Что чаще всего написано на этикетке одежды? Страна изготовления, состав материала, правила ухода. Но даже из этих минимальных данных можно сделать некие выводы об экологическом следе вещи. Расскажем, на что смотреть.
Самое простое — «Сделано в...». Можно ли извлечь из этой надписи какую-то информацию? Всем известно, что есть страны с более суровым экологическим законодательством, в то время как в других — оно не существует вовсе или на этот вопрос смотрят сквозь пальцы. В числе последних, например, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка.
Однако, надпись «Made in...» свидетельствует лишь о том, в какой стране произошла последняя стадия длинного процесса производства: где раскроили ткань и сшили все части вместе. По данным ООН, на этот конечный этап — «сборку» — приходится всего 9% общих выбросов парниковых газов при производстве одежды, тогда как, например, на изготовление ткани —
Основное воздействие на окружающую среду происходит до последнего этапа, а именно: при создании сырья (выращивание хлопка или добыча сырой нефти для синтетики), обработке материалов (прядение волокна, крашение и отделка текстиля), использовании потребителем (химчистка, стирка, сушка), а также транспортировке (сырья, ткани и готовых вещей).
Некоторые представления о последнем может дать тип ткани, из которой сделана одежда.
Эдвин Кех, генеральный директор Гонконгского научно-исследовательского института текстиля и одежды: «Пряжу приходится обрабатывать близко к точке окончательной сборки, а это означает, что конечный пункт производства дает некоторые подсказки о том, откуда была получена пряжа. Другое дело — тканые предметы одежды, такие как рубашки или костюмы. Они могут просто прийти из какого-нибудь ателье в стране А, которое получает материалы из страны В, выращенные в стране С».
Что касается высокоэффективной спортивной одежды, то по мнению Кеха, процесс ее производства может быть более эффективным. Китай наладил его лучше всех в мире — начиная от выращивания и добычи сырья до его обработки и «сборки» конечной продукции, а также использования для этих целей воды, обработки сточных вод и снижения потребления энергии. И хотя, например, Франция и Италия производят самую красивую и престижную одежду, Эдвин Кех считает, что с точки зрения экологичности производства они не так хороши.
Некоторые страны — Коста-Рика, Швеция, Исландия, Уругвай — перешли на возобновляемые источники энергии гораздо быстрее других. В то же время Германия, Италия, Япония являются инновационными центрами более передовых экологически чистых технологий. Однако это еще не значит, что одежда, произведенная в этих странах будет иметь меньших экологический след.
Конечно, можно понадеяться, что продукты, купленные в месте их производства, будут иметь меньший углеродный след из-за сокращенного пути поставки. Но, оказывается, и это не всегда так.
Например, несмотря на то, что в Австралии выращивается большая часть шерсти для одежды, у этой страны не хватает мощности для ее превращения в конечную продукцию. Около 80% шерсти, выращенной там, отправляется для стирки и обработки за границу — в основном Китай, Италию и Индию. Джемпер, сшитый в Австралии из австралийской шерсти, скорее всего, проделал как минимум два путешествия через Тихий океан.
По мнению экспертов, воздействие на окружающую среду определяется конкретными производственными практиками и конструктивными особенностями конечного продукта. Поэтому настолько важно отслеживать цепочку поставок и оценивать весь жизненный цикл вещи.
Чтобы получить представление о воздействии купленных брюк или джемпера на окружающую среду, потребителю необходима прозрачная информация о цепочке поставок. Скорее всего, в будущем можно будет использовать технологию сканирования, чтобы узнать обо всем пути изделия. От фермы, где выращивали шерсть или хлопок, до того, какие химические вещества, красители или отделка использовались при производстве.
Некоторые фирмы уже пытаются делать это. Например, создатели компании Sheep Inc. утверждают, что она является первым независимо проверенным брендом одежды с отрицательным выбросом углерода. Чтобы доказать это покупателю, на изделиях размещают метку NFS.
Наведя на нее телефон, можно отправиться в целое путешествие. Сначала в Новую Зеландию, где на пастбище, трава на котором выращивается с использованием регенеративного земледелия, гуляют овцы. Затем в Италию или Болгарию, где из ультратонкой мериносовой шерсти с использованием последних инноваций в области экологичных материалов производится флис. А потом в Португалию, где на 3D-вязальных машинах, полностью работающих на солнечной энергии, делаются свитера.
Но пока законодательство ни одной страны не обязывает производителя доносить до потребителя всю эту информацию. В то же время соблюдение экологичности производства требует значительных вложений. Поэтому компаний, которые имеют прозрачную систему поставок и производства — единицы и потребителю приходится делать свои выводы, основываясь на минимуме информации.
