Серия «Каркасный дом»

Всем привет!

После завершения бурения скважины и её интенсивной прокачки можно переходить к монтажу системы автономного водоснабжения по схеме "скважина-дом".

Как мы бурили и прочищали скважину - https://pikabu.ru/story/burenie_skvazhinyi_na_vodu_7440318

Этот процесс состоит из:

1 Обустройство устья скважины;

2 Монтаж напорной магистрали до дома;

3 Установка насоса;

4 Установка оборудования, для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения (это после создания в доме теплового контура).

Сегодня затронем только первых два пункта.

Обустройство скважины возможно двумя способами: установка кессона, либо монтаж скважинного адаптера.

Установка скважинного адаптера менее трудозатратный и экономически целесообразный способ, чем изготовление и монтаж кессона. Правильно установленный адаптер выдерживает давление в 16 бар и нагрузку на трубе в 1 тонну. Так же, если у вас высокий уровень грунтовых вод, то адаптер - наиболее предпочтительный вариант.

1 Копка траншеи

Для начала, необходимо выкопать траншею между скважиной и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода мы решили разместить в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.

Глубину прокладки напорной магистрали мы приняли от 1,5 до 2 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.

Копку траншеи выполняли: снаружи экскаватором..

..внутри лопатой.

Так же необходимо откопать обсадную трубу скважины для будущего утепления.

2 Установка скважинного адаптера

Перед установкой скважинного адаптера, необходимо просверлить отверстие в обсадной трубе.

Выполняется это дрелью с биметаллической коронкой.

Адаптер состоит из двух частей: внутренней и ответной. Их герметичное соединение осуществляется по принципу «ласточкин хвост». Перед установкой все резиновые прокладки желательно защитить силиконовой смазкой. Так же, связали веревкой обе части вместе, для предотвращения падения ответной части адаптера при опускании в скважину.

После этого выполняется непосредственно установка адаптера.

Подцепив адаптер, закручиваем гайку.

И снова покрываем все силиконовой смазкой.

3 Напорная магистраль (в земле)

Напорная магистраль начинается с компрессионной муфты, которая вкручивается в ответную часть скважинного адаптера. Для уплотнения резьбового соединения использовали фум-ленту. Так же можно использовать сантехнить, но только немного, иначе можно повредить пластиковую резьбу.

Следующим этапом идет горизонтальный участок трубы.

Для наружного водопровода используется питьевая ПНД труба.

Не рекомендуется заужать магистраль. Поэтому, на всем участке трубы от скважинного насоса до ввода в дом, диаметр трубы должен равняться внутреннему диаметру выходного патрубка насоса. В нашем случае выходной патрубок имеет диаметр 1 дюйм, соответственно наружный диаметр водопроводной трубы - 32мм.

Далее идет отвод компрессионный, для поворота вверх.

И завершается магистраль вертикальным участком трубы, который заходит в 1-й этаж дома.

4 Утепление магистрали и прокладка питающего кабеля

Всю напорную магистраль, а так же верх обсадной трубы скважины, мы утеплили скорлупой из пенополиуретана. На вертикальном участке трубы можно проложить греющий кабель, но мы не стали этого делать, так как у нас будет утепление цоколя и отмостки. Две зимы показали, что вода не перемерзает. Даже когда не пользуешься водой несколько дней.

Рядом с напорной магистралью укладывается питающий кабель насоса. Для этого необходимо использовать кабель с равным, а лучше чуть большим сечением жил, чем используется в насосе. Родной кабель насоса имеет сечение 4х0,75 мм2, поэтому использовали экранированный кабель с хорошей изоляцией, сечением 4х1,5 мм2.

Укладывается кабель волной, чтоб в земле он не был в натяжку, с небольшими запасами по краям для удобства дальнейшего монтажа.

5 Обратная засыпка траншеи

Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

В условиях отсутствия источника централизованного водоснабжения, бурение скважины является единственной надежной альтернативой для создания системы автономного водоснабжения.

Бурение скважин на воду - это комплексный технологический процесс, включающий в себя: изучение геологического разреза местности, бурение ствола, определение глубины залегания водоносного горизонта и крепление обсадными трубами.

На рисунке представлена классическая однотрубная конструкция “бытовой” водозаборной скважины:

0 Размещение скважины на участке

При выборе места расположения скважины для индивидуального водоснабжения следует обратить внимание на целый ряд факторов, отвечающим требованиям нормативной документации:

1 Отдаленность скважины от других инженерных сооружений

Размещайте скважину на расстоянии не менее 5 метров от фундамента будущих или существующих построек. Это позволит Вам производить ремонтные и обслуживающие мероприятия в случае ухудшения производительности скважины.

Категорически запрещается размещать скважину в подвале дома!

Не рекомендуется располагать водозаборное сооружение вблизи дорог и магистралей с интенсивным движением транспорта (рекомендуемое расстояние – не ближе 30 метров).

2 Особенность рельефа местности

Скважина не должна устраиваться на участке, затапливаемом паводковыми водами, а так же на территории подверженной оползным и др. видам деформации.

Не размещайте вашу скважину в низине.

3 Отдаленность скважины от потенциальных источников загрязнения

По СанПиН 2.1.4.1175-02, п.5 удаленность скважины от существующих источников загрязнения должна составлять не менее 50 метров. К ним относятся: свалки, мусорные кучи, склады с удобрениями, канализационные сооружения, коровники, загоны для животных, септики и т.д.

В реальных стесненных условиях данное требование практически невыполнимо. Но все же постарайтесь обеспечить максимально возможное расстояние между скважиной и потенциальными источниками загрязнения.

Так же не рекомендуется размещать скважину в болотистой местности. Уровень грунтовых вод в этих районах очень высок, и с большей вероятностью можно утверждать, что вода из скважины будет не высокого качества, с целым букетом бактерий и микроорганизмов.

В нашем случае мы расположили скважину на самой высокой точке при этом максимально удаленной от дома (10м), от проулочной дороги (10м) и от септика (15м). При этом в случае необходимости остается доступ к скважине для габаритной техники. Так же у соседа за забором в радиусе 20м нет, и не предвидится источников загрязнения, потому что тоже расположена скважина.

1 Бурение ствола скважины

Самый эффективный и «чистый» способ бурения скважин при работе с мягкими и рыхлыми грунтами - Шнековое бурение.

Разрушение породы происходит за счет вращения буровой головки. Затем разрушенная порода (шлам) по спирали (реборде) шнека транспортируется на поверхность.

Единственное ограничение - незначительная глубина проходки, которая составляет, как правило, не более 50 метров. Поэтому шнек для бурения оснащается дополнительными секциями.

В нашем случае, глубина скважины составила 32 метра.

2 Укрепление скважины обсадными трубами

При шнековом бурении обязательно нужно сразу укреплять скважину.

Существуют два основных вида обсадных труб – стальные и пластиковые.

В подавляющем большинстве случаев лучше использовать стальные трубы, изготовленные из качественной конструкционной стали. Только такие трубы устойчивы к внешней механической нагрузке, вызванной подвижками горных пород.

Благодаря высоким прочностным свойствам, сталь – это единственный материал, способный защитить скважину от обрушения не изменяя геометрию ствола. Так же стальная обсадная колонна позволяет производить ремонт и обслуживание скважины без риска её разрушения.

Подверженность коррозии – это единственный недостаток стальных труб. Скорость общей коррозии в мягких грунтовых и поверхностных водах составляет 0,005 – 0,15 мм в год, в расчете на время это около 40 лет при толщине стенки 4,5 мм. Ржавчина (трехвалентное железо) не растворяется в воде и поэтому легко удаляется при помощи обычного бытового фильтра.

Диаметр трубы обычно составляет 133 мм, толщина стенки 4-5 мм.

Что касаемо пластиковых труб, то в последнее время в погоне за дешевизной они набирают все большую популярность.

Несомненно, самым большим плюсом этих материалов является устойчивость к коррозии.

Но в то же время пластиковые трубы очень пластичны и поэтому легко деформируются. Они используются для прокладки водопроводов и различных инженерных коммуникаций. Для крепления скважины они не подходят, так как давление грунта на стенки трубы неизбежно, а это может легко привести к деформации ствола.

Пластиковые трубы имеют право на жизнь, если скважина не сильно глубокая и на протяжении всего участка ствола нет подвижек грунтов.

3 Продувка скважины сжатым воздухом

Воздух по трубе нагнетается в скважину под высоким давлением. В качестве источника воздуха используется компрессор. Поток воздуха перемешивает воду и тяжелые загрязнения оставшиеся после бурения. Создаваемое давление поднимает всю эту массу к устью скважины.

4 Окончательная промывка скважины

Промывать скважину нужно как можно раньше, в идеале сразу же после бурения. Иначе мелкие частицы из глины или более крупные включения, собирающиеся в нижней части ствола, могут привести к заиливанию и снижению дальнейшего дебита скважины.

Промывка скважины осуществляется вибрационным погружным насосом с нижним забором воды. С верхним забором использовать нельзя!

Насос погружается на такую глубину, чтобы его нижняя часть располагалась выше дна скважины на 0,5м.

После чего насос включается и начинается промывка. Откачиваемая вода, будет уносить загрязнения вместе с собой.

Нельзя оставлять насос в статичном состоянии при работе, иначе дно скважины может подниматься. Для перемешивания и поднятия отложений со дна, следует через каждые 20-30 минут непрерывной работы насоса плавными движениями перемещать его в вертикальной плоскости. Любые резкие движения должны быть исключены, в противном случае оборудование может повредиться.

Так же не забывайте, что у насоса есть ограничение длительности непрерывной работы – обычно это составляет 2-3 часа (ищите в инструкции).

В случае повреждения насоса придется его ремонтировать или приобрести новый.

Промывка выполняется до тех пор, пока не появится устойчивый поток чистой воды. Это может длиться от суток до нескольких месяцев (зависит от множества факторов).

Для промывки нашей скважины ушло два насоса и примерно 2 месяца.

Качество воды

О качестве воды, добытой из недр Земли можно судить только на основании химического анализа.

Но более подробно об этом позже. Забегая вперед, скажу, что вода у нас хорошая - обошлись только механической очисткой и углем.

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

В данном видео мы покажем вам строительство каркасного дома от и до (без инженерки и внутрянки – это в отдельных роликах).

С начала строительства прошло почти 3 года, но для вас весь процесс мы представим за 40 минут.

Ростверк - это балка, объединяющая головы свай и перераспределяющая на них нагрузку от вышележащих конструкций. Для каркасного дома преимущественно используется деревянный ленточный высокий ростверк. Расчет свай и свайных ростверков по прочности материала должен производиться в соответствии с требованиями действующих правил по расчету деревянных конструкций. В нашем случае, для изготовления ростверка использовался брус сосны, 1 сорта, сечением 200х200мм.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1 Разметка ростверка

Работы начинаются с разметки ростверка на фундаменте.

Выполняется это в соответствии с проектом с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.

2 Распил бруса

Далее брус распиливается в размер по длине бензопилой.

После этого выполняются угловые и промежуточные спилы в местах соединения.

Во всех узлах использовалась врубка вполдерева. Такое соединение выполняется путем вырубки или срезки половины толщины на концах соединяемых брусьев. После вырубки концы соединяют под прямым углом.

3 Отверстия под анкеры

Напоминаю, что для крепления ростверка к сваям, мы заранее (на этапе изготовления свай) заложили анкера в бетон. Диаметр анкера 16мм.

Для того чтобы точно нанести и просверлить отверстия в брусе, используется разметка ростверка на фундаменте, которая была выполнена ранее.

Сверло используется чуть большего диаметра – 20мм, для возможности дальнейшей корректировки положения ростверка в плане.

Под гайку с шайбой делается углубление с помощью перового сверла 40мм.

4 Обработка антисептиком

Далее необходимо обязательно обработать всю поверхность бруса антисептиком. Он защищает древесину от поражения дереворазрушающими грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми.

Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от грязи и пыли. Далее рабочий раствор наносится с помощью валика или кисти в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут.

Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Обработанную древесину необходимо защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания - не менее 48 часов.

На данном этапе было решено обработать брус снизу и в узлах соединения. Обработка боковых и верхних поверхностей выполнится после сборки всего каркаса и изготовления кровли, которая защитит обработанные поверхности от попадания атмосферных осадков.

5 Гидроизоляция

Для защиты деревянного ростверка от избыточной влаги, содержащейся в бетонных сваях, между ними укладывается гидроизоляция. Она выполняется из рулонной гидроизоляции в 2 слоя.

6 Раскладка и крепление

Раскладка бруса выполняется по разметке на фундаменте в точном соответствии с проектом. Далее брус притягивается к сваям гайками с шайбой.

Для дополнительной жесткости ростверка, необходимо скрепить брус между собой с помощью металлических скоб. Скобы изготавливались самостоятельно из арматуры диаметром 6мм.

Расход строительных материалов

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

Подвальное помещение габаритами 2х2х2м разместится под домом и будет предназначаться для круглогодичного хранения продуктов. Особенность данного помещения – это стабильность суточных и годовых температур за счёт теплоизолирующих свойств земли и отсутствия естественного солнечного освещения.

Основанием подвала будет являться бетонный плитный фундамент толщиной 150мм, а стены выполнятся из двухпустотных бетонных блоков размерами 200х200х400мм.

Основная нормативная документация, регламентирующая проектирования оснований и подземных частей сооружений – СП 22.13330.2016 и СП 50-101-2004.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1 Копка котлована

1.1 Разбивка границ котлована делается с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.

1.2 Разработка котлована может выполняться механизированным или ручным способом. В нашем случае, из-за близкого расположения подвала к сваям, было решено разрабатывать котлован ручным способом, чтобы не повредить свайный фундамент и окружающий его грунт. По этой же причине, была назначена минимальная ширина пазух – 200 мм. Отметка дна котлована должна точно контролироваться с помощью лазерного нивелира.

В случае механизированного способа, необходимо оставить недобор, который выполняют у дна котлована, разрабатываемого экскаватором, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое опирается сооружение.

Толщина недобора при отрывке котлованов одноковшовыми экскаваторами определяют в зависимости от вида рабочего оборудования экскаватора и вместимости его ковша.

Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов или подземных сооружений, как правило, не допускается.

При вынужденных перерывах должны быть приняты меры по сохранению природной структуры и свойств грунтов, а также против обводнения котлована поверхностными водами.

2 Подготовка под плитный фундамент

Для устройства подготовки использовалась профилированная мембрана, которая представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности с отформованными округлыми выступами. Она является хорошей гидроизоляцией и препятствует утечке раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. Данное решение позволяет не устраивать традиционную подготовку под плиту из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, что существенно ускоряет и удешевляет строительный процесс.

2.1 Мембрана нарезается на куски необходимой длины.

2.2 Затем соединяется между собой с нахлестом 200 мм с помощью самоклеящейся ленты.

3 Изготовление и установка опалубки фундамента

3.1 Опалубка изготавливается из доски толщиной 35 мм, которая распиливается на куски необходимой длины, и далее собирается саморезами.

3.2 С помощью измерительной ленты и лазерного дальномера производится установка опалубки в плане.

4 Заливка плитного фундамента

Плитный фундамент имеет размеры 2,4х2,4м и толщину 150мм.

Материал фундамента - тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, марка по подвижности П1.

Армирование плитного фундамента не выполняется, т.к. нагрузка от дома не передается на подвал. Фактически плита воспринимает нагрузку только от стен подвала, которые относительно легкие.

В нашем случае, бетонная смесь готовилась самостоятельно.

Соотношение Ц:П:Щ:В следующее:

4.1 Процесс бетонирования выполняется непрерывно.

4.2 Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции.

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см.

4.3 Открытые поверхности свежеуложенного бетона после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует немедленно и надежно предохранять от испарения воды и от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, гарантирующего приобретение бетоном прочности не менее 70% (при 20° - 6 суток). В последующем необходимо поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона.

5 Вертикальная гидроизоляция

Из-за малой ширины пазух, которая была выбрана из-за близкого расположения подвала к сваям, мы вынуждены сначала сделать вертикальную гидроизоляцию, только после этого начать кладку стен подвала. В нашем случае, гидроизоляция подвала необходима для защиты только от капиллярной влаги грунта (поверхностные и подземные воды отсутствуют).

5.1 Ранее уложенная горизонтальная гидроизоляция подгибается вверх

5.2 Для вертикальной гидроизоляции нижней части подвала используется та же профилированная мембрана с нахлестом 100мм.

6 Кладка блоков

Кладка стен подвала выполняется из бетонных 2-х пустотных блоков 400х200х200мм. Для кладки используется цементно-песчаный раствор для кладочных работ марки М150.

Соотношение Ц:П:В следующее:

6.1 Перед кладкой на фундаментной плите размечается внутренний периметр стен подвала.

6.2 Кладка начинается с укладки угловых блоков. С помощью лазерного нивелира контролируется общий уровень блоков, а маленьким уровнем контролируется горизонталь и вертикаль отдельного блока.

6.3 Затем между угловыми блоками укладываются рядовые. Общий уровень ряда так же контролируется лазерным нивелиром, а положение в плане – шнуром-причалкой по ребрам блоков.

6.4 Для того чтобы ряды кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию необходимо обязательно выполнять перевязку швов. Так как у нас кладка в пол блока, то используется Ложковый вид перевязки поперечных швов.

7 Утепление верха стен подвала

Стены подвала необходимо утеплить, т.к. он располагается выше глубины промерзания. Но чтобы предотвратить накопление избыточного тепла в подвале от первого этажа (через перекрытие и двери), необходимо оставить низ подвала неутепленным.

Утепление выполняется Пенополистиролом марки ПСБ-35 с использованием монтажной пены.

Пенополистирол является слабо влагонепроницаемым, поэтому он будет защищать от капиллярной влаги, т.е. гидроизоляцию на уровне утеплителя делать нет необходимости.

8 Засыпка пазух

Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов, стен подвалов и подземных сооружений, а также расположенных рядом подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и др.).

Работы по засыпке пазух следует производить как можно раньше; не допускается оставлять открытыми пазухи длительное время.

РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA