Заранее прошу прощения за качество фотографий - я не брала с собой фотоаппарат. У меня был только телефон с камерой.

Я полетела в Индию в марте 2013 году с желанием исцелить ногу, но не смогла это сделать, так как не нашла там такого лекаря. Поэтому, первым делом, я полетела в место, где зародилась аюрведа - в Кералу. В общей сложности в Индии я провела 3,5 месяца. Я практически пересекла Индию от южной точки до северной. Честно признаться, я приехала в несезон – было очень жарко.

До полета я активно учила английский язык. Использовала для этого «Английский за 16 ч» как базу, Lingualeo.ru (хорошо учить отдельные слова) и песни на английском. Летела Quatar airlines, т. к. планировала изменить дату вылета, но почему-то не смогла. Они отказали.

Во время сборов я была приятно удивлена, обнаружив, что я еду в Индию с индийскими вещами. У меня были индийские вещи - штаны, сумка и даже email, который я говорила, когда обратилась в турагентство Шивалингам, которое помогло сделать визу, - pralaiya@...ru - и тот с санскритом. Пралайя переводится как небытие между Югами. Юга в переводе с санскрита значит эра.

.

Незадолго до поездки в Индию я прочитала книгу Уолтера Айзексона «Стив Джобс». Оттуда я узнала, что Стив Джобс жил долгое время в индийских ашрамах, и решила последовать его примеру. Я выбрала ашрам Аммы. Он находится в Амритапури.

Я доверилась интуиции, когда разглядывала фото Аммы и решила ехать именно в ее ашрам.

В самолете рядом со мной сидела стюардесса. Азиатка из Quatar airlines. Мы говорили на английском. Говорили мы с ней бойко. Я обрадовалась, что выучила настолько английский. Полеты в этом, как я узнала позже, пятизвездочном самолете, происходят с пересадкой в стране Катар. Живет за счет нефти и газа. Самолеты из этой фирмы всегда имеют пересадку в Катаре. Индия началась, когда я села на самолет из Катара в Тривандрум. Мама с ребенком на руках, а ребенок как Кришна!

Когда я вышла из аэропорта, на выходе меня ждала толпа индусов неприглядного вида. Потом на форуме я прочла, что не у одной меня такое ощущение от индусов в этом городе. Меня встретила толпа неприятных индусов и противный запах хозяйственного мыла. Я, завидев эту толпу, признаюсь, опешила. Была ночь, точнее раннее утро и духота. В путеводителе Lonely planet было сказано, что рикша за 7 рупий довезет до ж/д вокзала. Правда, рикш там не было. Я за 100 рупий поехала на машине. Видимо, устаревшая информация.

Приехала. Когда я брала билет на поезд, мне не хватало пары рупий. Кассир махнул рукой и отдал билет так. В поезде мне объяснили, как доехать до ашрама Аммы. Там громко предлагал чай индус, разносящий его. Я побоялась его пить. Он кричал «Чая, чая!». Я подумала, что он говорит это специально для меня, чтобы я купила, так как я иностранка. На деле у них называется «Чай» чай с молоком и специями. Потом я много раз его пила.

Но жажда давала о себе знать. Помня предостережения по поводу воды в Индии, я не покупала ее. Только рядом с ашрамом купила. Крышки «правильной» воды обвернуты пластиковой пленкой.

Когда я встретила не индусское лицо, то обрадовалась. Первый вопрос к нему был «Are you russian?» Он ответил отрицательно, но это не играло большой роли. День, в который я приехала, был днем объятий Аммы, но я не стала обниматься с ней, так как считала тогда, что просветленный не испытывает эмоций, а у Аммы в тот день было какое-то грустное лицо. Амма известна, как «обнимающая мать». Меня угостили пищей по случаю того особенного дня.

Мне дали комнату с русскими.

Естественно, там все были в приподнятом настроении, так как присутствует элемент сектанства (это ж ашрам!).

Моя соседка по комнате, азиатка, говорившая по-русски, была счастлива тем, что Амма назвала ее «chin-tyan». Видимо, азиатка не знала, что значат эти слова (китайская девочка в переводе с англ.). Небось думала, что это санскрит.

После того, как из моей комнаты съехали все русскоязычные, в номер вписывали только англоговорящих. Например, вот эту американку. Она говорила, что работает в Голливуде. Не проверяла - в фейсбуке ее не добавила.

Вот я с ней.

Территория ашрама граничила с Индийским океаном. Из окна моей комнаты открывался красивый вид на мост и кучу пальм, а если выйти на площадку без крыши (там можно было посушить одежду на веревках) - океан.

Звук его волн, бьющихся о камни, казался мне каким-то металлическим, а не звуком волн океана.

Я съездила на рикше до места для купания вместе с мужчиной, кажется из Ташкента, (рядом с ашрамом нельзя было купаться, т. к. надо раздеваться для этого. В ашрамах насчет этого строго). Купание меня не впечатлило. И почему-то там был черный песок.

Водой в ашраме я не боялась полоскать рот во время чистки зубов, поскольку успела спросить ту азиатку, можно ли это делать, ведь в некоторых источниках пишут, что нужно даже для чистки зубов использовать либо бутиллированную, либо кипяченую воду. Далее, везде где я была, я пренебрегала этим правилом, и все было в порядке (даже не в ашрамах).

Территория ашрама в целом очень ухоженная и красивая.

Я купила там сим-карту. К сожалению, у них есть роуминг и переезжая из штата в штат надо покупать новую симку, чтобы дешевле было звонить.

Культ символа Ом (индусы очень набожные). Например здесь – решетка на окне с этим символом.

Йога в ашраме, по-моему, проходила только 2 раза в неделю, и была не такая, как та, которой я занималась. Слишком лайтовая версия.

В ашраме я познакомилась с тремя русскими. Эта компания рассказала мне про ашрам Саи Бабы. Будто там мне помогут с ногой.

И я поехала в плацкартном поезде в Бангалор. Мне повезло. Не нужно было привязывать цепью к сидению багаж, чтобы не украли, как в общих вагонах. И не видела тараканов и крыс. Так, в спокойной обстановке я ехала в Бангалор.

Мама с детьми ест рис в листьях из бананов.

Ожидая автобус до Путтапарти, я в первый раз видела девочку в длинной юбке. Больше таких не встречала.

Перед поездкой я думала, что многие женщины носят такие юбки.

Оказалось, в Индии женщины обычно ходят в штанах и туниках, а не в сари. В сари они ходят в храмы.

После поезда нужно было сесть на автобус до Путтапарти (до ашрама). Ехали часа 4.

Как мы ехали в Путтапарти.

https://www.youtube.com/watch?v=nzCN_XT9Xvg

Ашрам Саи Бабы.

Сатья Саи Баба.

В ашраме интересных людей почти не было. Его население - это индусы да люди, склонные к внушениям.

Сам Саи Баба умер, но ашрам до сих пор функционирует. Я поехала туда в надежде излечить ногу. Но чуда не свершилось.

В ашраме мне снова дали комнату с русскими. В зданиях росли пальмы.

Да и на территории было достаточно симпатично.

Там очень красивый закат.

Мне не нравилось, что территория ашрама расположена на каких-то буграх. Ходить там я уставала.

На территории ашрама функционировало ателье. Там я подшила свое сари, которое купила ранее в текстильном магазине там же.

Надо отдать должное, с едой там было хорошо. Большой ассортимент в столовой. Она с тоже с сегрегацией по полу, как и комнаты. А еще на территории ашрама функционируют разные магазины, в том числе продуктовые. Бананы, мандарины, манго, чай, панир (как брынза без соли, но не такая плотная), молоко в пакете.

Был март, и было безумно жарко. Нормально было только ночью. Я думала, что вся Индия занимается йогой, но оказалось, что это не так. Говорят, что некоторые индусы даже не знают, что такое йога. Но я не проверяла это.

Я ходила на йогу в Путтапарти лишь один раз. Ее проводил доктор на территории своей клиники. Пришлось встать в 4 часа утра и ехать к тому месту на рикше. А если начинать йогу позже, то станет жарко и заниматься будет невозможно.

Город рядом с ашрамом очень хорошо сделан. Нет и намека на бедноту. Мне кажется, это профинансировал Саи Баба, из своего фонда. Такие же дороги я видела и в Греции.

От русскоязычной женщины, покуривающей сигаретку в переулке рядом с кафе (на территории ашрама нельзя), я услышала, что в Ришикеше нормальная погода. В Бангалоре, а тем более в Тривандруме, уже в апреле было очень жарко. Прохладно было лишь ночью. Все время хотелось валяться в кровати, пережидая жару.

Я со своей подругой по комнате Ирой, двинула в Ришикеш. Иру, кстати, тоже достала та атмосфера, бесконечные приветствия индусов по поводу и без повода словом «Сайрам» (это мантра для поминания Саи Бабы) и жара.

Вот она, ест рис с листа.

Дорога состоит из поездки на поезде, автобусе и рикши. По счастливой случайности в кассе ж/д вокзала оказалось ровно 2 билета до Дели. Это было не самое дорогое купе, так что пристегивать к ножкам сидений снова ничего не пришлось. Я смотрела на Индию через цветное стекло поезда будто с эффектом инстаграма.

Вопрос вдогонку: если я опубликовала пост  в сообществе, видят ли его люди на главной странице?

Здесь я должен рассказать о Салмане Бабе. Много лет назад, зимой, мне довелось провести неделю в его ашраме. Это был маленький город на севере Индии, окруженный горами и озерами, скрытый за тихой холодной дымкой. Об этом ашраме я узнал от друга, который только что оттуда вернулся в полном восторге, а он в свою очередь узнал о нем от Амира.

Первый же момент, увиденный в ашраме, меня поразил. Там все было выкрашено в зеленый цвет, на стенах красивые арабские надписи, строгие мусульмане, сидящие при входе. При этом, Салман Баба начитывал четки с изображением Ганеши, которые ему дал индуистский саньяси. Северная Индия молчаливо разделена на индуистскую, мусульманскую и сикхскую части, они сосуществуют, но чаще в разных ритуальных плоскостях, не особо пересекающихся. Индуисты привыкли к нашидам, звучащим из соседних дверей домов с зелеными стенами, а мусульмане спокойно проходят мимо звуков колокольчиков, мимо доносящихся от соседей гимнов матери Дурге. Храмы Кали соседствуют с сикхскими гурудварами и мечетями. Это все сосуществует, но ритуально не пересекается, особенно в малых городах. Традиционно мыслящие родители крайне против смешенных браков, не одобряют дружбу индуистской дочери с мусульманским юношей, а о дружбе наоборот: мусульманской девушки с индуистом, – даже речи не идет. Как они будут жить, праздновать семейные праздники? Поедем в гости к бабушке на Дурга пуджу. Мусульманский муж постоит у алтаря с изображением многорукой богини, восседающей на льве, порадуется вместе со своими новыми родственниками, попоет гимны? Нет, конечно. Серьезная тема, на которой выстраивали игру политики разных времен. Если спросить кого из молодых, они ответят, что это пережитки прошлого, уже все ускорилось и упростилось, но на деле не все так радужно, эта актуальность не способна исчезнуть даже под сильным напором современности.

Это то, что удивило в ашраме. Мусульмане ближних деревень регулярно приходили в ашрам, чтобы послушать нашиды в исполнении Салмана Бабы. Туда же приходили за своими заботами тантрики в красных одеждах, шафрановые саньяси. Да и простые местные жители – за благословением на процветание, за волшебной приправой, за отваром, за советом. Салман Баба начинал прием посетителей-паломников утром, заканчивал, когда уже темнело – целые дни он проводил в беседах с людьми, в организации жизни ашрама. В общении с ним часто складывалось впечатление, что он читает мысли – он досказывал непроизнесенное, но подуманное, складывалось впечатление, что он разговаривал внутренними жестами, заламывая себе руки, принимая при этом необычные позы. Возможно, это были лишь психологические трюки. Одна моя близкая знакомая, побывав в его ашраме, рассказа о чуде с запахами. Все вокруг было наполнено запахом сандала, этот запах был в самом воздухе, в людях, в деревьях, везде. Салман Баба собрал вокруг себя учеников, включая ту мою знакомую, поднес ладонь к своему лицу, объявил: «жасмин», и подул. И все-все-все изменилось – аромат жасмина заполнил собой все пространство.

Там существовало несколько кругов приближения к учителю, все эти посетители-паломники входили во внешний круг, а внутренние круги были заняты адептами, которые находились при ашраме не первый год.

Мне довелось понаблюдать в этом ашраме своеобразные акты экзорцизма. Как у нас в церкви используется кропило, там использовались павлиньи перья, и вообще обряд был внешне похож на то, что проводят у нас. Меня тоже почистили. Показалось, что «за компанию», но видимо, это была подготовка перед инициацией. Очень серьезный индиец с павлиньими перьями, с мантрами-заклинаниями, провел этот ритуал. Честно признаюсь: был легкий приятный ветерок и до, и после, и я ничего не почувствовал от этого ритуала. Ну, малость страшно было, конечно, но все равно. После этого ритуала мне дали инициацию, и я воспринял эту чистку как необходимую подготовку.

Жизнь в ашраме также впечатлила. Там было несколько адептов внутреннего круга, которые занимались изготовлением отваров, эликсиров из ягод рудракши. Один раз довелось пообщаться с человеком, проходящим там многомесячный курс лечения – он мазался эликсирами, совершал специальные омовения, читал данные ему учителем мантры, соблюдал посты. И за месяцы жизни в ашраме он переосмыслил практически все.

В последний день общения с Салманом Бабой, он дал наставление, чтобы я следующие сорок дней провел при полном воздержании от пищи и воды от рассвета до заката – как ураза во время Рамадана. И со всей строгостью и внутренней радостью я исполнил повеление, ощущая прикосновение к таинственному и волшебному.

В следующие годы я неоднократно видел во сне Салмана Бабу и этот ашрам – в благостном свете, загадочности, примерно так, как это воспринялось наяву. Но в одном сне все сложилось не так, как обычно. Это была неизвестная комната в двухэтажном здании с длинными коридорами. Я дрожал от страха, понимая, что в этих комнатах происходит нечто страшное. В комнату зашел Салман Баба, но вместо привычной благостности он скалился, это была гримаса ужаса, а из-за его спины проявлялась темная воздушная стихия. Прошло еще несколько лет. В одну ночь я не мог уснуть, метался по комнате, сам не понимая причины беспокойства. Когда закрывал глаза, в предсонном состоянии видел Салмана Бабу, вскакивал, снова бесцельно ходил по комнате. Так и не уснул до утра. Оказалось, в эту ночь Салман Баба ушел. Узнав эту тяжелую новость, я связался с Амиром, попросил разъяснить некоторые моменты происходящего в ашраме. Он входил в ближний круг и знал то, что было скрыто от обычных посетителей. То, что мне ответил Амир, заставило многое переосмыслить.

Салман Баба был одним из самых известных колдунов тех мест, его боялись, уважали, и слава была далеко не только доброй. Он создал свою магическую систему на основе суфийского оккультизма. Система выстраивалась на практике, он шел оптимальными путями, постигая экспериментально, что многие аспекты магического мира легче раскрываются при использовании исламских или еврейских мистических тем, нежели индуистских. Он синтезировал то, что считал работающим, его ближний круг видел много странного, необъяснимого. Например, индуистские ягьи с использованием фраз из Торы вместо традиционных ведических гимнов. Ученики получали от него секретные практики, мантры, наставления. В этих наставлениях были и нетрадиционные посты, и мантры с Божественными именами еврейской мистической традиции, и йогические асаны.

Это была работающая магическая система, интуитивно выстроенная одаренным чувствительным человеком.

Основания лежат в доисламском персидском и арабском мистицизме. Ближе всего к системе Салмана Бабы находится джалали – оккультная суфийская система.

Амир подробно рассказал о практиках, предупредив перед этим, что без присмотра со стороны знающего человека это делать небезопасно. Практика начиналась с чистки – строгого поста, воздержания от любой пищи животного происхождения, воздержания от лишних разговоров, контроля над чувствами, а полный ее круг практики занимал 15-45 дней, в зависимости от практикующего. По ночам необходимо повторять определенные тексты. Желательно проводить практику скрыто от людей, находиться в основном на природе. После каждого посещения туалета необходимо делать ритуальную чистку пяти конечностей.

Примерно на 7-9-й день перед практикующим появляется джинн. Джинн остается до 60 дней. Он может общаться, может просто присутствовать. Амир сказал, что подходящее санскритское обозначения джинна – четака. Данная практика может быть крайне разрушительной, ее желательно совершать под строгим наблюдением опытного учителя.

Спустя время я познакомился с интереснейшей книгой индийского психоаналитика Судхира Каркара «Шаманы, мистики и доктора» (Shamans, Mystics and Doctors). Каркар проводит детальный параллельный сравнительный анализ методов западной психотерапии и индийского целительства, разбирает множество историй и методов. Один из его героев – Баба – мистик, целитель, к которому идут люди. Читая эту книгу, я поражался совпадениям написанного с тем, что видел своими глазами в ашраме Салмана Бабы, что слышал о нем от Амира. Может быть, Каркар описывает именно Салмана Бабу? Кажется, нет.

Часто вспоминаю Салмана Бабу с теплом и интересом. Амир рассказал подробности его последнего года и ухода – странные и страшные. Не чувствую уверенности, что могу здесь их изложить.

Наша читательница Ирина Исрафилова воплотила в жизнь мечту любительниц истории Элизабет Гилберт, отправившись за осознанием в Индию.

— Моя поездка в ашрам стала закономерным продолжением духовного пути, покоторому я иду уже 11 лет. Именно тогда, в период активных поисков, я попала к своему нынешнему наставнику, потомственному брахману Шри Пракашу Джи, который уже длительное время живет в России. Периодически учитель предлагает желающим отправиться в поездку в индийский ашрам в штате Уттар-Прадеш для того, чтобы углубить свою практику, и когда несколько лет назад мне выпала такая возможность, я с радостью согласилась.

Духовный учитель Шри Пракаш Джи, Ришикеш

Что собой представляет ашрам в реальности

Ашрам – место для духовного обновления, где можно провести день, неделю, год или даже всю жизнь. Ашрамов в Индии десятки тысяч, все они отличаются друг от друга: где-то в приоритете – медитация и йога, где-то – проповеди конкретного учителя и изучение писаний, а в других главное – молитвенная составляющая. Некоторые ашрамы, ориентированные на состоятельных западных туристов, больше напоминают люксовые отели с бассейнами и частными номерами, но в большинстве условия все же достаточно скромные. Типичный ашрам представляет собой комплекс из нескольких простых зданий, включающий помещения для молитвы и медитации, общие спальни, столовую, небольшой сад.

Наш ашрам представлял собой трехэтажный дом с террасой. Мы расположились на нулевом этаже, где прохладно в жару. Спали мы на индийских раскладушках, здесь же проводили свою практику по медитации. Пищу принимали на открытом воздухе, впитывая солнечные лучи. На территории ашрама есть небольшой сад с цветами, фруктовыми и декоративными деревьями. Здесь же живут три замечательных пса, которые охраняют территорию не только от недоброжелательных посетителей, но и от любопытных воришек – обезьян.

Ашрам Шри Пракаш Дхам, Уттар-Прадеш

Когда Шри Пракаш Джи приезжает в Индию, ашрам посещают его ученики из числа местных жителей.

Путешествие пришлось на февраль. Днем в это время температура вполне комфортна, но высокая влажность делает свое дело. Поскольку в индийских домах отопление – редкость, вечерами приходилось серьезно утепляться.

Первоначальное впечатление от Индии – настоящий культурный шок. Другое здесь абсолютно все – от языка жестов и манеры поведения до представлений о личном пространстве. Местные очень радушны, а сама страна, ее пейзажи, дворцы и храмы восхищают своей красотой. Но, как, наверное, и всех европейцев, меня поразили нищета и неухоженность многих районов. Как-то во Вриндаване мы спросили учителя: почему в этом городе, несмотря на его известность и славу, столько нищих, больных людей, а также бесхозных животных, спокойно разгуливающих по улицам? Он ответил, что души имеют свойство привязываться к святым местам. В прошлых жизнях многие из них уже рождались здесь. Теперь же они вновь переродились, чтобы отработать свою карму и в следующем воплощении стать ближе к мокше – освобождению.

Распорядок дня

В индийской культуре телесные практики не менее важны, чем молитвы и ритуалы, поэтому после пробуждения с первыми лучами солнца мы выполняли асаны йоги или физические упражнения. Потом наступало время индивидуальной медитации – каждый в свободном режиме выполнял свою личную практику, данную учителем. Этим наш ашрам отличался от многих других, так как чаще всего любые активности, будь то бхаджаны, йога или чтение мантр, совершаются коллективно.

Затем мы отправлялись на завтрак. О кухне вообще стоит сказать отдельно: наш повар, индийская женщина, готовила нам настоящие кулинарные шедевры – лепешки чапати, чатни, рис, овощи, сладости. Мы очень просили ее добавлять поменьше специй, потому что пряность местной пищи для европейца – испытание. Вся еда, конечно, вегетарианская, но очень сытная. Индийская зима приятно удивила изобилием свежих фруктов и овощей. Кормили вкусно, экзотическими яствами, каждый день все было разное – в общем, окончательно не влюбиться в индийскую кухню было просто невозможно.

После трапезы мы обычно отправлялись в небольшое путешествие-паломничество. Мы посетили исторические места севера страны: овеянный легендами о боге Кришне Вриндаван, своими глазами увидели поклонение священной реке Гангу в Харидваре и, конечно, столицу Дели.

Вриндаван

О роли практики

На собственном опыте я убеждаюсь, что духовная практика действительно работает. Я замечаю, что мое отношение к проблемам, ситуациям, жизни в целом меняется. Практика помогает осознать связь с Богом, почувствовать единство с миром, стать спокойнее и счастливее.

Советовала бы я поездку в ашрам тем, кто ищет свой путь? Определенно. Начинающим этот опыт поможет прикоснуться к множеству разных духовных практик и определиться с подходящей, познакомиться с потенциальным учителем, приобрести друзей, постичь совершенно иную культуру. Продолжающие смогут углубиться в какие-то отдельные аспекты, уделить больше времени внутренней жизни, общению с единомышленниками.

Даже если человек решил поехать в ашрам из простого любопытства или следуя моде, приобретенный опыт окажется для него полезным. Дело в том, что для европейского человека жизнь в ашраме – настоящая встряска. Это касается как довольно аскетичных условий и культурного шока, так и необычности всего происходящего. В такие моменты внутренние ресурсы мобилизуются: ты начинаешь лучше чувствовать себя, открываешь свои истинные потребности, становишься более открытым и милосердным.

В то же время ашрам не панацея. Нет никакой гарантии, что поездка даст человеку какие-то новые духовные блага; более того, заранее ожидать их и не стоит. Любить Бога и ближнего, следовать своему пути и стремиться делать мир лучше с одинаковым успехом можно как в Дели и Вриндаване, так и в Москве или Петербурге.

Люди склонны судить о каком-либо явлении по человеку, который о нем свидетельствует. Если вы поделитесь со своими близкими, которым вы дороги, собственным опытом духовной жизни, скорее всего, они отнесутся к нему с уважением, даже если сами не разделят ваших убеждений.

К сожалению, часто бывает так, что люди, ударяясь в духовные поиски, становятся несколько неадекватными – начинают усиленно поститься, странно выглядеть и разговаривать, пытаться обратить всех и каждого на путь истины. Это отталкивает. Во всем нужен баланс. Духовный человек – вовсе не тот, кто обмотался тканями, начитался священных писаний и забросил все обязанности. Если вы следуете какой-либо духовности – замечательно, но демонстрировать это лучше своей добротой, открытостью и благими делами.

Источник