mknews

Миф №1. Мониторы с частотой 100-240 Гц не нужны, так как человеческий глаз не видит больше 24 кадров в секунду.

Миф стар как мир, и идет он от того, что для плавности видео хватает 24 кадров в секунду. Но не стоит забывать, что в видео каждый кадр немного смазан, то есть содержит часть предыдущего, поэтому переход между кадрами заметен меньше. В играх же каждый кадр четкий — это легко понять, делая скриншоты, поэтому тут 24 кадров не хватит, картинка будет казаться дерганной. А вот какая нужна частота обновления монитора (и соответственно FPS), чтобы ощутить плавность, индивидуально для каждого человека, но в общем и целом большинство людей без проблем заметят на глаз разницу между 60 и 144 Гц.
Миф №2. IPS-мониторы лучше, чем MVA/TN.

Очень часто на различных форумах или от консультантов в магазинах электроники можно услышать, что самые лучшие мониторы идут на IPS-матрицах. На деле это не совсем так — все зависит от того, какой смысл вкладывать в слово «лучшие». Так, у IPS действительно лучшие углы обзора и сочнее цвета, но при этом у TN ниже задержка, поэтому киберспортивные 120-240 Гц матрицы с задержкой в 1-3 мс в подавляющем большинстве случаев базируются именно на этой старой технологии. Матрицы MVA по задержкам и цветам находятся между IPS и TN, но зато их плюс — очень высокая контрастность (2000-3000:1), что позволяет добиться глубокого черного цвета. Так что в итоге не нужно всегда брать IPS — лучше проанализировать свой спектр задач и выбрать под него оптимальный тип матрицы.

Миф №3. Мониторы портят глаза.

Это не совсем миф — увы, даже в 2019 году в продаже есть множество мониторов, которые используют для регулировки яркости ШИМ: иными словами, они мерцают. Это может негативно сказываться на людях с чувствительными глазами — они будут быстрее уставать, могут появиться жжение или покраснение. Инженеры решили эту проблему, создав технологию Flicker-Free — она позволяет менять яркость монитора без использования мерцания, тем самым минимизируя нагрузку на глаза.
Но если мы берем не мерцающие матрицы, то ученые не смогли найти вреда от них: скорее, тут виноваты мы сами, часами просиживая за ПК, редко моргая и не меняя расстояние до монитора. Так что если вы вынуждены днями работать за ПК — делайте постоянные перерывы, дабы глаза могли отдыхать.
Миф №4. Монитор можно откалибровать «на глаз».
Ни для кого не секрет, что многие мониторы с завода идут не откалиброванными: где-то белый цвет выглядит серым, где-то много синего цвета, где-то монитор явно отдает в желтизну. Многие ОС, в том числе и Windows, позволяют откалибровать монитор и без профессионального оборудования, но тут есть один подвох: наши глаза — это крутые оптические приборы, которые умеют подстраиваться под обстановку, поэтому буквально за полчаса использования нового монитора вы перестанете замечать, например, его желтизну. И как только вы будете пытаться ее исправить, вам будет казаться, что картинка становится излишне синей.

Поэтому наилучшим выходом будет поиск в интернете цветового профиля для своей матрицы: да, матрицы с одинаковой маркировкой все же будут немного различаться по цветам, но в любом случае такой цветовой профиль приблизит картинку к идеальной. Но а если вы готовы раскошелиться — всегда можно заказать калибровку у профессионалов: в таком случае вы получите самую лучшую возможную картинку именно для вашей матрицы.

Миф №5. Монитор должен стоять на расстоянии вытянутой руки.
В огромном количестве руководств для начинающих пользователей ПК пишется, что монитор должен находиться на расстоянии 50-60 см от глаз. Что делать людям со слабой близорукостью, которые не носят очки и у которых картинка на таком расстоянии размывается, там обычно не уточняется.
На деле глаз при работе с монитором должен находиться в состоянии покоя аккомодации — говоря простым языком, он должен без напряжения фокусироваться на изображении естественным образом. Расстояние, на котором проявляется это состояния, зависит от множества факторов, таких как яркость монитора, возраст, освещение, ношение очков и т.д. Так что «грести всех под одну гребенку» тут не стоит, и каждый волен сидеть за монитором так, чтобы его глаза напрягались как можно меньше.
Миф №6. G-Sync работает при любой частоте кадров.
NVIDIA G-Sync — технология, применяемая в видеокартах NVIDIA и предназначенная для автоматической подстройки частоты кадров монитора под частоту кадров сигнала с видеокарты. Фича достаточно дорогая, если зайти на E-каталог, в раздел мониторы и отфильтровать модели с G-Sync вы обнаружите, что самый дешевый монитор стоит от 20000 рублей. Игровые модели стоят еще дороже, ценник легко перевливает за 40 и даже 60 тысяч.
Технологии G-Sync не один год, и достаточно дорогие мониторы с ней наделяют чуть ли не мифическими свойствами. На деле они всего лишь делают картинку несколько плавнее, убирай разрывы кадров, которые получаются при отключенной вертикальной синхронизации. И немногие знают, что у этой технологии есть ограничение сверху: она перестает работать, если на экран выдается больше кадров, чем герцовка монитора. Иными словами, если вы играете на G-Sync мониторе с частотой 100 Гц в игру с 120 fps - вы все равно будете видеть разрывы кадров. Так что если ваш монитор поддерживает эту технологию - имеет смысл принудительно ограничить максимальный fps герцовкой монитора.
Миф №7. G-Sync больше не нужен — современные видеокарты от Nvidia научились работать с FreeSync.
Да, действительно, около полугода назад Nvidia в своих драйверах реализовала поддержку бесплатного стандарта Adaptive-Sync (он же FreeSync) для видеокарт 1000 и 2000 линейки. Особенность этого стандарта в том, что он, как и G-Sync, позволяет синхронизировать частоту обновления монитора с частотой кадров в играх, тем самым убирая разрывы изображения. И с учетом того, что FreeSync бесплатен, то мониторы с ним стоят дешевле, чем с G-Sync.

Казалось бы — вот оно счастье, больше не нужно переплачивать за G-Sync? Как бы не так: Nvidia решила протестировать доступные на рынке мониторы с «вражеской» технологией, и на деле 100% совместимость (G-Sync Compatible) на данный момент имеют лишь 28 из 503 протестированных решений.
Разумеется, это не значит, что другие мониторы с FreeSync работать не будут — включить его можно для любого решения в настройках графического драйвера от Nvidia, но вот за различные артефакты изображения, небольшой диапазон работы этой технологии, подергивания картинки и прочие проблемы «зеленая» компания ответственности не несет.
Так что если вам говорят, что любой FreeSync-монитор отлично работает с видеокартами Nvidia — не верьте, на деле картинку уровня G-Sync обеспечивают лишь считанные проценты таких мониторов, поэтому перед покупкой внимательно читайте в обзорах, как обстоят дела с поддержкой этой технологии — если она вам, конечно, нужна. Полный список мониторов на сайте Nvidia  Статья на hardwareluxx о том, почему только 6% мониторов получают сертификат G-SYNC Compatible
Миф №8. Яркость монитора должна быть максимально высокой.

Пожалуй, это один из самых вредных для глаз мифов — на деле яркость монитора должна быть сравнимой с яркостью окружения, в офисе это обычно около 150-200 кандел на квадратный метр. Очень высокая яркость приведет к дополнительному напряжению мышц глазного яблока, что приведет к более быстрому их утомлению, а это, в свою очередь, негативно скажется на остроте зрения. Пожалуй, единственное исключение — это игры: тут большая яркость поможет лучше различать врагов в темноте, но при обычных задачах ее лучше снижать до указанного выше уровня.
Миф №9. Разные цифровые выходы дают картинку разного качества.
Миф тянется с 90ых годов, когда банально от замены VGA-кабеля качество картинки могло измениться. Разумеется, с цифровым подключением таких проблем нет — разница между HDMI, DVI и DisplayPort заключается только в различных максимальных разрешениях и возможности выводить звук. Поэтому если указанные выше кабели и коннекторы не повреждены, то картинка будет абсолютно идентичной.
Миф №10. Чем шире цветовой охват монитора, тем лучше.
Это не совсем миф, это скорее просто лишняя трата денег. В последнее время стало появляться все больше мониторов с широкими цветовыми охватами: Apple использует DCI-P3, еще одним известным можно считать AdobeRGB. Стоят обычно решения со 100% покрытием этих цветовых пространств дорого, а толку от них для рядового пользователя нет совсем: подавляющее большинство изображений, видео и игр заточены под стандарт sRGB, поэтому можно сэкономить и брать мониторы с максимальным покрытием этого стандарта, разницы в большинстве задач вы не заметите.
Миф №11. Рядом с монитором должен стоять кактус. А желательно парочка. И обязательно защитную пленку на экран наклеить нужно.
О, эти кактусы, которые в 90ых и нулевых встречались чуть ли не в каждом офисе — миф о том, что они нейтрализуют вредное излучение ЭЛТ-мониторов, был невероятно популярен. А в самых запущенных случаях на монитор наклеивали еще и специальную защитную пленку, которая опять же должна была спасти от страшного и опасного излучения кинескопа.

Конечно, на деле оба способа абсолютно не помогали, ибо в «пузатых» мониторах того времени уже была защита от тормозного рентгеновского излучения (например, стекло легировали свинцом, а блоки строчной развертки имели защиту от высокого напряжения). Так что ЭЛТ-мониторы были вредны лишь для глаз, а от этого мифа выиграли только продавцы кактусов. Забавно, но даже с массовым переходом на ЖК-мониторы до сих пор в офисах можно встретить рядом с ними кактусы — так велика сила этого мифа.

Источник: Мой Компьютер

Базовая игровая сборка18 тысяч рублей, игры в FHD со средними настройками графики
Популярный еще год-два назад сокет LGA775 пора окончательно отправить на покой: да, на нем еще худо-бедно можно запустить часть новых игр, особенно если сильно разогнать старенькие Xeon, но в общем и целом насладиться плавной игрой с хотя бы 30 кадрами в секунду получится далеко не всегда.

Поэтому теперь самый минимум — это сокет LGA1156. Самая популярная и интересная модель процессора для него это Xeon X3440: 4 ядра, 8 потоков, в легком разгоне без проблем достижима частота в 3.5-3.7 ГГц, что выводит процессор на уровень топовых Core i7 первого поколения. Единственный существенный минус этого «камня» — отсутствие поддержки AVX-инструкций: да, пока что без них запускаются практически все игры, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. Стоит такой процессор всего тысячу рублей, какой-либо настройки платы для корректной работы не требует — в общем, очередной бестселлер, как в свое время были Xeon на LGA775.
Xeon X3440 — достаточно горячий процессор, имеющий TDP 95 Вт, а на деле при разгоне тепловыделение может быть и больше 100 Вт. Так что требуется хороший башенный кулер, как минимум с 3-4 тепловыми трубками. Варианта тут два: или брать с Ali безымянное решение за 1000-1400 рублей зачастую с 4-6 теплотрубками, или же в ближайшем компьютерном магазине взять проверенный GAMMAXX 300 где-то за ту же сумму. По эффективности сложно сказать, кто из них будет лучше, так как зачастую китайские кулеры имеют неровную подошву, что ухудшает контакт и повышает температуры, нивелируя большое количество теплотрубок.

Разгон поддерживается на платах с чипсетами H55 и P55, и я рекомендую все же брать путь и б/у, но брендовые решения: они стоят несильно дороже noname, зато точно не будет никаких проблем со стабильностью. Хороших вариантов четыре: Gigabyte GA-P55-US3L, MSI P55-CD53, Biostar H55A+ и ASUS P7H55. Стоимость таких решений колеблется от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от количества разъемов, охлаждения и фаз в цепи питания процессора.
С оперативной памятью все достаточно просто: больше 16 ГБ такой системе точно не потребуется, а раз слота 4 — можно набрать этот объем 4 дешевыми плашками по 4 ГБ, причем на первое время можно взять всего две: 8 ГБ более чем хватит современным играм на средне-высоких настройках графики. Что касается бренда, то на него можно не обращать внимание, ибо всяких MLLSE и прочих Ankowall развелось множество, а по качеству они все одинаковы. В итоге 2х4 ГБ DDR3-1333 обойдется вам в 1600-1800 рублей.

И самое интересное в сборке — это, конечно же, видеокарта. Еще год назад за 4 тысячи рублей можно было взять только GTX 750 Ti, теперь же за эти деньги продается GTX 960, которая позволит поиграть в современные игры в FHD как минимум на средних настройках графики. Разумеется, все такие продающиеся видеокарты — б/у, с неоригинальным охлаждением (а зачастую и платами). Так что обслуживание и замена термопасты после покупки обязательна. Еще один важный момент — не ведитесь на объявления о продаже таких видеокарт за 2-2.5 тысячи рублей: это с вероятностью в 98% GTX460/550 Ti с «перебитыми» номерами. Отличить ее от настоящей очень просто: на 900-ой линейке видеокарт НЕТ VGA-выхода, и если он есть на картинке у продавца — это точно подделка.Так как мы живем в прогрессивном мире, в нем не место устаревшим жестким дискам — SSD существенно ускорят работу системы и время запуска игр. Ладно, я конечно же шучу: жесткие диски были и остаются дешевыми и емкими «файлопомойками», на которые к тому же можно ставить не самые требовательные игры. Но так как сборка сегодня минимальная, то обойдемся только SSD на 240-256 ГБ: этого хватит и для системы, и для нужных программ, и пара-тройка тяжелых игр влезут. Стоимость твердотельного накопителя такого объема составляет порядка 2 тысяч рублей, если брать проверенные решения от KingDian или KingSpec. В будущем, разумеется, можно будет докупить и HDD на терабайт.А вот остальные комплектующие — то есть блок питания и корпус — лучше брать в России. Причина тут банальна: зачастую доставка корпуса из Китая стоит как сам корпус, да и помять его может любимая нами Почта России. Поэтому тут имеет смысл зайти на Avito или на Е-каталог и подобрать самый простой корпус за 1000-1200 рублей — наша сборка не особо горячая и не имеет тяжелых комплектующих, так что такого «фольгированного» решения без проблем хватит.По блоку питания тоже все просто: тут нет доверия китайцам, и в лучшем случае их PSU на киловатт за 2000 рублей выдаст вам ватт 300-400 и умрет от первого скачка напряжения. Так что опять же берем в РФ проверенные недорогие решения за 2500-3000 рублей на 500 Вт от Chieftec линеек GPS/GPA или FSP линейки PNR, благо выбор там большой, можете подобрать оптимальный.

В итоге в среднем такая сборка обойдется всего в 18 тысяч рублей, при этом позволит поиграть в FHD на средних настройках графики. Единственный ее минус — достаточно скромные возможности по апгрейду: процессор тупиковый, и «вывезет» видеокарту не лучше RX570. В будущем стоит поставить еще 8 ГБ ОЗУ и накопитель по желанию. Так что еще пару-тройку лет скорее всего вы сможете поиграть в большинство ААА-проектов, но дальше — только продавать и брать что-то новое.
Среднеуровневая игровая сборка30 тысяч рублей, игры в FHD с высокими настройками графики
Сокет LGA1366 можно назвать старшим братом LGA1156: тут процессоры имеют сходную архитектуру, но вот число ядер больше, до 6 — этим стоит воспользоваться.

Самым популярным и выгодным является Xeon X5650 — он почти самый младший в линейке, но разгон нивелирует эту несправедливость. В итоге за 800 (!) рублей можно получить 6-ядерный 12-поточный CPU, который успешно работает на частотах в 4-4.5 ГГц. Решение максимально «вкусное», но все портит две вещи: достаточно дорогие платы и отсутствие поддержки AVX, что может аукнуться в будущем.К слову, о материнских платах: брендовые решения на чипсете X58 стоят просто нереальных денег — 8, 10, а то и 15 тысяч рублей. Конечно, есть решения от Huanan за 5-6 тысяч рублей, но у них есть одна проблема: они не дают разогнать процессор, а стоковые 3 ГГц — маловато для современных игр. Так что придется раскошелиться на брендовые решения типа ASUS P6T SE за 8500 рублей.

6-ядерник под разгоном — горячая штучка, тепловыделение легко может уходить за 120-140 Вт. Так что имеет смысл брать башенные кулеры с 4-6 теплотрубками — стоят такие решения на Ali порядка 1700-2000 рублей.Но что особо радует в этом сокете — процессоры на нем поддерживают дешевую регистровую память, поэтому на первое время можно взять 3 плашки по 4 ГБ DDR3-1333 (ибо трехканальный режим) всего за 1700-1800 рублей. Разумеется, в будущем объем можно удвоить, и 24 ГБ памяти точно хватит для такой сборки на все время ее работы.

По видеокарте тут все просто — на Ali достаточно много AMD RX 470 от Sapphire на 4 ГБ за 6-7 тысяч рублей, что делает ее лучшей видеокартой за эти деньги. Конечно, это б/у после майнинга, но Sapphire — лучший производитель видеокарт от AMD, так что после обязательной замены текущих прокладок такая видеокарта может прослужить вам еще долго. Ее производительности без проблем хватит для игр на высоких и даже ультра-настройках графики в FHD, однако лезть в 2К с 4 ГБ видеопамяти точно не стоит.По накопителям все просто — к простому SSD из сборки выше добавляем жесткий диск на 1 ТБ, который имеет смысл брать в России, ибо цена на Ali не особо ниже, а шанс получить б/у накопитель — выше. В сумме такая связка выйдет где-то в 5 тысяч рублей (2000 SSD + 3000 HDD).По блоку питания и корпусу требования тут серьезнее, чем в прошлой сборке: очевидно, что никаких китайских PSU не берем, только брендовые решения на 500-600 Вт типа Be Quiet System Power 9, которые можно найти в РФ через Е-каталог за 3600-4700 рублей. По корпусу — тут на свой вкус, главное чтобы кулер и видеокарта влезли, но в среднем не стоит тратить на него больше 2000 рублей.

В итоге сборка, которая без проблем справится с современными играми на высоких настройках графики, обойдется вам в 30 тысяч рублей. Опять же, потенциала для апгрейда процессора тут нет, и отсутствие AVX печалит — с другой стороны, с разгоном до 4.5 ГГц такой «камешек» без проблем вытянет и Vega 56 или GTX 1080, то есть запас для комфортного гейминга есть на 3-4 года вперед.
Высокопроизводительная игровая сборка52 тысяч рублей, игры в FHD с максимальными настройками графики

Вот мы и подобрались к актуальному максимуму для игр с Ali — это Xeon E5 1650. Он имеет 6 ядер и 12 потоков, разгоняется до 4.2-4.5 ГГц и основан на архитектуре Sandy Bridge, которая новее, чем у Xeon выше и поддерживает AVX-инструкции, так что в обозримом будущем проблем с современными играми не будет вообще. Стоит такой процессор порядка 6.5 тысяч рублей.
Решение это под разгоном достаточно горячее — не удивительно, ибо даже в стоке TDP у него больше 130 Вт. Так что решение с 6 теплотрубками уже не будет тут лишним, а за него придется отдать порядка 3000 рублей.
Почему не стоит смотреть на решения с 8-12 ядрами? Причины тут две: во-первых, игры любят высокую производительность на ядро и плохо параллелятся больше чем на 12 потоков. Так что Xeon с 16-24 потоками и частотой в 3 ГГц остается не у дел. Во-вторых, стоят такие CPU зачастую 15-20 тысяч рублей — за эти деньги уже можно взять современные Ryzen, которые и производительнее, и актуальнее.

Так что возвращаемся к нашему 6-ядернику и сокету LGA2011. Брендовые платы на нем стоят дорого, да и не нужны они как для LGA1366, так как разгон возможен и на китайских решениях. Так что имеет смысл остановиться на Huanan X79 — плат тут много, различаются они как портами, так и охлаждением и количеством фаз питания. Стоят оптимальные решения версии 2.49 порядка 7.5 тысяч рублей.
Такие платы имеют 4 слота под ОЗУ и поддерживают дешевую ECC-память. Едва ли для игр в обозримом будущем потребуется больше 16 ГБ памяти, так что набиваем все слоты дешевыми плашками DDR3-1333 по 4 ГБ, так что в сумме они будут стоить около 2200-2400 рублей.

По видеокарте оптимальным выбором будет RTX 2060 — брать ее с Ali нет смысла, так как в РФ с гарантией ее цена такая же, если не ниже. Для достоверности зайдем на Е-каталог, вбиваем в фильтр поиска RTX 2060, сортируем по цене от дешевых к дорогим. Здесь можно найти минимальную цену в России 17-23 тысячи рублей. Видеокарта не особо горячая, поэтому даже одновентиляторное решение от Palit за 21-23 тысячи или даже KFA2 за семнашку будет хорошим выбором. Такая видеокарта без проблем справится с современными играми в FHD на максимальных настройках графики, имея неплохой запас на будущее. Увидеть характеристики, сравнить их цену и подобрать оптимальный вариант по фильтрам сделать очень легко и удобно, ссылки на Е-каталог оставим в описании. К слову на Али даже ноунейм карты на порядок дороже. Можете проверить сами и сравнить цены на Е-каталоге, даже в вашем регионе, с ценами на али.SSD и жесткий диск можно оставить на прежнем уровне, 240 ГБ быстрого хранилища и 1 ТБ медленного хватит для большинства игр и нужных программ, при этом система будет работать быстро. В сумме они стоят порядка 5 тысяч рублей.
Что касается блока питания и корпуса, то тут все тоже самое, что и в среднеуровневой сборке: брендовый PSU на 500-600 Вт и любой подходящий корпус на выбор.

Конечно, ценник в 50 тысяч рублей далек от бюджетного решения, но, с другой стороны, на такой сборке можно без проблем получить 1080p60 на максимальных настройках графики во всех ААА-проектах, и на ближайшие года 3-4 можно забыть об апгрейде GPU. Плюс этот сокет не является мертвым — под него есть решения и с 10 ядрами: да, они стоят сейчас слишком дорого, но, очевидно, в будущем цена будет падать, как и расти число игр, имеющих хорошую потоковую оптимизацию. Так что в итоге эта сборка может послужить началом хорошему игровому ПК на долгие годы.

Источник: Мой Компьютер

Миф №1 — SSD имеют небольшой ресурс
Раньше это действительно было так, но давайте посмотрим, какой ресурс у современных SSD с MLC, TLC или 3D NAND памятью. Конечно, ресурс будет отличаться для накопителей разного объема и цены, но для решений с 240-256 ГБ можно рассчитывать на 100-300 TBW.

Что же это за странное понятие — TBW? Оно показывает, сколько терабайт можно записать на накопитель, прежде чем он может начать выходить из строя. Отсюда же вытекает другой вопрос: а за сколько времени получится записать несколько сотен терабайт? К примеру, я за год достаточно активного пользования ПК смог записать на системный SSD лишь 18 ТБ — отсюда легко высчитать, что при такой нагрузке его хватит как минимум лет на 10. И это при том, что исчерпание ресурса TBW не означает, что диск вот прям сразу после записи последнего бита из 200 TBW начнет умирать — на деле достаточное количество накопителей превышают этот показатель на порядок, оставаясь при этом полностью работоспособными!
А теперь вспомните — есть ли у вас HDD десятилетней давности? Скорее всего едва ли: они или уже умерли, или имеют смешную по современным меркам емкость в 160-250 ГБ и скорее всего просто хранятся где-нибудь в гараже. Так что не стоит беспокоиться о том, что SSD быстро умрет: скорее всего вы куда быстрее смените его на более емкий или быстрый.
Миф №2 — SSD крайне дорогиеПожалуй, так говорят только те, кто не смотрел цены на твердотельные накопители последние пару лет. Цена за гигабайт постоянно падает, и сейчас можно найти 120 ГБ SSD всего за полторы тысяч рублей — это достаточно незначительная сумма даже для бюджетной сборки.

Конечно, жесткие диски по все той же цене за гигабайт остаются выгоднее: так, накопитель на 1 ТБ будет стоить 3 тысячи рублей. Но никто не мешает взять под систему и онлайн-игры небольшой SSD, а под все другое — жесткий диск: так вы получите баланс скорости и производительности за минимальную доплату.
Миф №3 — система требует дальнейшей настройки после установки на SSD
Это все же не совсем миф: так, например, Windows 7 из коробки не умеет работать с быстрыми NVMe SSD, так что даже для ее установки на такой накопитель нужно интегрировать в образ специальный драйвер.
Но если мы берем современную Windows 10 или последние версии macOS или Linux, то они по умолчанию из коробки умеют работать с SSD и поддерживают различные функции типа TRIM для поддержания накопителя «в форме».
Миф №4 — SSD никак не влияет на скорость работы устройства
Да, есть и такое: хватает людей, которые пытаются доказать, что на скорость работы ПК влияет только процессор, ОЗУ да видеокарта. Конечно, если мы берем серьезную нагрузку типа игр, то тут SSD действительно лишь уменьшит время их запуска и практически никак не повлияет на FPS.

Однако в большинстве повседневных задач профит от твердотельного накопителя виден невооруженным глазом: система стартует за считанные секунды, копирование файлов происходит влет, а одновременная работы с несколькими программами не вгоняет компьютер в состояние крайней задумчивости.Миф №5 — SSD требует постоянного обслуживанияТут скорее наоборот: как раз жесткий диск следует время от времени дефрагментировать, чтобы он работал быстрее, а вот для SSD такие оптимизации будут скорее даже вредны, ибо постоянная перезапись файлов будет с каждым разом приближать вас к пределу ресурса TBW.Вместо этого современные системы могут послать накопителю команду TRIM — получив ее, контроллер SSD сам будет оптимизировать хранящиеся на диске данные в моменты его простоя, что в итоге позволяет поддерживать ему максимальную скорость работы.Миф №6 — SSD следует использовать только в современных устройствахЭтот миф следует из того, что большая часть SATA SSD подключаются по третьей версии этого протокола и имеют скорости в 500+ МБ/c. Соответственно, подключение по SATA 1 или SATA 2 даст скорости в 150 или 300 МБ/с, то есть накопители не будут работать с полной скоростью, что лишает смысла их покупку для старых устройств, где нет SATA3.

Однако это не совсем так: скорости в полтысячи мегабайт в секунду вы увидите лишь при последовательном чтении или записи огромных файлов (например, при копировании видео), и то обычно от силы секунд на 10-15. При работе с более мелкими файлами, которыми являются повседневные данные, скорость падает на порядок, и зачастую составляет всего 30-50 МБ/с, что ощутимо меньше, чем лимит даже SATA 1. Поэтому даже десятилетний ПК при обычной работе ощутимо ускорится от установки SSD — при этом, разумеется, можно сэкономить и не брать очень быстрые твердотельные накопители.
Миф №7 — для гарантированного удаления данных с SSD требуется использовать полное форматирование
Что такое полное форматирование? По сути это запись во все ячейки накопителя нулей — очевидно, что в таком случае восстановить записанные данные практически нереально (для магнитных накопителей есть нюансы, но если вы не храните на HDD тайны государственной важности, то полного его форматирования вполне хватит, чтобы ваши данные не смогли восстановить в обычном сервисе).

Но вот для твердотельного накопителя это абсолютно лишняя и даже вредная процедура: так, для его быстрого форматирования используется команда TRIM — получив ее, контроллер SSD затирает все данные на накопителе и пересоздает список секторов. То есть для SSD быстрое форматирование выполняет по сути то же самое, что для HDD — полное. Поэтому при быстром форматировании SSD о восстановлении данных можно забыть.
Выполнять полное форматирование SSD поэтому, во-первых, становится не нужным (так как быстрое и так все стирает), а, во-вторых, это может даже навредить SSD — он будет работать медленнее. Это происходит из-за того, что принципы работы HDD и SSD сильно различаются: в случае с последними запись во все ячейки нулей будет означать, что ячейки не пусты — они заняты нулями. И для последующей записи чего-либо в эти ячейки контроллеру SSD придется не записывать в них новую информацию, а перезаписывать (то есть сначала удалять нули, а потом уже записывать новую информацию) — это сильно снижает скорость работы SSD, бывает даже до скоростей обычных жестких дисков.
Миф №8 — для продления срока службы SSD следует отключить или перенести с него файл подкачки
Файл подкачки используется системами тогда, когда им не хватает ОЗУ — в таком случае часть данных будет храниться на накопителе. При этом, очевидно, эти данные будут постоянно перезаписываться, что действительно может уменьшить срок работы SSD.
Но тут всплывают две вещи: во-первых, как я уже писал в первом мифе, ваш SSD спокойно проживет десяток лет и скорее всего будет заменен только потому, что станет медленным или слишком маленьким по емкости. Во-вторых, отключение файла подкачки приведет к тому, что система под серьезной нагрузкой может начать работать ощутимо медленнее, что может нивелировать эффект от установки SSD. Собственно, перенос файла подкачки на HDD сделает тоже самое, поэтому лучше все оставить по умолчанию.
Миф №9 — отключение индексации, поиска и сканирование системы на вирусы увеличит время жизни SSDОпять же, это кажется логичным: ведь постоянное сканирование диска тем же Защитником Windows уж точно уменьшит ресурс накопителя. Однако на деле нужно помнить, что оставшийся ресурс уменьшает только перезапись информации, а в данном случае происходит лишь чтение. Поэтому выключение указанных выше функций приведет только к неудобству при работе с системой и ухудшению безопасности, без всякого влияния на накопитель.
Миф №10 — нельзя перенести систему с жесткого диска на SSD, требуется ее переустановка
Опять же это верно лишь в очень специфических условиях: например, вы купили NVMe SSD и хотите перенести Windows 7 на него с жесткого диска — в таком случае ничего не получится, ибо в этой системе по умолчанию нет нужного драйвера.
Но если мы берем современные версии Windows, macOS или Linux, то тут никаких проблем нет — перенос системы с HDD на SSD в том же Acronis происходит ничуть не сложнее, чем с HDD на другой HDD. При этом не стоит бояться, что система будет неправильно работать с твердотельным накопителем — это абсолютно не так, современные системы умеют узнавать тип диска, на котором они установлены, и включать нужные для них функции типа TRIM.
Как видите, современные SSD ничуть не сложнее в использовании, чем жесткие диски, и отлично обслуживают себя сами, при этом живя достаточно долго, чтобы не беспокоиться о сохранности данных. Поэтому если вы все еще сидите на HDD и не уверены, стоит ли брать SSD — берите и не сомневайтесь, работать за компьютером станет куда приятнее.Источник: Мой Компьютер