0 просмотренных постов скрыто
У рыбок тоже праздник
Ну как праздник... Если каждой отдельно ставить, кладбище получится
Показать полностью
1
Алмазное сверление дрелью Ken
Взываю к помощи Пикабу.
Присматриваю себе алмазную дрель Ken 6110B для сухого сверления сквозных отверстий в бетоне диаметром 20-25мм (чтоб электрику тянуть через них).
Прошу счастливых владельцев поделиться опытом. Мне нужно сверлить отверстия под самым потолком, то есть толкового упора там не будет и приложиться всем весом не получится. Реально ли ей так работать, или пока не упрёшься в нее с пролетарской ненавистью - сверление не пойдет?
Ролики на ютубе пересмотрел, кажется, все. Но там, как назло, её тестируют либо большими коронками по бетону, либо маленькими, но по кирпичу/газобетону. А мне максимум 25мм надо, но в бетоне.
UPD: дрель нужна для работы.
Сверление подрозетников алмазной коронкой для самых маленьких
Мне понадобилось сделать 60 подрозетников в новоприобретенной квартире для реализации моих хотелок. Естественно, хотелось сделать это как можно дешевле.
Далее в тексте будут названия инструмента с которым я работал. Это не реклама, а чтобы интересующемуся было от чего отталкиваться.
Если нанять для этого человека-перфоратора, то один подрозетник обошёлся бы мне в 2.5-3$ (150-200р). Поэтому пришлось лезть в гугл и искать информацию о методах сверления подрозетников в бетоне. Варианты типа makita dbm131 пришлось отмести из-за дороговизны проката. От 25$(1500р) в сутки плюс ещё за коронку нехило.
У меня во владении есть makita hp2071. Она удовлетворяет всем критериям для алмазного сверления. От этого решил плясать:
Куплена коронка trio diamond gc787 за 40$ (2500р).
Взял в аренду Metabo sbev 1300-2 как основную рабочую лошадку.
Основные требования к дрелям для алмазного сверления: от 1000 ватт мощности, от 2000 оборотов и наличие предохранительной муфты.
Коронка идёт в комплекте с хвостовиком sds+. Поэтому часть с пазами пришлось безжалостно отпилить.
Сверлил я бетон с невысокой абразивностью. В 8 отверстиях мне встретилась арматура 6мм. Об этом я узнал только при выбивании сердцевин подрозетников. В одном случае коронка пропилила эту арматуру вдоль.
Нужно предварительно озаботиться системой пылеудаления. Хотя бы в виде пылесоса. Трубу можно просто приставить к стене рядом с рабочей областью. Так будет собираться большая часть пыли. Но лучше купить недорогой дистаровский коллектор пыли. Есть для перфораторов и болгарок.
Итак по шагам: при помощи уровня (лучше лазерного) размечаем будущие подрозетники с расстоянием 71мм между центрами отверстий.
Каждый центр высверливаем буром 6мм.
После этого коронкой со вставленным центрирующим сверлом засверливаемся на глубину 5мм. Теперь можно переходить к самому интересному:
Коронка сверлит подрозетник за 1-1.5 минуты. Но при этом сильно греется редуктор на дрели. Поэтому я сверлил два подрозетника двумя дрелями поочерёдно, а потом в течении 10 минут занимался другими делами (штробил или выбивал сердце вины).
Вот такой результат получился:
И вот состояние коронки после 60 отверстий (белое пятно - цементная пыль):
На все ушло 10 часов где-то.
Еще пара рекомендаций от себя:
Обязательно для работы нужны перчатки, гасящие вибрацию. Даже в них рукам тяжело.
Обязательно работайте в респираторе. Можно купить одноразовый в ближайшем строймаге. Пыли в целом немного, но за день без сиз можно нехило наглотаться.
Беруши. Коронка при сверлении очень противно воет. Терпеть можно. А вот штроборез делает больно ушам.
Не стоит бояться браться за сложные работы. Но желательно перед этим почитать профильные форумы и глянуть видео от профессионалов.
Себестоимость одного подрозетника получилась 0.6$ (38р)но думаю, ресурс данной коронки 150 отверстий в простом бетоне. Можно попытаться её продать, ещё немного снизив стоимость ремонта.
Цены дополнительно указал в российских рублях. Я сам из Беларуси, поэтому для простоты писал в у.е.
Показать полностью
2
Сверление бетона алмазной коронкой - алмазная дрель против обычной. И немного про пылеудаление.
Приветствую коллег по цеху и просто интересующихся. Надеюсь, этот материал будет для вас нескучным и познавательным. Поехали.
С моей точки зрения бурить подрозетники SDS максом намного проще и быстрее всех других. Но во-первых времена меняются, во-вторых имея в пояснице протрузию становится очень тяжело работать агрегатом весом за десять кило даже с плечевым ремнем. Поэтому я отдал свою любимую 5210C с коронкой дребо напарнику для работы на промке, а сам стал пристально изучать алмазное сверление. В итоге остановился на машинке мокрого реза макита DBM131. У нее есть много преимуществ по сравнению с аналогами, есть и недостатки, но выбор ручной сверлильной машины это тема отдельного разговора. В работе она уже почти месяц, устраивает более чем. Ну а сегодня я решил написать пост о работе алмазной дрели в паре с новой для меня отечественной коронкой, попробовать этой же коронкой посверлить с помощью самой мощной аккумуляторной дрели и опробовать внутриканальную систему пылеудаления от производителя коронки, сравнив ее эффективность и удобство с давно используемой и очень хорошо себя зарекомендовавшей drillduster от украинского производителя. В посте есть несколько коротких видео. Итак, поехали. Буду делать тройной подрозетник в тяжелом бетоне панельного дома. По ощущениям как П44, но дом современный.
На операционном столе сегодня сама дрель с нужными переходниками. Муфта подачи воды снята, т.к. при сухом сверлении нафиг не нужна, вместо нее установлен южнокорейский двухкромочный сальник. Два из трех переходников самодельные, т.к. родной патрон М18 - это зло и геморрой с расходкой.
Стена панельная, одна штука. Разметил и надсвелил заранее. Делать все три подрозетника буду разными способами.
Первый подрозетник - коронка 82мм с четырьмя сегментами на переходнике М18-М16 и пылеотвод Drillduster. Ну и респиратор 3М шестьтыщдвести, ибо мне мои прокуренные легкие пока еще дороги как память.
Процесс сверления, 1500 об/мин.
Пыли нет совсем, коронка идет хорошо - на глубину 50мм заходит чуть меньше, чем за три минуты.
Следующий подрозетник - ударная дрель-шуруповерт XPH07 и всё тот же кожух.
Почему аккумуляторная - у меня всего одна сетевая дрель, на 600 ватт, лежит без дела, т.к. шуруповерт намного мощнее и удобнее. Я бы сравнил его с дрелью ватт на 800. Да цель опыта понять смогу ли я на выезде обойтись дрелью на батарейках и алмазной коронкой вместо перфоратора на батарейках и коронки твердосплавной. Погнали. Сверление на 2100 об/мин.
Если честно, то я замудохался. У любого профинструмента для сверления должна быть D-образная рукоять, здесь же обычная пистолетная - жесть как неудобно. И боковая рукоять здесь не помощник, скорее мешает, но она нужна - я уже один раз ей пользовался в режиме сверления без рукояти и уебал себе этой дрелью по колену в процессе откручивания гайки на заднем маятнике мотоцикла, ее не брал тангенциальник на 185нм, после этого я хромал почти месяц и зарекся работать без рукояти. Процесс пошел только тогда, когда я своим весом 80 кг навалился на нее бедром, иначе она не сверлила, а просто царапала бетон. Можно, конечно, попробовать поставить туда коронку даймонд хит, т.к. вроде как 32000 уд./мин. дрель обеспечивает, но уверен на 100%, что на нее придется так же давить, а это будет то еще шоу, особенно если подрозетник на высоте 300мм от пола. И настолько же уверен, что такое же изъебство будет при работе коронкой обычной дрелью с пистолетной рукоятью и перфоратором, причем перфоратор будет еще хуже - у него, как правило, обороты в минуту редко превышают 1100, а они ппц как нужны. Еще вопрос сколько прослужит ударная муфта на дрели, подозреваю, что не очень. В общем, неудачное сочетание, зря только 1.5к потратил на переходник под шестигранник. Ах, да, чуть не забыл - время сверления на 50мм составило около 7 минут и пару минут нецензурных выражений. Аккум на 4 А/ч сел примерно на треть, перфоратором и твердосплавной коронкой я с этого аккумулятора делаю так же три-четыре подрозетника, но с меньшим затрахом.
Вот, что вышло
И последний подрозетник я буду делать в паре вот с этой штукой
Называется "устройство для сбора шлама при сухом сверлении". По сути - муфта на подшипниках для пылеотвода через внутренний канал коронки и переходника. Задача осложняется тем, что в переходнике до середины проходит отверстие всего 10 мм для установки направляющего бура с хвостовиком SDS+, я его специально так проектировал, ибо задолбали уже конические хвостовики и сверла по бетону, которые нужно выбивать клином. А затем - переход на 9 мм как ограничитель глубины этого самого хвостовика. Вишенка на торте - для создания максимально тяжелых условий в работе я сверлил центральный подрозетник, открытый для пыли с двух сторон. Кстати, вот чем плох drillduster - он почти не держится на стене, если под ним уже высверлен подрозетник, даже если не выбит керн. Тут уже нужен fixduster, но его сложно купить в РФ. В сторону лирику, начинается самое интересное.
Не очень понимаю видно ли на видео, но в работе очень забавно наблюдать, как пыль втягивает под коронку и ее боковые вентиляционные отверстия. Да, небольшой выход пыли есть, но по сравнению с работой вообще без всего это сущая ерунда. И еще два момента - первый это уже почти полный мешок в Керхере, второй - я забыл заклеить изолентой отверстия подачи воды, т.е. пылесос впустую сосал воздух еще и на выходном валу. Второй момент до меня дошел только сейчас, когда я пишу этот текст. Еще один плюс, пусть и не всем электрикам важный - возможность сквозного подключения к пылесосу, т.к. с настенной присоской о синхронном запуске можно забыть, да и удлинитель будет нужен заебали блять провода.
Итоговый результат
Мое мнение - эта штука работает и работает заебись. Настолько заебись, что вчера в мастерской сделал вот это
Вот для этой штуки внутриканальный отвод пыли будет в самый раз. Давно хотел попробовать борискины шаблоны, но идея отдавать 1700 за пять кусков фанеры не встретила понимания у здравого смысла. Поэтому в руки лист 5мм алюминия АМг5М, шурупер, коронка биметалл 67мм, циркулярка, и вуаля. Пока до конца не доделан, будут еще насечки горизонталь-вертикаль для пристрелки по уровню, шлифовка, снятие фасок, прикручивание ватерпаса, но об этом в другой раз, если вам будет интересно. Надеюсь, получится дельная штуковина для коронок 68мм.
На этом всё. С вами был я, Киловатт из безкультурной столицы, с уважением к своим подписчикам и извинениями за редкие появления - времени вообще нет, рвота-работа-бред-и-понос и заказчики с безумными по срокам монтажами.
Показать полностью
8
3
Сверление алмазными коронками подрозетников
Всем привет!
Аккуратно сделать отверстия под подрозетник можно только коронкой. Болгаркой придется подгонять уровень, а делать много отверстий буром 10-ой и выбивать скарпелью-полнейшая глупость. Коронки бывают двух видов:
-Алмазная
-Буровая
На буровой заострим внимание в другой раз. Нас интересуют алмазные коронки, которые бывают трех видов:
-Сухой рез
-Сухой рез с микроударом
-Мокрый рез
Отличить коронки для сухого и мокрого реза очень легко:
На коронках сухого реза есть вырезы на корпусе (первые две), для мокрого реза они не нужны (третья картинка)
Выбор коронки зависит от материала стен. Для бетона лучше использовать микроудар и мокрый рез, для кирпича и пенобетона- обычный сухой рез. Диаметр предпочитаю использовать 72мм в паре с подрозетником на 68мм. Разница в диаметрах обусловлена допуском для выставления горизонта при вмазывании подрозетников. Если при сверлении центровочное сверло немного уйдет, то проблем не будет для выставления уровня из нескольких подрозетников. Если коронка будет 68мм как и подрозетник, то тогда могут быть сложности. В таком случае я советую брать 65мм подрозетники, в них также помещаются все розетки и выключатели, разве что монтаж становится посложнее.
Сухой рез можно выполнять дрель и перфоратором, мокрый рез только дрелью с подачей воды, например такой:
Для сухого реза лучше использовать дрель, так как перфоратор не очень подходит для этих работ, ввиду более низкого крутящего момента и более низкой скорости вращения, также бывает что муфта может срабатывать чаще, на пользу перфоратору это не идет. Я лично не один перфоратор уложил при сверлении твердых материалов. Если работаете в пеноблоке, то коронка в паре с перфоратором будет норм.
Технология сверления коронкой такая:
Рисуем горизонтальную линию, на ней отмечаем через каждые 70 мм центра будущих подрозетников. Берем перфоратор и сверлим центровочное отверстие/-ия, берем коронку, вставляем центровочное сверло в хвостовик коронки, насверливаем в глубину на 5-7 мм коронкой отверстия, снимаем центровочное сверло и сверлим коронкой отверстие на 45 или 65 мм в глубину, в зависимости от подрозетника, который будем устанавливать.
По мягким материалам коронка может жить очень долго, по кирпичу в районе 300 отверстий, по бетону не больше 100-150 при сухом резе, и на 40-50% дольше при мокром резе. Сегменты алмазной коронки можно напаять примерно за 50% от ее стоимости в магазине, в москве много контор, кто этим занимается. Перфоратором работать коронкой можно только в безударном режиме.
По качеству все коронки примерно одинаковые, цена на 72мм в районе 2000-3000 рублей.
На мой взгляд, сверление отверстий коронкой -это лучший способ сделать отверстия под подрозетники - аккуратно и красиво. Плюс ко всему можно использовать коллектор для пылеудаления типа такого:
А как Вы сверлите подрозетники?
С какими сложностями сталкивались при сверлении алмазными коронками?
Показать полностью
5
Будни сантехника 5
Буду выкладывать наши работы, может кому будет полезно. В комментах можно задавать вопросы.
Сегодня покажу процесс подготовки технических отверстий под коммуникации, в частности трассы системы радиаторного отопления в железо-бетонной плите. Отверстия делаем с помощью установки алмазного бурения, выглядит она вот так (фотка с другого объекта, просто чтобы показать как выглядит установка):
Первым делом засверливаемся под анкер для крепления станины установки:
Вбиваем анкер под шпильку:
Так выглядит сама шпилька, на неё приходится вся основная нагрузка, особенно при сверлении в горизонтальном положении относительно конструкции:
Устанавливаем станину по уровню, выравниваем положение юстировочными болтами:
Устанавливаем двигатель и алмазную коронку нужного диаметра:
Подключаем подачу воды:
Вода подается вот из такой емкости для нагнетания:
Не забываем следить за давлением и наличием воды в емкости:
Включаем подачу воды и начинаем бурение:
Коронка на выходе с другой стороны плиты:
Получаем отверстие:
Вот так выглядит керн. Если присмотреться, то видна перерезанная арматура:
Тут арматура видна лучше:
Вот так выглядит конечный этап работы по подведению трасс к батареям отопления. Трассы проведены по потолку первого этажа (закроются натяжным потолком или гипсокартоном), всё это необходимо в тех случаях когда стяжка на втором этаже не позволяет проложить коммуникации из за просчётов проектирования. ( например занижен порог дверей)
Трассы ложатся обязательно в изоляции, чтобы не греть межпотолочное пространство и плиту. Крепить можно двумя способами - монтажной лентой (минимальный зазор от плиты), либо на трубные хомуты со шпилькой (когда нужно поиграть высотой трасс от плиты)
Вывод одной из труб на втором этаже под радиатор:
Выходы трасс всегда закрываются колпачком или скотчем, чтобы избежать попадание мусора в систему отопления:
В конечном итоге выглядеть это будет вот так:
Показать полностью
20