Солод (Бельгия):
1. Солод Шато Пильсен – 222 р за 1 кг – 4,25*222 = 943,5 р
2. Солод Шато Блэк – 82 р за 250 гр. – (0,3/0,25)*82 = 98,4 р
3. Солод Шато Шоколад – 82 р за 250 гр. – (0,3/0,25)*82 = 98,4 р
4. Овсяные хлопья – 368 р за 1 кг – 0,7*368 = 257,6 р
5. Солод Шато Жженый Ячмень 90 р за 250 гр. – (0,5/0,25)*90 = 180 р
Итого: 1577,9 р
Хмель: Хмель Нортен Бревер (Германия) – 196 р за 50 гр – 196/2=98 р
Дрожжи: Дрожжи пивные Lallemand LalBrew Nottingham (Австрия), 11 г – 507 р за 1 уп.
Допы:
1. Соль Сульфат кальция – 79 р за 100 гр. – (4/100)*79 = 3,16 р
2. Осветлитель БрейкБрайт (Ирладский мох) – 310 за 20 шт. – (1/2/20)*310 = 7,75 р
3. Перец чили Гуаджилло (гуахильо) сушеные стручки (Мексика), 25 гр. - 537 р
4. Какао-крупка обжаренная Fino de Aroma (Колумбия), 200 гр -769 р
Итого: 1316,91 р
Общий итог по ингредиентам: 3499,81, округлим до 3500 р

Расходники:

1. Стеклянная тара 0,5 л – 25 р за 1 шт. – 40*25 = 1000 р
2. Кроненпробки (Италия, Ferrari) - 960 р за 200 шт. – (40/200)*960 = 192 р
3. Пластиковая тара 1 л – 2400 за 60 шт. – (1/60)*2400 – 40 р
Итого расходники: 1232 р

Доставка:

Заказывал ингредиентов сразу на 7 партий, за доставку заплатил 2100/7 = 300 р

Дезинфекция:

Использую сейчас два раствора (если будете использовать, обязательно читайте инструкцию использования! Это концентрированные растворы кислот и щелочей):
1. Надуксусная кислота 5%, дезинфицирующее средство PLEX 10 л – 2892 р
2. Очиститель бродильных емкостей, сусловарочных котлов и кегов PLEX 5л – 734 р
Мойка и дезинфекция требуется:
1. На затирку и варку и первичное брожение– НУК – 600 мл + Очиститель – 800 мл
2. На вторичное брожение – НУК – 150 мл + Очиститель 200 мл
3. Дезинфекция тары – НУК – 15 мл
Итого стоимость: ((0,6+0,15+0,015)/10)*2892 + ((0,8+0,2)/5)*734 = 221,24 + 146,8 = 368,04 р

Амортизация оборудования:

Возьмём примерную сумму затрат на оборудование ~150000 рублей, в которое входит основное оборудование, которого ресурс работы более 50-100 циклов. Расходники, у которых максимум использования циклов от 1-2 буду считать в материалах, например мешочки специй для варки и на брожении. Разделим на среднее количество циклов 150000/75=2000 рублей/партия. Для упрощения расчета сюда же входят расходы на коммунальные затраты и затраты на расходники химводоподготовки.
Итого: 2000 р

Трудозатраты:

Возьмём месячную зарплату в районе 50000, можно и 100000 до бесконечности) Если в месяц в среднем 20 рабочих дней и 8 часовой рабочий день, можно найти сколько стоит час такой работы: 50000/20/8 = 312,5 р в час.
1. День затирки и варки – 10-12 часов (это мойка, дезинфекция, взвешивание ингредиентов, просеивание и вакуумирование остатков и тд). В этот раз примерно 11 часов потратил.
2. День перелива на вторичное брожение – 3 – 4 часа (мойка и дезинфекция переливного оборудования и бака, перелив и тд). В этот раз 3 часа.
3. Разлив по бутылкам на карбонизацию – 3 – 4 часа (мойка и дезинфекция тары, крыжек, подготовка праймера, розлив, укупорка и тд) Возьмём 5 часов. В это время добавим перенос тары на созревание, наклейку этикеток и другие трудозатраты.
Итого: (11+3+5)*312,5 = 5937,5 р

Итого по всем затратам + 10% на непредвиденные затраты: (3500+1232+300+368,04+2000+5937,5)*1,1 = 14671,3 р за партию

В этой партии будет максимум 20 литров, это максимум 40 бутылок по 0,5. Получаем: 14671,3/40 = 366,78 р за бутылку

Если бы пивоварня была на 70 литров, то без особых изменений трудозатрат можно было варить 50 литровую партию это 100 бутылок 0,5. Остальные затраты в среднем бы увеличились в 1,5-2 раза. Итого грубо за бутылку бы стоимость получилась 240-250 рублей.

Если начнется рост производства более 70 л, то там потребуется ещё один человек и начнется усложнения процессов дополнительные, вот тогда да, возможно уже и будет какой-то бизнес, но если делать качественный продукт, небольшими объемами, это просто хобби, которое вполне может приносить удовольствие и удовлетворение проделанной работой, но никогда не окупится, об этом можно забыть)))

Легко увидеть, что второй пункт конфликтует с первым и третьим, поэтому помол необходимо делать средней крупности и искать баланс. На практике, баланс подбирается опытным путем исходя из эффективности (отношение расчетного количества сахара в засыпи к реальной полученной). Первые пяток варок для меня были полным кошмаром, когда ты остаешься наедине с 30 литрами кашки, которая совсем отказывается делать то что ты от нее хочешь а ты уже про.... лся с этой кашкой пяток часов...

Поэтому, правильный помол - залог спокойной и приносящей удовольствие варки.

Оптимально для домашнего пивоварения использовать специальные дробилки которые продаются в пивоваренных магазинах. У меня вот такая:

Среди домашних существует т.наз. двухвалковые (как у меня) так и трехвалковые (как у меня нет) дробилки.

Есть еще "мясорубки" но я такую не пробовал. По всем отзывам - прям все не советуют.

Название двухвалковой дробилки, соответствует, количеству валков с насечкой, которые раздавливают зерно, которое прокатывается между валками. Конусная часть сверху (хоппер или бункер) служит для загрузки зерна. В моем случае вмещает примерно 2 кг. Если ее снять, увидим валки. Данный бренд принадлежит одному из интернет магазинов, но все китайские дробилки по конструкции +_ одно и то же.

Длинный вал соединен с одним из валков и позволяет его вращать, второй валок вращается прокатываемым зерном. Короткий вал соединен - с эксцентриком, регулирующим зазор между валками. Коротким валом выставляем зазор, двумя рымами с контргайками фиксируем зазор, тем самым регулируя крупность помола. Как видим, это не совсем помол, а скорее раздавливание зерна.

На коротком валу есть насечка крупности, однако она, ессно, показывает погоду на марсе.

Считается, что трехвалковая дробилка лучше - я не пробовал. Меня полностью моя устраивает.

Когда я начинал, то прочитал и посмотрел кучу "супер полезных" обзоров в интернете как подобрать крупность помола и ни один из них мне не подошел. Прям черная магия какая-то... В результате первые варок 10 у меня то вся фильтрация вставала то эффективность ниже плинтуса итд итп. Короче жуть. Я стал искать способ как повторяемо получить хороший помол и при необходимости повторяемо его изменять и, мне кажется, я нашел. Первое - установить правильное расстояние между валками. Для этого нам понадобится набор щупов из магазина автозапчастей (в крупных строительных тоже бывают). Вот такой:

Каждая пластинка на щупе имеет определенную толщину с шагом по 0.05 мм. Цимес в том, что из за особенностей конструкции дробилки, фиксаторы подвижного валка перекашивают его и зазор может быть с разных сторон валка разный. Также, если мы выставили зазор, сварились и поняли что мы его хотим чуть чуть изменить - по трем насечкам на шкале самой дробилки мы это не сделаем. А вот с помощью щупа - легко. Я остановился на зазоре между валками (одинаковом с каждой стороны) в 0.95мм. При этом щуп засовывается между валками строго вертикально легко, без усилия, но при вытаскивании вращаются оба валка. Толщина кредитки, кстати, 1 мм так что для менее замороченных чем я - подойдет. У меня по кредитке не выходило...

Я установил зазор единожды и уже его не меняю. Любое зерно молю на одном зазоре. При этом, отдельные зерна (если просто насыпать в бункер щепотку ячменя) будут просыпаться в зазор. Это нормально. Когда мы начнем молоть 4-5 кг на одну варку, зерно пойдет потоком и по нескольку зерен сразу и будет нормально давиться.

Второе: нужно чем-то вращать вал дробилки. В моем случае, в комплекте была ручка от мясорубки, но меня хватило примерно на 100г зерна намолоть ручкой и я пошел за шуруповертом. Вал дробилки в моем случае 10мм, так что даже мой 14 вольтовый шуруповерт нормально зажимает его сверлильным патроном. При этом, лично я испытаний не проводил, но советуют крутить не очень быстро. Если это шуруповерт, то на низкой скорости (у меня это 450 оборотов). Если молоть дрелью - делайте не на макс оборотах. При высокой скорости помол становится мельче и больше будет муки. На моих 450 оборотах помол 5 кг занимает около минуты так что спешить ни к чему.

Ну и самый главный лайфхак, который я подсмотрел у одного австралийца из ютуба и больше нигде не встречал. Зерно перед помолом нужно намочить. Отмеренное по рецепту на варку зерно я высыпаю в таз или в большое ведро и из пульверизатора обрызгиваю водой чтобы намочить верхний слой зерна. Перемешиваю. Повторяем пока не внесем в зерно 2% от его веса воды. То есть, на 5 кг зерна - 100г воды. Я сначала взвешивал пульверизатор до и после, теперь делаю просто на глаз. Идея в том чтобы смочить кожуру и сделать ее более эластичной. Более эластичная кожура будет меньше крошиться при помоле и сохраняться целее. Более целая кожура лучше создаст каркас в заторе и позволит лучше (быстрее) промываться. Результат будет меньше зависеть от изначальной влажности зерна.

Я сделал специально эксперимент для этого поста. Смолол смесь пилсена и пейл эля на варку (4 кг) как обычно со смачиванием. После чего взял отдельно грамм 300 той же смеси и смолол не смачивая.

Вот так выглядит зерно смолотое после смачивания:

А вот так выглядит зерно смолотое просто из мешка. У меня стоят два мешка зерна просто в комнате. Влажность воздуха около 40-50%. Дело происходит летом.

Дальше я отмерил по 100 г каждого вида смолотого зерна, стараясь как можно лучше захватить средний помол (понятно, что мука ссыпается вниз). Я старался...

Смоченное

Сухое

Обратите внимание на разницу в объеме...

Дальше, я просеивал с помощью сита в течении 30 секунд каждый образец чтобы понять сколько в помоле "муки".

Из смоченного образца за 30 секунд натряслось 20г муки. Из несмоченного - 30 г, но даже это не главное. Главное это целостность шелухи и общий объем получившейся засыпи. Чем засыпь объемнее в сухом виде, тем она будет объемнее в заторе и тем лучше будет промываться при прочих равных.

Сравнение рядом.

Слева - смоченный помол, справа - сухой. Кстати, именно супер мелкой муки в образце смоченного помола заметно больше. Я думаю, я перестарался искать муку в основном помоле на варку. По хорошему бы смолоть килограммчик и как следует отсеять весь килограмм, а не образец, но пока что это делать лень. Да и не повлияла эта мука на промывку.

Ну и напоследок. Когда я начинал, я не смог найти именно крупно снимка хорошо смолотого зерна - правильной крупности. Все показывают так: общий план ведра с зерном, человек запускает в него руку, пересыпает зерно и говорит: вот такой крупности должно быть...

Так вот, вот такой крупности помол хорошо фильтруется и дает хорошую эффективность:

Еще разок:

Можно видеть что каждое зернышко как бы расколото на 2-4 части.

Ну и некоторое количество мелкой пыли (муки) тоже будет, но если кожура цела, то мука не страшна.

Если же в засыпи больше процентов 20 это не ячмень (например: рожь, пшеница, рис, различные хлопья, несоложенка итд), то нужно добавлять в засыпь рисовую лузгу, которая поможет создать каркас и "разредить" слипающийся затор.

Надеюсь было полезно!