Чтобы не сохло и не скрипело: что и чем смазывать в авто⁠⁠

Многие автовладельцы до сих пор почему-то уверены, что, кроме моторного масла и собственно топлива, еще, может быть, «незамерзайки» с антифризом, в машину ничего заливать не нужно. Увы, это не так – в транспортном средстве полно элементов, нуждающихся в вашем внимании хотя бы изредка. Если пренебрегать их профилактическим осмотром, авто, конечно, ездить не перестанет, но потребует куда больших затрат на ремонт в будущем.

Но и мазать при этом что попало и чем попало не нужно, чтобы не сделать хуже. Просто помните, что практически для каждого узла в автомобиле есть своя смазка, а как в них разбираться, мы сегодня расскажем, ведь с приходом осени это особенно актуально.

Что такое пластичные (консистентные) смазки

Долго и занудно объяснять на пальцах, чем одна техжидкость отличается от другой, наверное, не следует. Просто при выборе той или иной смазки надо усвоить, какие у каждой есть определяющие свойства, – так появится понимание, подходит конкретный продукт для ваших нужд или нет.

Начнем с водостойкости. Тут несложно, так как все понятно из названия. Этот параметр указывает на то, как хорошо смазка может противостоять вымыванию. К примеру, подшипники в ступицах лучше не обрабатывать неводостойким средством, ибо без толку – упашетесь знатно, а результат вашего труда быстро вымоет вода из луж.

Для чего в характеристиках смазочного материала указывается токопроводность, тоже вроде бы понятно: к примеру, диэлектрик на клеммах АКБ образует «подушку», которая попросту не будет проводить ток и приведет к проблемам с напряжением в бортовой сети. Так что, если хотите защитить контакты аккумулятора, учитывайте это.

Переходим от простых терминов к не самым легким для восприятия. Одним из таковых является температура каплепадения – параметр собственно температуры нагрева, при которой эта самая смазка «потечет», то есть из нее начнут выделяться капли. У каждого средства она разная: литиевые смазки выделяют первую каплю масла при температуре около 170°С, а бариевые или кальциевые держат и до 250°С.

Число пенетрации – это степень загустения пластичной смазки. Данная характеристика важна, чтобы понять, при каких условиях, в том числе и температурных, смазывающее вещество густеет и, следовательнно, прекращает работать.

Предел прочности на сдвиг – минимальное напряжение сдвига, при котором пластичная смазка переходит в вязкое состояние. Пожалуй, это самая важная характеристика, по которой можно понять, будет ли смазка стекать с нанесенных поверхностей (например, из-за нагрева).

Мы перечислили наиболее важные параметры смазывающих составов, хотя на деле их гораздо больше. Профессионалы также выделяют такие характеристики, как гидрофобность (наличие жидкости), антикоррозионные качества, испаряемость, вибродемпфирующие свойства, наличие механических примесей и многое другое, что в бытовом использовании может и не пригодиться.

Практическое применение: двери

Надеемся, из раздела выше вы уже поняли, что в «аптечке» профилактических средств для вашего авто должна быть не только «вэдэшка» или какой-нибудь «литол». К примеру, для уплотнительных резинок, которые имеют отвратительное свойство дубеть и рассыхаться от воздействия пыли, грязи и низких температур, лучше всего подойдут силиконовые составы.

Они возвращают уплотнителям эластичные свойства и образуют на поверхности защитную пленку, не позволяя тем примерзнуть к кузовному металлу. При этом, если наносить такую смазку в виде аэрозоля, распылять ее нужно осторожно, так как силиконовая пленка на кузове станет отличным пылесборником. Смазывать уплотнители следует минимум два раза в год, весной и осенью, – так резинки прослужат дольше. А вот упомянутый WD-40 или отработанное моторное масло, которое в народе используют практически от всех автомобильных «болезней», применять не следует – агрессивные компоненты в их составе сделают только хуже.

А вот личинку дверного замка смазывать нужно любым влагостойким составом, включая народный «литол-24» (при условии, что мороз не улице не достигает экстремальных значений). Перфекционисты могут потратиться на тефлоновую смазку, которая, помимо водостойкости, отталкивает грязь. Популярный метод разморозки замка «вэдэшкой» даст лишь разовый эффект, поэтому профилактические меры после такой обработки лучше предпринять, иначе через пару дней всё повторится.

Кстати, непосредственно механизмы замков «литолом» смазывать не следует – этот состав притягивает грязь, а при воздействии высоких температур (например, летом) на кузовной металл он оттуда попросту вытечет, как и упомянутое моторное масло, оставив за собой жирный след.

Для обработки механизмов стеклоподъёмников лучше всего подойдет литиевая смазка благодаря ее свойству работать в широком диапазоне температур. А вот силиконовые составы на подвижных соединения покажут свою полную бесполезность. Про литол опять же забудьте – это средство отлично притягивает грязь, пыль и мелкий сор, который скорее убьет и так «кашляющие» механизмы, чем поможет им.

Практическое применение: капот

Петли капота, багажника и тех же дверей лучше обрабатывать любой полимерной пластичной смазкой. Такие средства отлично отталкивают грязь и воду в отличие от силикона, который стремительно вымывается. Про народные составы в виде солидола, литола или отработки опять же забудьте – созданная с их помощью «шуба» будет изнашивать петли быстрее прежнего.

Смазывать клеммы аккумулятора необходимо лишь специальными средствами, для этой цели предназначенными. Они так и называются: «смазка для электрических контактов» или «смазка для клемм АКБ». Сверху на клеммах они образуют защитный слой, не смываются и проводят при этом ток. В качестве дешевой альтернативы можно использовать графитовую смазку или технический вазелин. Но следует знать, что это морально устаревшие вещества, которые легко смыть водой с шампунем, применяемым на любой автомойке.

Практическое применение: подшипники

Новые ступичные подшипники продаются обычно уже в смазке, но для повторной их обработки лучше всего использовать перфторполиэфирные смазки. К сожалению, они дорогие, поэтому при гаражном ремонте чаще всего их заменяют высокотемпературными литийсодержащими смазками. Отметим, что всеми любимый «литол-24» легко вымывается водой, так что лучше найти более современное средство, содержащее литий. Поскольку подшипники сильно греются, любые вазелиновые или силиконовые смазки в ступичных подшипниках стремительно перестают работать, так что лучше их не использовать.

Для подшипников генератора достаточно недорогой смазки в виде «циатим-221», хотя есть и более современные полиэфирные литиевые составы, а также смазки на основе минерального масла и литиевого загустителя или полимочевинные смазки. В отличие, к слову, от «литол-24», который по своей природе низкотемпературен и не применяется в местах с высоким трением и, следовательно, нагревом.

Все болтовые соединения и гайки нужно смазывать медной смазкой. Основная задача такой обработки – не дать на крепеже образоваться коррозии, после которой их демонтаж возможен лишь с помощью «болгарки». Поэтому недорогая «медяшка» вам в помощь.

В заключение

Завершим ликбез констатацией очевидного: все пластичные смазывающие составы предназначены для профилактики, а не устранения уже проявившихся «болезней». Подумайте об этом, прежде чем их наносить. Кроме того, различные средства зачастую не работают друг с другом, наносить их одно поверх другого не следует. Чтобы качества той или иной смазки проявили себя, поверхность нужно предварительно тщательно очистить, обезжирить и лишь потом обрабатывать.

Также не забывайте об аккуратности, так как обезжиривающий состав, особенно растворитель (и даже обычный бензин) наносит ЛКП автомобиля вред, зачастую непоправимый. Поэтому будьте внимательны и осторожны.