До меня вдруг дошло, что можно не ждать, когда свободное время и вдохновение позволят наваять новый красивый бампер для «Урала», а написать пока теоретический пост, продолжающий пост про классификацию RC.
Итак, на этот раз будем делить отдельную машинку на составляющие. Прежде всего, RC-модель состоит из двух частей: непосредственно модели и пульта управления. Пульт на жаргоне называется аппаратурой; те торопыжки, которые стремятся наэкономить максимум секунд, сокращают до куцей формы «аппа», Розенталь им судья. Бывают классического вида.
Картинки взяты из интернета.
Параллелепипед с антенной и двумя стиками-джойстиками (а также с кучей кнопок дополнительных функций), используется для управления танками, специфической техникой (например, кран со стрелой) или как серьёзный универсальный пульт для нескольких моделей. Больше распространён в среде RC-авиации всё таки.
И «пистолетного» вида.
Рукоятка, похожая на этакий бластер, в основании как правило отсек для батареек или аккумуляторов (обычно, но не обязательно АА-тип), вместо спускового крючка гашетка газа, над ней – рулевое колесо, часто стилизованное под колесо автомобильное. Эта нестыковка объясняется тем, что управлять проще чем-то достаточно широким, с «цепким» резиновым покрытием, и тут само собой просится что-то вроде колеса с шиной, если поставить туда миниатюрный руль, удобства станет сразу сильно меньше. Принцип простой – поворот колеса по часовой стрелке поворачивает колёса модели направо, против – налево, для удобства первое время можно ориентировать аппаратуру так, чтобы колесо лежало горизонтально. Некоторые модели позволяют переставить колесо слева, для левшей. Гашетка управляет газом: к себе – вперёд, от себя – назад, по принципу – сжимаем руку для действия, расслабляем для контрдействия. Видал видео, снятое людьми, для которых этот принцип был неинтуитивен и они перепаивали контакты гашетки, чтоб «от себя» было «вперёд». Ну, каждому своё, в управлении главное – удобство. Поэтому гашетка как правило выполнена не в виде спускового крючка пистолета, а в виде замкнутого или незамкнутого кольца, чтоб тем же пальцем было удобно её не только нажимать, но и толкать.
На любом типе аппаратур (кроме самых дешёвых) располагаются регуляторы триммерования (не путать с триммингом), или просто триммеры. Это кнопки или регуляторы, используемые для коррекции нейтрального положения элементов управления. Например, собрали вы рулевой узел машины, а из-за некоторых конструктивных особенностей колёса в нейтральном положении руля смотрят чуть в сторону – можно исправить триммером. Или триммером газа можно выставить, чтоб в нейтральном положении гашетки или стика машинка ехала вперёд с некоторой постоянной скоростью, что может быть удобно для съёмки видосика, например.
Ну и кроме этого на аппаратуре может быть ещё несколько кнопок, от почти обязательной кнопки привязки (бинда) до кнопок и регуляторов управления другими каналами.
В пару к аппаратуре идёт приёмник – плата, размещаемая в модели и принимающая сигналы с пульта, управляющая всем непосредственно в модели. Обычно аппаратура и приёмник продаются вместе, но в случае поломки можно докупить недостающее и привязать новое к старому. Обычно это делается замыканием специальных контактов на приёмнике (часто перемычка идёт в комплекте к приёмнику) и манипуляциями с аппаратурой типа нажатия той самой кнопки бинда.
Между собой аппаратура и приёмник общаются на частотах 27, 35, 40 и 75 МГц, но в последнее время всё больше производителей переходит на стандарт 2,4 ГГц, что позволяет использовать несколько моделей вместе, без помех друг другу.
Чуть более дорогие модели имеют опции включения какого-либо действия (например, остановки) при потере связи с аппаратурой из-за выключения или выхода из зоны покрытия и разъёма для подключения компьютерного симулятора, что актуально для авиации – лучше разбить несколько виртуальных дронов, чем настоящий и дорогой.
Каждые три контакта на приёмнике, промаркированные как «Ch#», отвечают за свой канал, а каждый канал управляет каким-нибудь элементом на модели. В простейшем случае для обычной модели машины требуется два канала – вперёд-назад и поворот колёс вправо-влево. Для танка вам потребуется ещё два канала для поворота башни и подъёма пушки. Но никто не мешает выбрать железяки с большим количеством каналов и повесить на них всё, что захочется. Например, для трофи-моделей третий канал часто используется для управления лебёдкой, также можно сделать управление светом, дым-машиной для имитации выхлопа или аудиомодулем для звука работы двигателя. Танки иногда оборудуют ИК-пушкой или даже пневматической, стреляющей пульками, и для управления выстрелом тоже нужен канал. Каналы, в свою очередь, могут быть непропорциональными – это когда есть три положения: нейтральное, полный вперёд и и полный назад. Ну или полностью вправо и полностью влево. Для газа и руления используются только на очень простых и недорогих моделях, тот же WPL использовал непропорциональное управление поворотом только вначале, сейчас, вроде как, перешли на пропорциональное. Которое, в свою очередь, означает, что между крайними положениями и нейтральным можно выбрать любое промежуточное: поворачиваем рулевое колесо на немного – и колёса поворачиваются тоже чуть-чуть, а не на весь угол сразу. А ещё бывают каналы как двухпозиционный переключатель – вкл-выкл, и как кнопка, дающая одиночный импульс (используются для циклического переключения режимов, например, света). То есть, если вы задумали приделать к стоковой трофийке ту же лебёдку, надо озаботиться приобретением как минимум трёхканальной пары аппаратура-приёмник, да так, чтобы третий (или любой следующий) канал был хотя бы непропорциональным. Если он будет отвечать за двухпозиционный переключатель, у вас не получится сначала пустить лебёдку на разматывание троса, а потом после закрепления крюка на сматывание. В крайнем случае, можно обойтись циклической сменой режимов, чтоб первое нажатие включало разматывание, второе останавливало, третье – наматывание и четвёртое снова останавливало. Но это как-то неудобнее.
Дорогие аппаратуры могут иметь огромное количество кнопок, регуляторов и рычажков, передавать до 18 (а может и больше) каналов и принимать телеметрию, например. Бывают аппаратуры с экраном для FPV (трансляции видео онлайн с модели). Все эти навороты, безусловно, нужные и полезные, но только для тех, кто умеет этим всем пользоваться. Для начинающего, желающего приобщиться и попробовать, лучше всё-таки приобретать для той же модели машинки простую пистолетную аппаратуру, я считаю. От стоимости также зависит, как правило, дальность действия, и тут тоже нет необходимости брать что-то сильно дорогое, на расстоянии пятидесяти метров машинку уже плохо видно и отправлять модель так далеко от себя нет никакого желания.
Ко всему прочему, часто аппаратура уже идёт в комплекте, особенно если приобретается модель в RTR-исполнении. RTR (Ready to Ride) означает, что модель готова к использованию сразу, из коробки, надо только распаковать её, зарядить аккумулятор в машинке, вставить батарейки в аппаратуру и иногда прикрепить мелкие элементы декора и наклейки на корпус. Другой вариант – KIT, означает, что модель приобретается в разобранном виде, и её необходимо собрать. Мне лично такие варианты ближе, так как подразумевают ещё и некоторый конструктор-сборную модель. Как правило, ничего клеить не надо, всё собирается на винтах, клипсах и защёлках. Обычно KIT-варианты укомплектовываются чуть более лучшими частями, например, более мощным мотором и более сильной сервомашинкой, но зато в комплект могут быть не включены как раз аппаратура с передатчиком, регулятор двигателя и аккумулятор, что делает KIT-комплект дешевле RTR, но разница в цене перекроется потом при докупке недостающих частей. Ведь есть возможность приобрести агрегаты более качественные и функциональные, чем заложены в RTR-комплектацию. Так, WPL B-24, имитирующая ГАЗ 66 «Шишигу» в RTR-комплектации я купил почти за три тысячи рублей, а вот KIT WPL B-36 «Урал» с докупленной аппаратурой другого бренда, LiPo-батареей и регулятором вышел уже на больше, чем шесть тысяч. Кстати, это ценник можно сказать смешной для RTR, машинки от WPL и похожих брендов являются ультрабюджетными трофийками и краулерами, что очень удобно для попытки вхождения в хобби — лучше потратить немного денег на тестовую покупку, чтобы понять, нужно ли оно тебе вообще. Серьёзные модели от Traxxas и прочих брендов после двадцати тысяч только начинаются, и конечно жалко выкинуть сразу такую сумму на то, что, возможно, после пары покатушек будет пылиться на шкафу.
На этом, пожалуй, закончу пост, изначально планировал пройтись по всем элементам модели, но не рассчитывал, что выйдет столько букв. В следующий раз попробуем препарировать саму машинку, посмотрим на раму, подвеску и двигатель.
Спасибо за внимание =)
P.S.
Спасибо команде техподдержки Пикабу в целом и Демиургу Назаркскому в частности за спасение черновика поста из бездны небытия, всё таки форма нового поста не очень дружит с Firefox'ом.
