это рисуется заранее и просчитывается. Делается обычно под какой-то определённый кухонный гарнитур, но можно сделать почти универсальные способы прокладки. Ведь не всю жизнь с одной и той же кухней жить? Но на вопросах «инженерки» останавливаться не будем. Напомню лишь, что с газом и электрикой могут работать только сертифицированные спецы из аккредитованных фирм. Особенно это касается газа.
Далее – пол в помещении должен иметь гидроизоляцию и быть хоть примерно ровным.
Если помещение готово, то переходим к нашим «опилкам».
Многие не любят ЛДСП за его токсичность. В состав ЛДСП входят фенолформальдегидные смолы, которые выделяются при контакте незащищенных частей ЛДСП и окружающего воздуха. В особенности при повышенной температуре. Но ЛДСП дешево и позволяет решать многие дизайнерские проекты быстро и просто. Оно продавалось, продаётся и будет продаваться. Важно запомнить простое правило: не оставлять открытых участков на срезах и в местах пропилов. Кромить, мазать герметиком, воском, на худой конец даже красить. И всё будет относительно хорошо, без особого ущерба здоровью.
Дизайн.
Здесь я подразумеваю расцветку и стиль исполнения. Ничего рекомендовать не буду, у каждого свои предпочтения. Не стремитесь повторить то, что видели в салоне или интернете. Пусть гости офигеют (в хорошем смысле) от созерцания вашей кухни. Будьте оригинальны. И слишком яркие расцветки использовать не стоит – они быстро приедаются и потом начинают негативно действовать на психику.
Конструктив.
Кухни бывают цельными и модульными. Цельные стоит делать только тогда, когда есть уверенность, что кухня тут «навсегда». Изменить потом в такой кухне что-либо довольно проблематично. Из плюсов – можно еще больше сэкономить на материале. Из минусов – вы не сможете ее никому продать, так как размер фиксированный и без «обрезания» мало куда влезет. Поэтому в посте речь пойдёт только про модульные кухни. Они проще в сборке, позволяют добавлять/убирать/менять местами модули, позволяют быстро менять начинку каждого модуля.
Геометрия кухонного гарнитура.
Если экономия играет большую роль, то только прямые кухни-«линейки». Любая угловая добавит стоимости изготовления, любая П-образная еще дороже. Тут дело не в увеличении длины гарнитура, а в расходах на стыковку – еврозапил (стык столешниц под 90 градусов) стоит дорого. Если хотите радиальные запилы (закругления) – готовьте раза в 2 больше денег. При этом, если столешница не камень (его шлифовать можно), то на скруглении столешницы никто и никак не сделает вам идеальную кромку. Будет сильно бросаться в глаза.
Фартук.
Варианты: плитка, керамогранит, декоративная штукатурка, декоративный камень, моющиеся обои, мдф под плёнкой, стекло, лдсп.
Я использую лдсп толщиной 10 мм и обсуждать это не хочу. Расцветок море, цена 500 рублей за немаленький лист, моется легко, монтируется быстро, проблем с врезкой розеток тоже никаких. Меня всё устраивает.
Модули.
Важное правило при самостоятельном изготовлении: все размеры основных базовых модулей, особенно в ширину, должны соответствовать заводским размерам. Боковые полки-довески и приставки можно делать хоть какими, а вот основу лучше по размерам фабрик. Потому что модульные кухни представляют собой, по сути, конструктор. Испортился элемент – можно его достать, не разбирая всю кухню, и поменять. И не всегда будет возможность запилить модуль самостоятельно, а купить у фабрики такого же размера, скорее всего, будет проще.
Цвет ЛДСП для корпуса шкафов можно выбрать любой (там, где заказываю я – более 350 расцветок). Цена у всех одинаковая, если не новинка и не распродажа, около 1100-1500 за лист. Из одного листа получится 2-5 модулей, в зависимости от их размеров. В любой модульной кухне есть понятия «база» (просто корпуса шкафов без всего) и «обвес» (фасады, фурнитура, молдинги, цоколи и прочее). «Базу» делают один раз и навсегда. Начинку можно модернизировать до бесконечности (другие полки/ящики/накопители, другие направляющие/доводчики/системы открывания, сетки, сушилки, бутылочницы, сервоприводы/гидравлика/пневматика). То есть кухня может становиться всё лучше и дороже, нет смысла тратить все деньги сразу, можно постепенно.
Направляющие и ящики.
Направляющие должны быть с запасом рассчитаны на вес ящика с содержимым. В противном случае они не протянут и месяца. Самые дешевые – роликовые, от них много шуму, большой вес не держат. Оптимальный вариант на мой взгляд - усиленные телескопы на полное выдвижение (те, у которых ширина 40 мм). Дешево, относительно тихо, нагрузка до 80 кг. Если есть деньги – можно тандем/слим-боксы. Более крутые системы будут слишком дорогими (а мы ведь стремимся к удешевлению).
Фасады.
Здесь на меня ополчатся многие. Просто практика:
-Никакого стекла нигде (либо мыть постоянно, отпечатки сильно заметны).
-Нет мдф под пленкой (меньше, чем за год пленка облезет).
-Категорически не рекомендую дерево (или пропитывать защитой по полной или рассохнется).
-Нет алюминиевым профилям (любая царапина останется навсегда).
Самым дешевым и надежным вариантом будут фасады из ЛДСП с кромкой ABS 2 мм. Стоимость будет настолько низка, что можно будет раз в 2-3 года их просто менять на другую расцветку и получать в результате «новую» кухню. К слову – не стоит делать распашные фасады шириной больше 50 см, дверь просто будет до бесконечности проседать.
Столешница.
ЛДСП, фрезеровка с одной лицевой стороны. Толщина в зависимости от заявленных нагрузок. Я беру «Скиф». Ламинат с неплохой защитой. Терпит (относительно) горячее воздействие. Дешево (2000-3000 за 3 метра, расцветок вагон и маленькая тележка).
Фурнитура.
Опоры, как правило, потом закрываются цоколем. Поэтому нет никакого значения, как они выглядят. Лишь бы регулировались. Я беру «Валмакс 015».
Петли – «Боярд», угол открывания по факту, доводчик по желанию/финансам.
Газлифты и другие подъемники – «Боярд».
Ручки – «Гратис» (металл, хром).
Крепеж – только евровинт, никаких эксцентриков, шканты тоже в топку. Во первых надежнее, во-вторых проще собирать, в третьих дешевле.
Все задние стенки из лдвп не на гвоздях, а на мелких саморезах, забитых молотком, а не закрученных.
Торцевые планки для столешницы (не помню чьи, самые дешевые), алюминий.
Шины навески любые прочные, крепим на дюбели не меньше 8 либо на анкеры. Подвесы «Боярд».
Ради прикола – вы действительно думаете, что ваши гости заценят вашу фурнитуру? В ней никто не разбирается и нет смысла платить больше. Повыпендриваться можно разве что системами выдвижения и подъёмниками.
Иногда есть смысл использовать двери-купе. Но это только иногда в конкретных случаях.
Далее практикум.
Приходим к месту установки кухни. Определяемся с длиной кухни в зависимости от хотелок и привязки к коммуникациям. Пилим в размер фартук. Монтируем фартук по временной схеме. Сверлим фартук под подрозетники. Снимаем фартук обратно. Бурим по отметкам стену под подрозетники, вмазываем стаканы, прокидываем кабель. Пока сохнет ставим фартук по постоянной схеме. Рассчитываем и заказываем нижние модули в конторе по распилу. Не забываем об фабричных размерах в ширину. Собираем модули, прикручиваем регулируемые опоры. Выставляем нижний ряд модулей. Регулируем опорами общий горизонт. ВСЕ модули стягиваем вместе стяжками насквозь. Пилим столешницу. Если угол, то делать еврозапил без практики не стоит, лучше отдельно на эту операцию вызвать специалиста. Кидаем столешницу на нижние модули, крепим. Все борта жирно мажем герметиком, прикручиваем прямо на герметик торцевые и соединительные планки. Регулируем опорами, чтобы весь «низ» кухни встал ровно по уровню во всех проекциях. ЗА НИЖНИМИ МОДУЛЯМИ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ДО СТЕНЫ МИНИМУМ 50ММ ПУСТОТЫ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ. Потом пилим в столешнице дупло под варочную панель/мойку. После выпила мажем срезы столешницы очень густо герметиком (прямо шпателем или рукой). Не промажете – разбухнет меньше чем через год и останется только выкинуть, не исправите никак. Под панель и мойку по контуру тоже мажем герметиком. Под панель – термостойкой «колбасой» (идёт в комплекте), под мойку - силиконовым прозрачным. Пристенный плинтус тоже жирно мажем герметиком при установке – это то место, откуда в первую очередь полезет плесень.
Выводим уровень для шины под верхние модули. Заказываем ЛДСП, пилим, собираем, вешаем, стягиваем стяжками между собой намертво, регулируем общую конструкцию по уровню.
До этого момента про фасады, ручки, ящики, молдинги и цоколи вообще не вспоминаем. Только когда вся «база» кухни собрана и установлена по уровню – замеряем по факту фасады и ящики. Сделаете по-другому – скорее всего поедете перепиливать фасады еще раз. Вешаете фасады, наполняете модули сушилками, бутылочницами и прочими полезными штуками. На фартук вешаете рейлинг с крючками и полками, ставите молдинги и цоколи. И всё. Получайте кайф от выполненной своими руками работы.
Несколько советов из жизни:
1) не нужна вам мойка в углу при угловой кухне
2) угловой напольный модуль лучше полностью отдать под систему фильтрации воды и прочие водяные вентили
3) навесные модули делайте до основного потолка
4) натяжной потолок на кухне нафиг не нужен, один край подвесного потолка крепите к молдингу навесных шкафов
5) плитка и ламинат на кухне = группа по инвалидности
6) стиралке лучше прописаться в санузле, чем на кухне
7) газовый вентиль запрещено прятать в кухонные модули, он должен быть на виду
8) вытяжка должна быть с краёв на 10 см шире варочной поверхности
9) на маленьких кухнях иметь встроенную вытяжку намного лучше и полезнее
10) иногда прикольно врезать мойку в подоконник вместо «хрущёвского холодильника»
По поводу – где рисовать/проектировать раскрой ЛДСП? Я рисую эскизы с размерами в трёхмерном варианте … на листочке в клеточку. Серьёзно, я не пользуюсь для дизайна никакими прогами. А для расчета раскроя я использую бесплатную «Cutting 3». Её используют и манагеры в конторах раскроя, поэтому у меня с ними полное взаимопонимание. Вот так всё просто и приземлено. Если что забыл – спрашивайте. Успею – отвечу, если нет, то послезавтра, так как на работе нельзя в интернете ползать.
А для тех, кто сомневается в своих силах – попробуйте потренироваться на чем-нибудь простом, например тумбочках, стеллажах, полочках.