Вот я и добрался до пошаговой инструкции. Многие просили. Ловите).

Рассказываю развёрнуто и на реальном примере.

По периметру гостевого санузла с обалденными дельфинами, должны идти 2 бордюра из мозаики.

Редко встретишь столь естественную передачу цвета. Частенько рисунки на плитке смотрятся не очень хорошо. А здесь довольно естественно и по живому.

Один бордюр внизу, на высоте 60 см от пола.

Высота бордюра: 5 мозаик.

Второй наверху на высоте 2.4 м. от пола (высота потолка 3м.)

Высота бордюра: 4 мозаики.

ВАЖНО

Прежде чем что-либо делать — тщательно всё рассчитайте. Я про раскладку и про то — куда, как и что приходит (электророзетки, водорозетки, кнопка от инсталяции и т.д.). Желательно, чтобы эти элементы не приходились на бордюр.

Вот сама мозаика, уже нарезанная на полоски:

ШАГ 1

1. Еще до того, как приступить к укладке плитки — Определяем высоту 4-х мозаик + 2 мозаичных шва и 5-ти мозаик + 2 мозаичных шва + делаем упоры.

Понятное дело, для замера — используем рулетку и молоток..., хотя нет, молоток здесь будет точно лишним).

Не забываем правило: 7 раз отмерь — один раз отрежь.

Я серьёзно. Поверьте, лучше несколько раз перемерить и проверить себя, чем потом переделывать. Обжигался лично множество раз, пока наконец это правило не стало частью меня.

Определившись с высотой, берём какие-нибудь обрезки плитки и режим их по высоте мозаичного бордюра минус *1.5 мм (прям, чтобы точно было).

Далее разрезаем её на полоски. Они будут выполнять функцию упоров.

*1.5 миллиметра нужно минусовать для крестика или клина, чтобы потом можно было легко выдернуть эти упоры.

Я сделал проще - отрезал по длинне плитку нужной ширины (чем точнее тем лучшу), а дальше просто нарезал полоски.

Если не оставите 1.5 мм — есть риск при удалении сколоть край плитки. А это ой-ой-ой как неприятно. И плитку жалко и время на замену.

Кстати, хорошая идея - вместо клея использовать просто малярный скотч. Если скотч хорошо клеит, то он отлично будет держаться и на штукатурке (грунтованной разумеется).

Примечание для мастеров

Раньше для упора я использовал профиль потолочный (60*40) для гипсокартона - он просто крепился к стене и уже на него упиралась плитка. Далее, после того, как плитка схватывалась, профиль убирался.

Но мне этот вариант (из кусков плитки) намного больше понравился:

И размер идеально выдержан и расстояние можно легко проверить линейкой.

И удаляются упоры намного проще.

По времени получается примерно тоже самое, что и с профилем, даже быстрее.

А для кого-то еще плюс, что не расходуются профиля с дюбелями).

Высоту / расстояние от нижней плитки регулируем упором + крестик 1,5мм или клинья (на предыдущем фото они видны).

Важно

В начале процесса укладки плитки рекомендую насухо приложить мозаику, чтобы наверняка убедиться, что нет ошибки с высотой.

Про укладку плитки рассказывать не буду - это тема отдельной огромной пошаговой инструкции по размерам, как роман - антиутопия "Атлант расправил плечи". Шучу, конечно).

А, Вы ещё не читали его что ли? Очень рекомендую). Многим эта книга жизнь перевернула. В хорошем смысле, разумеется).

Мозаика, как правило, идет квадратными пластами.

У калибровки 5 задач:

1. Отобрать "кривоватые" (где присутствуют немного криво уложенные элементы мозаики) от относительно ровных. Кривоватые, как правило, их примерно 30% - выкидываем в мусорку. Опять шутка).

Конечно - откладываем в сторону: они пойдут на места, которые не бросаются в глаза.

Что касается моего случая, то я использовал эти элементы при укладке верхнего бордюра - над дверью. Самое не видное место.

2. Внимательно пересмотреть элементы мозаики на предмет дефектов (сколы, тёмные точки и т.д).

В зависимости от степени дефекта - либо вообще в сторону либо, укладываем в невидном месте *(см. сноску в самом конце статьи).

3. Обнаружить состыковку швов с плиткой, если удастся

Да, и такое бывает. Более того, у меня как раз так и было - вертикальные швы у плитки идеально состыковались с мозаичным швом.

Если и у вас так будет — конечно делайте состыковку — так красивее и лаконичнее смотрится.

4. Найти «левые» мозаичные листы

В смысле, совсем левые — хоть так крути, хоть эдак — их рисунок будет, в принципе, отличатся — видимо из другой партии. У меня таких было 4 штуки, тоже пустил наверх.

5. Разыскать рисунок

Вот об этом моменте не все знают. Более того, иногда разницу вообще сложно заметить. Но если присмотреться…).

Вот я например, спросил у заказчика, найдите разницу, между этим:

ВАРИАНТ 1:

И этим. ВАРИАНТ 2:

Какой из них правильный?

Спустя полминуты он назвал правильный вариант.

Как вы понимаете, это уже нарезанные 2 куска мозаики, приложенные друг к другу. Именно в таком виде они будут наклеены.

НО ВЕДЬ НАКЛЕИТЬ МОЖНО И ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ВАРИАНТ… И Я ТАКОЕ ВСТРЕЧАЛ НЕОДНОКРАТНО

КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ВАРИАНТОВ ПРАВИЛЬНЫЙ?)

Человек без опыта особо-то и разницы не увидит, но мой внимательный читатель скорее всего разницу уже нашёл). Да и вариант правильный обнаружил скорее всего.

Или нет?

Напишите в комментарии, какой из этих вариантов правильный: ВАРИАНТ 1 ИЛИ ВАРИАНТ 2?

А я ответ дам в следующей публикации - скорее всего завтра).

---------------------------

ВАЖНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ МАСТЕРОВ:

*Конечно, прежде чем укладывать дефектные элементы (другой рисунок и т. д.) в невидные места, ОБЯЗАТЕЛЬНО обсудите этот момент с заказчиком.

Возможно, он примет решение отвести их обратно в магазин на замену.

Только один момент: Не всегда мозаика есть в наличии, да и то, что для вас будет браком для производителя — «всё хорошо». Например, в случае, который я здесь описываю — магазин отказался принимать пласты мозаики с другим рисунком принципиально, мотивируя это тем, что «это нормально и в этом нет ничего страшного…»

---------------------------

Поехали дальше...

2 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, И СОВЕТЫ ПО ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УЛОЖИТЬ БОРДЮР ИЗ МОЗАИКИ ИДЕАЛЬНО РОВНО

Итак, что мы успели уже сделать:

1. Всё грамотно рассчитали — куда, что и как подойдет, определившись с местом, откуда нужно начинать укладывать бордюр.

2. Рассчитали точную высоту мозаичных бордюров со швами.

3. Нарезали уборы для плитки из кусков.

4. Уложили плитку, используя эти упоры.

5. Откалибровали, отсортировали и определились с рисунком.

ШАГ 4. ДЕЛАЕМ ШАБЛОН И «ПРИЖИМАТЕЛЬ»

Чтобы наша лучезарная мозаика никуда не завалилась в процессе укладки нужно:

- Создать шаблон для выравнивания плоскости

Высота и ширина шаблона диктуются высотой (толщиной) мозаики + клей 1-1,5 мм.:

СОВЕТ 1:

Лучше пусть глубина при первом стягивании будет чуть больше, чем надо (на 0,5 — 1 мм) — добавить недолго смеси на следующий день, чем стачивать лишнее. Не забывайте про это.

В данном случая я сделал глубину 8 мм:

И высотой мозаичного бордюра с двумя швами (сверху и снизу) и минус 1-1.5 мм. (Нужно оставить немного на движение). Я такой шаблон обычно делаю из фанеры, толщиной 8 - 12 мм:

Пару раз делал из шпателя, но мне не понравился этот вариант - иногда остаются следы на плитке от металла.

СОВЕТ 2

После того, как сделали шаблон пройдитесь им по месту будущего бордюра, сверив высоту - возможно, его нужно будет немного уменьшить по высоте:

— Прижиматель

Прикручиваем гипсокартон (чем толще, тем лучше) к тёрке для шлифования или для затирки. На самом деле для этой цели всё, что угодно можно использовать. Главное — чтобы было надёжно и ровно.

Я например, в данном случае прикрутил к тёрке от старой губки:

Только не забудьте срезать торчащие саморезы болгаркой (видите у меня следы от диска болгарки?)

Собственно этим местом мы будем прижимать мозаику, и именно гипсокартон будет диктовать мозаике ровность. Поэтому важно, чтобы он был идеально ровным и из него ничего не торчала - никакой картон и т.д. (на последнем фото видно, что торчат обрезки, поэтому край нужно обрезать канцелярским ножом)

ШАГ 5. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ + ГОТОВКА СМЕСТИ + ВЫРАВНИВАНИЕ (СТЯГИВАНИЕ)

Скотч встаёт на защиту краёв плитки.

Это делается для того, чтобы при снятии излишка плиточного клея не оставалось царапин на плитке (не забываем: основа плиточного клея — песок).

Особенно это актуально, если у вас плитка глянцевая, как в моём случае.

Если у вас матовый керамогранит, то можно обойтись без скотча, но я его всегда использую — так чище и приятнее работать.

А как кайфовать от работы, когда тебе не приятно? Никак. Поэтому надо делать приятно).

Смесь для выравнивания

Для этого, как правило, я в данном случае использовал белый плиточный клей. Особенно, это актуально, если мозаика стеклянная (полупрозрачная), как в моём случае:

Раствор должен быть не жидким не густым. С одной стороны, чтобы он был достаточно пластичным, с другой - чтобы не тёк.

В каких случаях можно, а иногда и нужно использовать обычный серый клей?

— Когда мозаика полноцветная (например, керамогранит).

— Когда затирка в швах тёмного, а не светлого цвета.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Для выравнивания можно использовать и обычный серый плиточный клей.

Но при укладке используйте подходящий цвет.

Основание я не грунтовал потому что оно было до этого грунтовано.

Наносим клей и стягиваем

Наносить можно обычным шпателем.

Тянем шаблон не под наклоном, а строго под 90 градусов, чтобы слой везде был единым. В тех местах, где вы отрываете шаблон для очистки, могут оставаться небольшие ямки - это не страшно - не стоит сразу же их порываться выравнивать. Их можно подравнять, когда уже всё схватится. Но на самом деле они на ровность итоговую не повлияют (ведь мозаика на сетке, да и равнять её при укладке мы будем плоскостью гипсокартона, а не руками - и плиточный клей в процессе укладки легко их заполнит)

Иногда недостаточно пройтись один раз. Поэтому лучше тут же пройтись шаблоном ещё раз - проверить, чтобы ни осталось ничего лишнего.

Помните: пусть лучше уберётся чуть больше, чем останется лишнее. В тоже время не стоит допускать, чтобы в процессе стягивания оставались большие ямы (по краям или в середине) - это лишняя работа потом.

Каждый раз после того, как один раз стянули нужно чистить и мыть шаблон (иначе он будет стягивать больше смеси, чем нужно, что приведёт к неровностям):

На выходе должна получиться ровная плоскость:

ВАЖНО: Особое внимание уделите углам. До этих мест шаблоном не дотянуться - нужно подравнять шпателем. Не торопитесь - будьте аккуратны. Как правило, там остаются наплывы или ямы - не допускайте этого. Крайне сложно потом всё это будет стачивать, особенно если прошло более двух дней.

Что делать, если снялось слишком много?

Перед тем как укладывать мозаику, необходимо приклеить пробный бордюр - вполне возможно, хотя такое бывает и редко, потребуется пройтись еще одним тонким слоем клея уменьшенным по высоте шаблоном (если почувствуете, что мозаика плывёт.

ШАГ 6. РАСКЛАДКА МОЗАИКИ НАСУХО ПО МЕСТУ

Чтобы понять какие будут подрезы ко краям я просто взял и используя малярный скотч фиксировал насухо бордюр из мозаики. Здесь ключевым является насухо - это самое надёжное.

Как я и говорил ранее, в моём случае получилось так, что вертикальные швы у плитки идеально состыковались с вертикальным швом мозаики и при этом, по краям (справа и слева стены симметрично оставался подрез из ¾ мозаики. Т.е почти целая мозаика).

Поэтому насухо я раскладывал с этим учётом (чтобы швы были состыкованы).

ДОПОЛНЕНИЕ

Конечно, если бы у меня оставались совсем маленькие кусочки мозаики по краям, например, 1/5 или 1/6 мозаики, то я бы скорее всего не делал состыковку вертикальных швов плитки и мозаики.

Лучше пусть не будет состыковки — это не так критично, чем очень маленькие кусочки по краям.

Исключаем неприятные сюрпризы

Большим плюсом раскладывания мозаики насухо является то, что заранее будет видно, как пласты мозаики состыкуются между собой. И если что-то не так — заменить другим пластом.

Попытка рассчитать с помощью рулетки и калькулятора может сыграть злую шутку.

Разумеется, когда лист мозаики уже будет приклеен, сделать это будет намного сложнее.

Нам нужно сделать гребёнку, на подобии этой, только маленькую и с маленькими зубьями:

К сожалению, я забыл сделать фото готовой гребёнки, которую я изготовил.

Зубья я сделал глубиной и шириной около 3-4 мм.

Взял обычный шпатель и водостойким маркером с помощью линейки нарисовал зубья этой ширины, предварительно укоротив шпатель болгаркой, чтобы он подходил по высоте бордюра (за минусом 1,5 мм - чтобы не задеть края).

Сами зубья можно легко нарезать с помощью маленькой болгарки.

"Находим" глубину зубьев

После того, как я нарезал первый вариант гребёнки, я решил её опробовать. Начесал немного клея и еле-еле приложил бордюр - проверил не ошибся ли с глубиной зубьев.

С первого раза не всегда получается попасть. Вот и я, пока нашёл нужную глубину два раза немного растачивал зубья (делал больше) и в глубину и в ширину.

Ну а дальше всё просто - чешем, укладываем. Результат данной работы, как вы уже догадались во много зависит от того, насколько ответственно мы отнеслись к подготовке.

ВАЖНО

1. Когда наносите и начёсываете плиточный клей на основание следите за тем, чтобы угол и гребёнки был единым - иначе слой клея будет неравномерным.
2. Старайтесь по минимуму прижимайте мозаику руками - от рук могут остаться волны. Делайте это только специальной гладилкой с гипсокартоном, которую мы сделали на четвёртом шаге.

3. Швы от клея лучше подчищать сразу. Я это делаю с помощью тряпки, намотанной на канцелярский нож, потом финишно прохожусь просто тряпкой.

4. Там где мозаика слишком гуляет в швах (хотя этого у вас не должно быть, ведь именно для этого мы занимались в самом начале калибровкой) - в этим местах нужно будет отрезать сетку, на которую она приклеена и скорректировать, при необходимости добавив немного клея. На незначительные перепады на обращайте внимание. Я ещё не встречал идеально ровно приклеенной на сетку мозаики.

Через 2-3 дня мозаику можно затирать. Я в данном случае затирал эпоксидной затиркой. Но про эпоксидную затирку расскажу отдельно. Здесь точно не уместиться).

В качестве клея отличной альтернативой является эпоксидный клей. Совсем недавно укладывал 2-х метровую "розетку" из мозаики как раз на него.  Конечно, ним нужно уметь работать, как и с эпоксидной затиркой. И да, ошибку в последствии будет сложнее исправить, чем в случае с цементным клеем).