Чем больше путешествуешь по миру, тем он становится меньше в восприятии. Чем больше путешествуешь по России, тем она воспринимается все больше и больше. Такая она огромная!

Длительное, продолжительностью с мая по октябрь, путешествие на мотоцикле по России. Южный Урал, Горный Алтай, Хакасия и Тува, Якутия и Магадан, Приморье, Камчатка и другие регионы нашей необъятной страны в одном путешествии.

Через несколько дней на трассе Р504 (по-старому Колымский тракт) восстановили мост. Можно выезжать в сторону Магадана, на автодорогу федерального значения, названную в честь северной реки Колыма, протекающей по Якутии и Магаданской области. Дорога обновлена, но до сих пор является одним из символов эпохи исправительно-трудовых лагерей.

По диагоналям Родины – выражение из произведения «Архипелаг ГУЛАГ». Красные эшелоны по диагоналям Родины и Архипелага повезли новый контингент – так звучит оригинал. Будет неверным рассматривать географию России в столь масштабном путешествии без обращения к «путеводителям» по освоению огромных территорий ссыльными и заключенными. Произведения классиков: Остров Сахалин, Записки из мертвого дома, Архипелаг ГУЛАГ и Черные камни выступили информационными спонсорами этого этапа путешествия.

Главенствующим на Колыме предприятием в то время был «Дальстрой». Трест по промышленному и дорожному строительству и разработке недр с добычей всех полезных ископаемых края. Не только «разрекламированная» Road of bones построена заключенными, своей деятельностью Дальстрой охватывал территорию от Берингова моря на востоке и до реки Лена на западе. Осенью 1941 года в Хандыгу начали прибывать баржи с заключёнными, которым предстояло строить дорогу Хандыга - Кадыкчан.

Лагпункты располагались через каждые 10-15 км. Вдоль всей трассы от сопок к дороге были проложены дощатые дорожки, по которым двигались тысячи тачек: к дороге – гружённые песком и гравием, обратно, к сопкам, пустые. Кишащий муравейник, работающий мускульным способом. Сначала строили «пролаз» для одной машины. Потом двигались дальше. Стройка шла одновременно по всей трассе. Строительство дороги протяжённостью 733 км завершилось в августе 1943 года.

Kolyma Highway начинается в Якутске. Так было не всегда. Исторический нулевой километр дороги находится на реке Алдан, в 400 км восточнее, где для ее строительства основали пристань и посёлок Хандыга. Современная Колыма в неплохом состоянии: от начала до конца обслуживаемая, имеются мосты, ведутся серьезные ремонты с запиливанием гор и отсыпкой полотна. 

На участке Якутск-Хандыга будут две паромных переправы. Обе платные. Первая в самом Якутске через Лену и вторая через Алдан перед Хандыгой. Пройдя до Алдана в один присест, зависли в ожидании парома. Накопилось много машин. Через пару часов подошли две баржи и увезли всех на стальных животах. До пристани шли около часа.

К берегу пристали вторыми, на что в другой ситуации и не стоило бы обращать внимания, здесь же вторыми означает, что спрыгнувшие с первого парома, будут ехать впереди, поднимая большое количество пыли, сильно затрудняя движение и обгон.

Подкрадываешься к облаку пыли и пытаешься увидеть ее источник, и хоть как-то разглядеть встречную полосу, которую становится видно, только когда поравняешься во время обгона с задними колесами впереди идущей машины.

После переправы до поселка Хандыга остается 50км. В поселке есть заправка, светофор, асфальт, гостиница и кафе. Заселились в общежитие горно-геологического техникума. Стоимость проживания 600 рублей с человека, есть парковка с забором, видеонаблюдение и горячая вода в душе. Отмылись, съездили в кафе, поужинали и рано легли спать.

Если разделить всю Колыму на отрезки для прохвата из Якутска в Магадан с ночевками в цивилизации, общепринятым считается маршрут: Якутск -Хандыга - Усть-Нера –Сусуман – Магадан.

Хорошо выспавшись, покатили в сторону Усть-Неры. От Хандыги до Теплого ключа, где есть заправка и хорошее кафе, 70 км. Начинаются горы. Зачастую, в такой смене ландшафта проходит граница между регионами, здесь этого не происходит, продолжается бескрайняя Якутия.

В этом году в Магадане прошел первый Колымский мотофестиваль, завершившийся накануне. Прекрасное мероприятие для развития мотоциклистов по обе стороны организации.

Но ехать просто в Магадан куда интереснее, чем ехать в Магадан на фестиваль, как бы это странно и дико не звучало для мотоциклиста, задумавшего отправиться в путешествие. Выстраивание маршрута в несколько тысяч километров под дату мероприятия приводит к тому, что либо приедешь раньше, либо будешь все время спешить, не успевая вовремя, в обоих случаях не обращая пристального внимания на интересное в пути.

Участники сейчас активно разъезжаются, докатывая окрестности. Одну из таких групп, выскочившую со старой Колымы, нам удалось встретить, с множеством интересных историй про поломанную раму, переборку коробки, и какого-то прибалта, бросившего свой мотоцикл за 150 километров в болоте и ушедшего пешком.

Заправившись и пообедав в кафе, на месте брошенного поселка Кюбюме, топнули до Усть-Неры, где залив бензином под завязку все емкости, встали на ночевку. В самом поселке есть гостиница, но некуда убрать мотоциклы, заночевали лагерем в 20 км на ручье.

Следующий перегон Усть-Нера – Сусуман, протяжённостью 400км. Дорога красивая, с перевалами и прижимами вдоль рек. Перед Сусуманом, за 40 км, можно свернуть на Тенькинскую трассу, по которой до Магадана на 150км меньше, чем по федеральной Колыме. Дорога эта еще и красивее, что редко бывает без потери в качестве. Но и здесь Тенька не хуже, всего один ручей вброд с низкой водой, остальное все в мостах и красивейших перевалах, кажется, их будет аж 7 на этой дороге.

Стоим на развилке, раздумывая, что не очень-то хочется ехать в Сусуман заправляться и возвращаться обратно, что делать, скорее всего, придется, потому что нам не известно, когда на Теньке будет первая заправка, а бензина в обоих мотоциклах осталось километров на 80-100, с учетом запаса. Несмотря на это, решаем ехать сразу на Теньку. Через несколько километров останавливаемся около камазиста, меняющего колесо, узнать про заправку. Водитель, говорит, что бензин будет только через 160 километров в Омчаке.

Пройдя перевал Гаврюша, окончательно понимаем, что до Омчака по такому ландшафту бензина нам не хватит, даже если весь сольем в один мотоцикл. Проезжаем одну из золоторудных артелей. Съезд с дороги закрыт шлагбаумом, за которым видна жизнь. Пошел спрашивать про топливо. Оказалось, что это дорожники, обслуживающие один из участков трассы, а не старатели. Подошёл узбек, говорит, что старших никого нет, уехали в Сусуман, а без них продать ничего не сможет. Позвал повара, которая пригласила нас попить чай и подождать. Оставляем мотоциклы, идем на территорию базы.

Женщина делится своей историей о том, как она приехала сюда из Симферополя месяц назад на работу.

- Ребята помогают, все, что нужно для работы, у меня есть, но не с кем поговорить. Когда звали, говорили, что будет связь, а здесь никому не позвонить, ни с кем не поболтать. Кому-то может и лучше такой образ жизни, как мужикам на участке, а я не могу. Уезжать раздумываю обратно.

Через пару часов возвращаются дорожники. Их двое, работающих на технике и отвечающих за хозяйство на участке. И помогают им еще три разнорабочих Узбекской ССР. Узбеки довольны, говорят лишь, что зимой холодно.

Слили нам 20 литров бензина, от денег отказались, вместо этого накормили, затопили баню, свозив на рыбалку, чтобы угостить пятиминуткой из хариуса, и оставили на ночлег.

Хорошо выспавшись, катим дальше. Остановка в поселке Омчак на дозаправку и закупку продуктов. В районе реки Омчак находится одно из крупнейших в мире Наталкинское золоторудное месторождение, которое разрабатывает рудник имени Матросова, один из первых рудников на Колыме. Благодаря ему сейчас живёт Тенькинская дорога.

Вообще-то здесь я из-за другого предприятия, сыгравшего ведущую роль в строительстве Тенькинской трассы. Бутугычаг – один из крупнейших лагерей на Колыме. Он как маяк для меня, присутствующий в каждом направлении путешествия, ставший таковым после прочтения книги «Черные камни» Анатолия Жигулина и документальных описаний Инны Грибановой в книге «Тенька - виток спирали». Здесь в промышленных масштабах добывали олово и уран.

Доехав до ручья Террасовый, откуда начинается заброшенная дорога на Бутугычаг, ждем группу омичей, возвращающихся из Магадана и тоже желающих осмотреть колымский символ индустриализации страны.

За небольшим бродом после съезда с дороги установлен предупреждающий знак о повышенном фоне радиации и запрещении пить воду из Терассового ручья. Воду можно набрать в соседнем ручье Подумай, название которого довольно креативно, как и множество географических объектов Магаданской области.

Нижний Бутугычаг вытянут вдоль долины Террасового ручья. История Нижнего Бутугычага связана с открытием уранового месторождения. В этом месте была электростанция и гаражи по обслуживанию техники. Сама гидрометаллургическая фабрика по переработке руды находится в верхнем лагере, по прямой до которого всего 5 км, но, как известно, прямо только птички летают. Нужно обходить сопки. Всего же до фабрики, где заканчивается дорога и начинается верхний Бутугычаг, около 10 километров, что заняло у нас около 2 часов из-за большого количества участников на тяжелых Африках, которым пришлось сильно пошкрябать алюминиевыми тазиками защит по камням заросшей дороги.

Доехав до завода по переработке урановой руды, ставим лагерь. Дальше, где сохранились бараки и рудники в первозданном виде, пройти можно только пешком, по каменной реке вдоль ручья Шайтан.

Что же представляет из себя Верхний Бутугычаг? В верховья ручья Шайтан когда-то шла дорога. Она соединяла «микрорайоны» Верхнего Бутугычага и вела к производственной зоне в рудники. Через два километра, с левой стороны от ручья, ряд построек с бараками и зоной, за которыми начинается подъем на крутую сопку. В конце узкоколейки, запиленной вдоль этой сопки, располагался лагпункт Горняк. Здесь начинаются многочисленные дырки шахт, от маленьких, входя в которые нужно пригибаться, до довольно больших штолен. В каждой шахте лед, несмотря на последний месяц лета.

Каменные барачные постройки на сопках напоминают мне древние города Инков в горах Перу. Только Инки были более 500 лет назад, а эти города строила современная цивилизация индейцев, да и выращивали здесь на терассах не кукурузу. Внутри бараков сохранилось множество инструментов и агрегатов, но нет ничего трогательного, напоминающего о нормальной человеческой жизни. Остались отвалы пустых банок от иностранных консервов, которыми кормили индейцев.

Метрах в четырехстах от Горняка, на самой вершине, лагпункт «Сопка». Здесь, кроме производственных построек и горных выработок, располагалась метеостанция «Бутугычаг». По многолетним наблюдениям метеостанции выявлено, что это одно из самых ветреных мест Магаданской области. Сейчас стоит теплая солнечная погода, но на Сопке, при полном штиле внизу, дует сильнейший холодный ветер.

Из описаний индейцев: Даже черт не нашел бы места лучше для каторги, чем Сопка. Безжизненно голые вершины, как на Луне. Жесточайшие морозы и ветер выжигали все живое, даже траву. Летом не хватало воды. А зимой, когда все ключи и ручейки перемерзали, пользовались снегом. Спрессованный ветрами, он не поддавался лопате и крошился от топора. Бригада доходяг распиливала его пилой и, надев кубик на палку, несла его на кухню или в баню.

Побродив еще по сопкам, баракам и шахтам, к закату возвращаемся в лагерь. Ужинаем, делимся увиденным. У меня это место вызвало сильное гнетущее чувство на фоне улыбнувшейся погоды и редкой яркой красоты.

На следующий день въехали в Магадан, устроив себе пляжный отдых на Охотском море под крики морских чаек и уходящее лето.