Valkume

Простые факты:
1.Таблетка не оцинкована (Встречал такое заблуждение).
2.Таблетка с завода антикорится. Без фанатизма но довольно неплохо.
3. Я ни капли не надеясь на заводской антикор - спустя год проантикорил отдельно все под брюхом, что можно. Отдал примерно 10к.
4. Я редко езжу по реагентам. А даже когда езжу - они быстро смывается.

Вот на этом фоне. Текущее состояние кузова таково:
Ржавчина есть в местах царапин (коих много - грунтую их с целью покрасить потом ).
Ржавчина есть в специфических местах где буханку сваривает говносварщик.
Все знакомы с образцами говношвов то тут то там, но фишка в том что судя по всему какие то из деталей кузова сваривают вручную из обрезков при их изготовлении. Шобы ничего не пропало. Не могу утверждать что это на 100 процентов так, но, например, у меня задняя стойка водительской двери цельная. А в обзорах мелькала такая же сваренная рептилоидами-курильщиками.

Но это лирика, смысл в том что эти места всегда являются первыми в очереди на ржавление. И в силу сказанного выше на всех машинах это разные места.

Ниже будет видео - покажу парочку таких у меня.
Еще раз - все места повреждений я грунтую эпоксидным грунтом с целью как нибудь потом покрасить. Краску уже купил, это 2к акриловая эмаль, помоему.

Далее - ржавеет крыша. Точнее там немного не так. Судя по всему под солнцем краска разрушается таки. Ведь таблетка все эти 5 лет стоит на улице.
И на крыше это особенно заметно. Пропадает глянец, как будто поверхность заматировали. И вот в таких местах уже все на мази в плане коррозии.
Ну и кроме того по крыше хожу, частенько она контактирует с грузом и тп.
Конкретно сейчас там кроме парочки царапин пока больше ничего нет.

Бампер, что передний (у меня цельнометаллический) и задний - я уже перекрашивал молотковой эмаль-грунтом.
В принципе нормально.
Но тоже ржавеют в местах повреждений.
То же самое решетка тоннеля.
На этом все. Никакого намека на сквозную ржавчину и тп - нет.
Я так думаю, это по ому что в основном она живет на дорогах без реагентов. Ну и антикор. Это вносит основной вклад в относительную стойкость.

С одной стороны - крайне важно упомянуть про УАЗ, что у него нет никакого сервиса. Я уже писал - что несмотря на некоторые навыки - не планировал делать чтото помимо визитов к дилеру, по крайней мере на период гарантии. Но имел возможность. Если бы последнее было не так - покупка УАЗа стала быв для меня большим разочарованием.

Я уж по крайней мере надеялся, что благополучно прообслуживаю у дилера машину по крайней мере в гарантийный срок. И в принципе - в случае с единичным браком это был бы вариант. Даже не смотря на то что решение вопроса заняло более 30 дней (тот самый случай с давлением масла и заклинившим клапаном). Но проблема в том что оставаясь последовательным и принципиальным - нужно не прекращая возить таблетку к дилеру.
Ведь на самом деле дефектов куда больше. Просто остальные из них носят во многом более формальный характер - машина почти не теряет или вовсе не теряет никаких качеств.
Например - болт кожуха фары - в моем случае он вворачивается в пластиковую вставку корпуса фары. Пластик которой давно уже растрескался и умер. Болт не вкручивается. Я посмотрел - кожух надежно защелкивается. И решил что ну его нафиг. С одной стороны я понимал уже, что такие проблемы дилер не будет устранять не делая мне мозг. Это просто будет потеря времени а я не хотел так тратить время. Плафон освещения салона не светит больше часа - тухнет.
Плохой контакт между основанием и кронштейном лампочки.

То же сиденье - ну догадайтесь, что сделал бы дилер, если я к нему приеду с треснувшим кронштейном и с холодной каплей полуавтомата на месте его сочленения с сиденьем? Правильно - он поставит другое точно такое же. И будет это снова делать месяц.
В общем то - накопив ПОТОМ опыт общения с заводом я уже передумал насчет этого и хотел в суд обратится, но к моменту когда я всю эту систему понял - уже было поздно.
Бессмысленно перечислять: плохая синхронизация при переходе на пониженную, биения, хоть и малозаметные но все же (привет балансировка маховика). Тяги задней двери отваливающиеся. Замки которые не открываются и не закрываются. Туева хуча мелких багов и неудобств, часть из которых в принципе не имеют значения утилитарного, тоесть - без разницы, они есть или нет, но если по ним обращаться то машина никогда не уедет из сервиса.

В итоге такой вот опыт общения с дилером:
1. Лопнул РВД - неделя ожидания очереди, день ремонта. А мне как раз нужно было в Луганскую область ехать. Естественно я буквально тут же купил РВД, и прикрутил его заместо старого.
2. ТО - прошел ТО 1 на 10 000. Все нормально. Заявил течь труб помпы доптотопителя. "Промазали литолом и протянули". Течь пошла через сальник помпы. Поехал - поменяли поменяли по гарантии. Запотевание двигателя - из под крышки ГБЦ (галимый пластик).
3. Опять потекла помпа. Позвонил - очередь, время.... Купил газелевскую - потише, покачественнее. Текет. Поменял на бош. Настала зима - течь прошла.

Тут стоит сказать что будь у меня опыт такого гемороя - я бы сразу заглянул в двигатель. И этим сэкономил бы кучу времени себе. И, как это ни странно - даже немного денег. Но я был настроен делегировать все что только можно.
4. Следующим номером накрылся клапан сброса масла - завис открытым, давление на холостых упало, пошел износ ГРМ.
Дилер все вернул как было.
Я некоторое время ездил.
5. Потом решил заехать и уточнить почему не синхронится кпп с 3ей на 2ю.
(Причем - это уже был другой дилер, так как спустя месяц после окончания эпопеи с маслоклапаном - у предыдущего отобрали аккредитацию.)
У меня есть версия, и я так думаю, она правильная - из за особенностей грузовой коробки, между нижними и высшими передачами бОльшая дистанция по оборотам двигателя, чем это привычно. И кинематика КПП просто не останавливается на такой разнице скоростей от синхронизации. Не всегда но иногда. Косвенный признак - это продолжается и сегодня, не прогрессирует (один раз на десять при переходе на понижение с 3ей на вторую коробка слегка подхрюкиваает. Уже почти 50 000).
И вот это стало предпоследней каплей, я решил что хватит заниматься ерундой. Тем более что крупный косяк уже устранен а снаряд не падает два раза в одну воронку.
Больше всего вклад во впечатление от дилера внесло демонстративное нежелание интерактивно взаимодействовать с клиентом, повторяемое раз за разом с завидным постоянством.
Я в принципе - могу понять, почему, Но так же понятно что с таким настроем бесполезно ждать от людей качественной работы.
6. Последней каплей стал визит к третьему дилеру. За еще одной таблеткой (купить), 3+1+2 сидячих, грузовая подвеска, задняя часть салона -- грузовой отсек.
Мы пришли вдвоем с одним журналистом, и выслушали увлекательную лекцию про автомобиль, в том числе и про жалюзи радиатора - нам даже показали где они управляются. Вот тут я окончательно понял что у УАЗа не может быть дилера хоть в сколько нибудь привычном понимании этого слова. Ведь человек на зарплате даже элементарных сведений не знает о машине, о том что там уже много лет не ставят жалюзи.

Более того, хоть снаряд и не упал в ту же яму - проблемы на этом не кончились, следующая крупная проблема была в прошлом году - пробой прокладки. И вот тут я вдруг понял, что займись я двигателем раньше, в первый случай с маслом, я бы мог сэкономить как минимум месяц на дилера. И за один присест устранить вообще все проблемы и проверить типовые для этого двигателя. Тоесть фактически я бы потратил сумму сравнимую с прошлым годом, и скорее всего меньше, но еще и с меньшими затратами.

Вот это сводит на нет вообще любой смысл в обслуживании у дилера (удивительно но он даже напротив принес мне лишние проблемы.).
В целом - получается что я получил там только издержки. И проблема системная. Качество сборки машины, отношение завода (не принимают прямую обратную связь, не понимают проблемы).
В итоге я готов подтвердить на практике известный тезис, о том что предпродажная подготовка УАЗ - задача клиента. Это и есть самый выгодный сервис который вы найдете. Я выполнил или проверил по машине практически все что рекомендовано на основании опыта, и вуаля - у меня не потеет двигатель, не уходит антифриз, отдефектован ГРМ. Давление масла здорового челвоека без колхоза с насосами и тп. Осталось только с оказией перебрать сцепление и КПП. И на все это я потратил меньше чем дилер делал ремонт по гарантии.
Отдельно хотелось бы отметить что сервисов специализирующихся на УАЗах всерьез в окрестностях нет. Говорят - в Екате есть Восточный Ветер, есть клубные сервисы то там то сям, берут вроде бы по отзывам - не мало но и делают тоже не мало. Но не ездить же туда? На этом я с официальным сервисом завязал. Единственно - в этом году поеду отдельно обслуживать тормоза, но это будет не дилер а СТО. Вроде бы было раньше в нашем политехе СТО со стендами и тп. Попробую туда с этим обратится если еще живы.

Как всегда в комментариях разгорелись ж.. тоесть споры, яростные, что мол и кукурузер, и L200 и и вообще практически все что угодно - лучше чем таблетка. И да, ребята, вы абсолютно правы. Каждая из этих машин для каких то задач гораздо лучше чем таблетка. Но парадокс в том что для любой задачи вы можете применить таблетку с багажником, а не что-то еще. И как правило это будет выглядеть крайне просто. Положи груз в таблетку. Забери до 8 человек. Вези из точки а в точку Б по любым дорогам и даже без. Прям сразу.
Вот этого с завода, редко какая машина может дать. Большинство машин спроектированы хоть может и под широкий но вполне определенный круг задач. Или имеют другие особенности делающие их не очень привлекательными для чего-то.
Они даже называются "АВТОМОБИЛЬ", тоесть по сути "самодвижущийся". Что и представляют из себя.
А буханка это не автомобиль - это ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (так даже в инструкции написано). Прибор для перемещения в пространстве, если хотите. И, блин, он именно так и работает. Что-нибудь перемещает, а не только двигает себя. Оно спроектировано сразу для всего.
Это нельзя назвать бесспорным преимуществом.
Но если вам вот именно это и нужно, что-нибудь куда-нибудь перемещать, и вы сегодня не вполне точно знаете точно что это будет завтра, но не хотите эту проблему каждый раз решать как новую, , то буханка вам подойдет лучше всех.

Изначально я и не думал особо чтото менять в таблетке. Первый год с лишним я просто ездил на ней, прошел ТО, докупил резину на зиму. И вот в один прекрасный день после прогрева в ней чтото начало стучать. Кое как доехал до дилера. Отдал машину. История про этот случай - отдельная, здесь она важна потому что после я узнал, что по нормам завода давление на холостую больше 0,8 кг/cm2 это норма. Узнал что у меня заклинило клапан сброса масла в масляный радиатор. Точнее целую систему клапанов, которая устроена после масляного фильтра, через специальную проставку, и действует примерно так:
Сначала от прогрева масла срабатывает термоклапан. и открывает сброс из напорной магистрали масла мимо двигателя в маслянный радиатор и далее назад в поддон. Что значительно снижает давление масла на входе в двигатель. На рабочих оборотах это не критично.
Все бы хорошо, но на низких оборотах двигателя, при небольшом давлении должен срабатывать другой клапан и перекрывать этот сброс, Вот именно с ним у меня и возникла проблема - он завис в открытом положении и при сбросе на холостые давление уходило мимо двигателя в маслорадиатор и в поддон. При этом аварийная лампочка не горела. Через некоторое время это привело к проблемам работы гидронатяжителей и шумам. Поняв всю эту картину маслом - я решил что идея обслуживаться у дилера не такая и хорошая. Пора с этим заканчивать (правда я пробовал еще раз).

И сменил эту крайне странную (на самом деле необъяснимую) разработку завода на полнопоточную схему охлаждения масла. Благо ничего толком и менять не пришлось. На модификации хантера с дизелем ЗМЗ-514 ставится именно такая система. В итоге я выбросил маслорадиатор, все трубы его, проставку с клапанами. Вывернул штуцер маслонасоса, ввернул на его место штуцер от дизеля. Далее на него до фильтра должен надеваться теплообменник, ТЖМ-5700, я его не нашел оперативно и купил ТЖМ-6300, от дизеля Д-245. Он имеет незначительные отличия в размерах в большую сторону, фильтр поставил w921, он меньше оригинального, но между ним и рамой остается достаточно места чтобы он не задевал.

В итоге я так и езжу последние три года с этим полнопоточным охладителем, давление минимальное никогда не опускалось ниже 1,2, даже на холостом ходу в лютейшую жару +45, в песках, на жидкой синтетике.
По моему скромному мнению - данную операцию строго необходимо делать прямо при покупке, так как это лютая дичь, когда от такой ненадежной автоматики может выйти из строя одна из самых важных систем двигателя - система смазки. Тем более дичь потому, что ее применение вовсе не обязательно для того чтобы организовать охлаждение масла. даже непротив - непонятно почему выбрали именно ее - такая куча узлов всяко дороже одного теплобменника и штуцера.

Далее кулиса КПП. В принципе конструкция эта крайне надежная. Чтобы не случилось она так или иначе работает и легко чинится. Но есть нюанс. Изза простоты и применения многочисленных рычагов с осями скольжения, при движении в реальной грязи все это начинает быстро изнашиваться, набирать зазоры и тп.
На заводе придумали для решения хорошо доступный болтик который должен люфты выбирать. Но регулярное заныривание под машину противоречит концепции повседневного автомобиля. А игнор - убивает механизм переключения в кпп. И надо сказать что некоторые проблемы были, как мне казалось. например раз на десять - при понижении на вторую с третьей, были звуки говорящие о том что синхронизация ушла спать. Я поехал к дилеру. Они сказали мне что нужно перед включением чуть сбавлять скорость ниже. И сказали что кпп работает как надо. Вот с этих пор я больше никогда к ним ни ногой. Хватит. Ни одной решенной проблемы, кроме ремонта системы смазки по гарантии. Из всего этого первая идея была - попробовать выбрать люфт в механизме переключения.
Ну и кроме того у оригинального рычага ход +- километр, что не удобно, особенно когда он в передних положениях.
Поэтому я просто поставил тросовую кулису на крышку капота, она решила все вопросы. Дело не хитрое - нужно препарировать черепаху, прикрутить скобу с рычагом местам крепления радиатора, закрепить трос и вперед (разве что нюанс: изгиб троса от рычага до КПП должен проходить в одной плоскости. Чем сильнее он будет изгибаться в еще какой нибудь - тем больше проблем с переключением.).
В конструкции тросовой кулисы тоже есть узлы скольжения, она тоже аскетична в конструкции движущихся частей, но все это расположено не у дороги а в верху. И имеет несравнимо меньше свободы для люфта.

Далее - оригинальные сиденья водителя и пасажира.... В принципе по степени комфорта они меня устраивают. Качество у них нулевое - не понятно почему такое проходит сертификацию по нормам ТС а рандомные поделки в гаражах - нет. Здесь нет речи про замену - это отдельная история в связи с новыми правилами.
Но проблему с отваливающимся от кронштейна сиденьем надо было как то решать. Выяснилось что кронштейн это планка из 1,5 мм железа, свернутая вдоль, с краем, слегка буквой "п" для жесткости. К ней приварено сиденье. Она цепляется за кузов, одна спереди, одна сзади.

Сначала треснула сама планка в местах концентраторов напряжений, потом отпала сварка. Причем в одной из точек вообще была холодная сварка, капля не зацепилась за обе детали....
Вварил в планку кронштейна полоску вырезную из какого то уголка строительного, приварил к нему сиденье и до сих пор езжу - все отлично держится. Но вообще говоря сиденья можно и поменять. Они довольно износостойкие снаружи,приемлемы по комфорту, не так уж и разваливаются ( ;) ), но сделаны из говна и палок. Или из отходов производства говна и палок, может... какой то фирмой "майор". И после замены салонных я их тоже поменяю.

Поставил Бинар 5S, чтобы садится прогретый автомобиль с утра и даже немного подтапливаться на стоянках. В целом не очень то и пригодился. Практика показывает что мне хватило бы электрокотла сетевого, по типу как делают у нас на Чукотке. Приехал домой, включил свою теслу в розетку.
Параллельно выяснил что топить неутепленный кузов - сложно.
Заменил доп отопитель салона на новый, но от школьного автобуса next какой то. Он идеален - минималистская аскетичная конструкция, легкий, и главное - он тихий. И еще он стоит непосредственно в салоне между сиденьем и панелью с жабрами, а значит пассажирское сиденье можно наклонять назад на полную, а само его отодвинуть назад освободив больше пространства для ног переднего пассажира.
У уазовской печки два преимущества: она в стоке засасывает воздух через жабры за бортом и ее радиатор гораздо более монументальная, фактически вечная, конструкция.
Заменил двигатель отопителя водительского места. гудеть перестал - шуметь нет. Но не критично - на трассе можно выключить и открыть ноздрю. - само все залетает.

Поменял насос помпы доптопителя. Старый тёк. Даже на ТО первом меняли по гарантии, но проблема была не в нем. Поменял на насос с мокрым ротором производства бош. Тихий, отлично работает. Ставил и китайский аналог (насоса два - второй работает с бинаром, но можно включить отдельно).
Установил манометр трубчатый, правда сейчас езжу с электрическим но он тупой и неинформативный. Скорее всего верну механику.
Пробовал менять уплотнение ШОПК на разъемное. Гавно редкостное - невозможно угадать надежный метод установить герметично, в районе крепления к чулку моста. Поменял обратно на оригинальное, но полукольца от разъемного сталистые - оставил. Так как без них крайне сложно угадать момент затяжки болтов оригинальной обоймы уплотнения, с тем чтобы и не деформировать ее и главное - силиконовый толстый сальник под ней, и не дать слабину. В целом думаю будут еще изменения по этому узлу. Не нравится как он работает при постоянном переходе через 0 зимой.

Шкворни заменил. Оригинальные пластиковые стерлись, я купил великолепнейшие Бийские, и поставил их. Покупал с ключем бийским - он нужен для откручивания оригинальных, перетянутых с завода. А вообще всё крутится любым.
Купил медный молоток - чувствую себя как Гарри Поттер которому подарили волшебную палочку. С ним можно все. А абсолютно незаменимая вещь.

Поменял замки везде, а в замке зажигания личинку. С тем, чтобы ключ был один как на юбилейных буханках. Оригинальные замки дверей выписывают на заводе из отдела списаний покупалко, вероятно, так как они похожи на замки от шкафчиков, но при этом закрываются неплохо а вот открываются.... тут есть вопросы.

Купил багажник qjeep - довольно неплохой. На всю крышу, ГП - 350- килограмм.
Поставил гражданскую радиостанцию, антенну врезал в левый угол левой задней двери, пользуюсь редко, но с пользой.

Ну и самая боль - все эти годы я исправлял систему охлаждения. Попытки починить через дилера, замена отдельных узлов самостоятельно - антифриз мало по малу уходит всеравно. Причины - и детали подробно - в другом посте.
Но если коротко я за 5 лет я заменил все трубы и вообще все что можно, и в прошлое лето по дороге в Красный Луч вода нашла себе новый путь - не через них а через прокладку ГБЦ.
Так и пришлось ехать и туда и обратно с течью.
В итоге я обобщил всю практику за последние 4,5 года и пришел к выводу что пробой случился изза разных температурных режимов ГБЦ и двигателя. Тупо потому, что в разных условиях работы через ГБЦ меняется поток жидкости (отбирает насос допотопителя), меняется отводимый тепловой поток, температура, а значит создаются напряжения по отношению к блоку.
Все это происходит из-за того что у отопления своя помпа, которая прокачивает жидкость только через блок, по сути, в весьма внушительных объемах. А холодный салон и мощный отопитель очень эффективно ее охлаждает, а следом за ней и блок двигателя.
Это легко проверить подключив печку в большой круг и замкнув малый. Зимой двигатель даже не набирает рабочую температуру, если не открыть малый круг мимо печки.
В таком раскладе в ГБЦ поток уменьшается а нагрузка на него может даже и напротив - увеличится в этот момент. ГБЦ чуть сильнее нагревается и сдвигается по отношению к блоку раз за разом приводя к протечке антифриза в цилиндр.
Причем - на новом двигателе вы не увидите ни пленки в охлаждайке, ни дыма какого то, из бачка или радиатора.

В итоге я при замене прокладки ГБЦ изменил и ток жидкости, устроив отбор на отопление не из блока а из термостата, врезав в него штуцерок (есть прилив для данной цели,что интересно, рядом с приливом под термодатчик).
Заодно чтоб два раза не вставать сделал ревизию ГРМ, все оказалось в отличном состоянии. Но я заменил упорную пластину пром. вала на пластину из бронзы, а так же сам ГРМ со всеми шестернями, с двухрядной цепи на однорядную. Так же заменил гидронатяжители на автоматические механические. Позакрывал лишние маслоканалы на них. Заменил звездочки натяжителей на упорные башмаки. Проверил все на биения.
Заменил сталеалюминиевые упорные кольца коленчатого вала на бронзовые, выскреб из поддона тонну герметика (который видимо и засорил мне клапан сброса масла когдато, и между прочим - с завода получается был).
Заменил деформировавшуюся в области прилегания пластиковую крышку ГБЦ на металлическую от ЗМЗ405 (победил запотевание двигателя наконец. ).
Заменил помпу (чисто для ревизии) ролик натяжителя ремня генератора (свистел), и генератор (с целью сделать ревизию что за 5 лет стало с оригинальным, а так же увеличить ток отдачи с 90 до 120 А, на всякий пожарный).
Заменил гайки коллектора на никель, гайки выпускной трубы на бронзу, смазал все медной смазкой.

Справедливости ради, уж не знаю насколько это плюс, все эти работы я делал сам, без гаража, прямо на стоянке у дома. Включая, например, разборку и сборку заднего моста.

Далее - чтобы не резать оригинальную проводку, установил за спиной водителя ещё один блок предохранителей, разъемы, на панели размером примерно 20 на 20.туда же влез усилитель класса d китайский, размером со спичечный коробок, раскачивает две советские ас30.

Очень удобно - практически нет никаких вмешательств в электропроводку. Можно в любой момент быстро снять.

Мучился с креплениями огнетушителя. Пробовал менять разные. Пробовал один хранить за спиной водителя, но проблема - в случае чего заколебешся извлекать. В итоге все выбросил, все огнетушители прекрасно крепятся на такелажных резинках под сиденьями, быстро извлекаются, крепко держатся.
(допишу еще - устал)