Непал, треккинг вокруг Аннапурны, октябрь 2022. 6-й ходовой день⁠⁠

Встали мы даже не помню во сколько. Солнце точно еще и не думало подниматься, когда мы завтракали и собирались на восхождения с отметки базового лагеря 4150 м на отметку 4919 м – к озеру Тиличо. Вещи сразу же нужно было отнести в кафе и освободить лоджи.

Мой фонарик светил неприлично тускло, хотя батарейки ставила новые. Впрочем, так как мы шли плотной вереницей, то освещения от чужих налобников мне хватало. Шаг - вдох, шаг – выдох. Главное не сбить дыхание, воздух, конечно же, сухой и не слишком насыщенный кислородом. Если же дыхание сбивается и начинаешь хватать воздух, как рыба на берегу, то нужно время, чтобы отдышаться и вернуться в ритм. Иначе довольно быстро приходит утомление и слабость. Шаг – вдох, шаг – выдох.

Идем налегке. Ну, у меня кроме литра водички еще 2.5 кг любимой зеркалки с объективами. Правда после рюкзака все это кажется хорошей фитнес-прогулкой. Водичка очень быстро замерзает, в шланге гидратора скрипит лед. Да, это было очень позитивно думать, что при минусе ночью на высоте четыре тысячи с хвостиком можно будет спокойно пить. В бутылках вода не так замерзает, как в шланге гидратора, что логично.

С неба на нас идиотов смотрят красивые звезды, подмигивают незнакомые созвездия. Впереди на тропе мерцает вереница фонариков каких-то психов – было еще пару групп, которые вышли еще раньше нас. Периодически в ряду налобников выше по тропе вспыхивает один или два огонька – идущие смотрят вниз. Тащимся по серпантину долго, кажется, что бесконечно долго, бесяче долго. Когда светает и между горными вершинами на долину простреливают лучи восхода, группа понемногу рассредотачивается, каждый идет в воем ритме, Денчик, новичок в походах, топит, как молодой конь, а кто-то значительно отстает – их немного кроет горняшка. Непальцы, которые в кроссовках и городских куртках, идут, как несчастные пони, которых торопит злой погонщик.

Поднимаемся все выше, снега становится все больше. Оборачиваясь назад, вижу долину и вздымаемые клубы пыли и испарений со склонов. Наконец, выходим на заснеженное плато, скоро будет озеро. Выше – ледник. Слышно, как гулко и пугающе трещит лёд, где-то слышно микро лавинки. Если верить гиду, в этом году достаточно снежно. И вот открывается вид на высокогорное озеро Тиличо! Ну, ну как по мне, то такое… Неплохой вид: озеро и снег. Ради этого пейзажа я бы не поперлась второй раз) Видимо, насмотрелась таких видов во время своих горнолыжных покатушек.

Какая-то группа непальцев фоткалась, пела песни, махала транспарантом с чем-то агитирующим. Главный чел оказался очень активным, гиперактивным, тошнотно активным) Из породы людей, которых бывает очень много и они не знают, что можно молчать) Чел оказывался везде – идешь в чайный домик у озера – он там, идешь вниз по тропе – он тоже там, останавливаешься отдохнуть – он снова тут! И что-то лезет ко всем своим, что-то объясняет. Напомнил мне зайца из мультика, который всех учил и в конце показательно утопился. Ни на что не намекаю) В какой-то момент он вернулся вверх по тропе и подхватив под руку своего сопротивляющегося кореша, потащил его вниз, потом через какие-то время бросил)

Померзнув немного у озера, попив чайку в домике (для меня было неожиданностью наличие чайных домиков на таких высотах), мы пошли вниз. Спуск казался бесконечно долгим. И тут некоторых ребят настигла горняшка. Денчик шел на автомате, превознемогая себя. Накануне он уже отдал свой рюкзак портеру, заплатив отдельные деньги, потому что его периодически накрывало и сил он не рассчитал. С рюкзаками осталась я и гид.

свеху открывался вид на тропу с сыпухой

Почти 800 метров вверх и столько же вниз. После обеда в базовом лагере нас ждал путь обратно через сыпуху. По дороге встретилась пара непальцев: девушка стояла спиной к склону и приходила в себя. Видно было, что идти страшно, но надо собраться с силами и идти вперед. Очень сочувствую людям в таких ситуациях, когда не получается побороть свой страх, а идти хоть вперед, хоть назад нужно.

бедную девушку накрыло страхом, стоит, собирается с силами. На фото не чувствуется уклон, но есть места, где можно напрячься

Но самое неприятное – встреча с караваном лошадей, груженых газовыми баллонами, провизией и чем бы то ни было еще. Лошади наплевать, что ты идешь, она прет на тебя и всё. Не посторонился – сам виноват. Впрочем, на узких тропах с большим уклоном лошади тоже пугаются, встают, создают «конскую» пробку, погонщик свистит, кричит и лошадь, возможно вздыхая, идет дальше).

пропускаем караван

лошадки идут, на поворотах бедняг заносит. Или это лошаки? Я уж точно не скажу

В пути мне периодически начали мерещиться змеи – это мой небольшой страх. Ну ёп твою мать, Маша! Какие нахер змеи на высоте 4500 от уровня моря? Это галюны! Забей и иди спокойно. Дома, конечно, я загуглила, что есть гималайские гадюки, которых находили на высотах около 4900 м, но хорошо, что я не искала эту информацию в походе) Зрительный эффект же был примерно такой, как в детстве, когда надавишь на глаза и какое-то время мерещатся темные ленточки и звездочки) Но ни змей, ни хищников нет – идем спокойно дальше, это легкий эффект горняшки.

Как прожить жизнь так, чтобы на тебя не наорала бабка?(с) На тропе на меня наорала французская бабка, что я иду в наушниках и не услышу камнепад. Так-то права она, но теперь на меня еще и в Гималаях наорала бабка. Как говорится – потрачено)

За день прошли 17 км и преодолели общий перепад высот 2200 м. Ночуем в местечке Шрикхарка, где я забираю некоторые оставленные вещи и догружаю рюкзак. Пока не село солнце мою голову и сушусь, качаясь на качелях с видами на пик Гангапурна, 7455 м. Гангапурна в переводе с санскрита означает богиня, дающая воду. Как раз ее ледники питают реку Марсъянди, по долине которой мы шли все эти 6 дней, а завтра поворачиваем вдоль другого, более скромного притока Марсъянди, направляясь к конечной точке нашего похода – перевалу Торонг-Ла.