Как обычно, много раз присылали ролик/гифку с пляшущей кляксой, вроде даже здесь на Пикабу меня вызвали в коментах. Так что берём и делаем! Все подробности и результаты как обычно в видео выше.

В прошлом посте показывал как сделать ферромагнитную жидкость, но в итоге оптимизировал рецепт и получилось следующее:

В дополнение к прошлому посту понадобится:

- Блендер-кувшин с объёмом ~2 литра

- Металлическую мешалку нужно покрыть лаком (акриловым или для ногтей)

Химикаты те же самые, а сам рецепт такой:

- Добавить в кувшин 1 л воды при ~70 градусов

- Установить скорость, при которой блендер не создаёт пузыри

- Добавить 12 мл уксуса

- Добавить 30 г хлорного железа

- Добавить 18 г сернокислого железа

- Подождать пару минут до полного растворения порошка

- Быстро добавить 300 мл нашатырного спирта

- Выключить перемешивание, подождать выпадения осадка, слить воду до 700 мл

- В отдельную ёмкость налить 60 мл нашатырного спирта

- Добавить в нашатырный спирт 4 мл олеиновой кислоты при интенсивном помешивании, через иглу шприца

- Добавить в кувшин, разбавив водой

- Перемешивать около 10 минут

- Тонкой струйкой добавить 130 мл уксуса

- Должен резко выпасть осадок, в моём случае он поднялся и образовал густую пену

- Собрать пену ложкой в другую ёмкость

- 3 раза промыть спиртом, каждый раз отжимая осадок на магните

- Оставить сушиться под струёй тёплого воздуха, иногда помешивать

- Добавить 20-23 мл керосина

Получится более жидкая (менее плотная) жидкость. Её нужно поместить в тару:

- Обязательно стеклянная ёмкость

- Если новая из под коньяка - прополоскать нашатырным спиртом, а затем дистиллятом

- Если не новая - мыть мочалкой/ёршиком с мылом и нашатырным спиртом, затем прополоскать дистиллятом

- Наполнить раствором пищевой соли в дистилляте 30г на 100мл

Для реакции на музыку нужно будет собрать схемку:

Инструкции, ссылки на компоненты и прошивка есть на странице проекта у меня на сайте. Одна крутилка отвечает за длину импульса на магнит, вторая - за его "мощность". Результат по скромным оценкам получился лучше, чем в оригинальном ролике.

Ферромагнитная жидкость - это магнитные частицы (например магнетит – оксид железа), покрытые поверхностно-активным веществом (например олеиновая кислота) и помещённые в жидкость-носитель (например керосин). Частицы имеют размер от 5 до 15 нм, при таком размере они магнитятся, но не намагничиваются, то есть не взаимодействуют между собой и ведут себя как часть жидкости. Стабилизатор препятствует слипанию частиц между собой под воздействием внешнего магнитного поля.

Для изготовления феррожидкости дома на коленке нам понадобятся:

РЕАГЕНТЫ

- Железо хлорное 6-водное (хлорид железа III), порошок оранжевого цвета. Используется для травления печатных плат, продаётся в любом магазине радиотоваров и на маркетплейсах.

- Железо сернокислое 7-водное (сульфат железа II, железный купорос), порошок светло-зелёного цвета. Испорченный купорос имеет жёлтый цвет, такой не подойдёт. Используется как средство против грибов, продаётся в любом хозяйственном магазине. После вскрытия хранить в герметичной банке.

- Олеиновая кислота, визуально похожа на подсолнечное масло. Продаётся с разным назначением, лучше брать техническую для пайки.

- 10% нашатырный спирт (аммиачная вода, аммиак водный), продаётся в любом хозмаге и даже в фикс прайсе.

- Вода, желательно дистиллированная из магазина автозапчастей. Я делал с фильтрованной + кипячёной, разницы не заметил.

- Спирт изопропиловый абсолютированный (подойдёт и медицинский).

- Керосин, желательно осветительный (он чище), искать в хозмагах и на строительном рынке.

- 9% уксус (столовый), продаётся в любом продуктовом магазине.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Несколько стеклянных баночек разного размера

- Шуруповёрт

- Пластиковая мешалка

- Фен

- Пара шприцов 5-10 мл

- Пластиковые ножи или ложки

- Точные весы

- Мощный магнит (диаметр около 70 мм)

- Может пригодиться сетевой диммер

РЕЦЕПТ на 5 г порошка (7-10 мл жидкости)

- Подогреть 300 мл воды до ~70 градусов

- Добавить 4 мл уксуса, размешать

- Добавить 10 г хлорного железа, размешать

- Добавить 6 г сернокислого железа, размешать

- Подождать пару минут до полного растворения порошка

- При интенсивном перемешивании быстро добавить 100 мл нашатырного спирта

- Подождать пару минут для окончания реакции и роста частиц

- Поставить на магнит, слить отделившуюся воду

- Промыть осадок (залить, размешать, осадить, слить) водой ~4 раза

- В отдельную ёмкость налить 20 мл нашатырного спирта

- Добавить в нашатырный спирт 1.3 мл олеиновой кислоты при интенсивном помешивании, через иглу шприца

- Соединить с чёрным осадком, долить воды до 200 мл, перемешивать в течение нескольких минут

- При интенсивном перемешивании тонкой струйкой добавить 20 мл уксуса

- Должен выпасть объёмный осадок в виде хлопьев

- Собрать на магнит, пару раз промыть водой

- 3 раза промыть спиртом, каждый раз отжимая осадок на магните

- Оставить сушиться под струёй тёплого воздуха, иногда помешивать

- Добавить 5-8 мл керосина

Сегодня поговорим о гальванике - покрытии медью при помощи физики и химии, а также затронем патинирование. Вся информация как обычно в видео, но пройдёмся по основным моментам.

Покрытие заготовки токопроводящим слоем. Это можно сделать при помощи графитового спрея, например GRAPHIT, либо нанести графитовый порошок на изделие при помощи клея БФ2/БФ4.

Далее нужно приготовить электролит. На 1 литр раствора:

- Медный купорос: 200г

- Серная кислота: 180г

- Тиомочевина: 0.07г

- Соль пищевая: 0.07г

Тиомочевина позволяет получить ровное блестящее покрытие! Если делать без неё, то соль тоже не нужна. Также готовим ванночку для проведения процесса, медные электроды и блок питания, желательно с контролем тока.

- "Плюс" на электроды, "минус" на заготовку

- Ток 10-20 мА на см2 поверхности

- Фильтровать электролит и чистить электроды при загрязнении

- Если напряжение растёт при постоянном токе (было 0.5В а стало 10В) - чистить электроды

- Если электролит не "засоряется", а заготовка перестала наращивать блеск - подсыпать тиомочевины

- Вода испаряется из электролита, а купорос начинает выпадать в осадок. Аккуратно подливаем воды и поддерживаем объём

Я проводил процесс по следующему алгоритму: сначала на низком токе ждал покрытия всей заготовки слоем меди, после этого увеличивал ток до 2А на дм2 и ждал окончания "полировки". В итоге получается блестящее медное покрытие.

Можно оставить изделия как есть, а можно сделать патинирование, т.е. искусственное состаривание.

Вариант первый - закрыть изделие в ёмкости с налитым нашатырным спиртом, контакта с жидкостью быть не должно. Для ускорения процесса можно добавить в нашатырь обычной пищевой соли. Процесс проводится по визуальному контролю, за полтора часа медь темнеет примерно вот так:

После чего шлифуем стальной мочалкой и вуаля!

Второй вариант: электрохимическое патинирование. Готовим электролит (на 1 литр):

- Медный купорос: 60г

- Сахар: 90г

- Едкий натр: 45г

- Кальцинированная сода: 20г

Примечания:

- "Плюс" на электроды, "минус" на заготовку

- Электролит держать горячим (~80 С)

- Напряжение 1-1.5В в зависимости от размера заготовки. Вообще можно попробовать ориентироваться по току!

- Повысить напряжение, чтобы очистить патину

В процессе на изделии нарастает оксидный слой, цвет которого зависит от времени проведения реакции. При плавном окунании можно получить градиенты от жёлтого до фиолетового:

Спасибо за внимание!

Привет, Пикабу! Делюсь подробнейшим двухчасовым гайдом по разводке плат в бесплатном редакторе EasyEDA с особенностями разводки под микроконтроллер (на примере AVR), а также рассмотрим заказ сборки платы силами китайцев, прошивку МК и работу с ним в среде Arduino.

Уроки направлены в первую очередь на новичков, которые хотят научиться делать платы под свои электронные поделки. Объясняю всё максимально простыми словами, как сам бы хотел слышать будучи новичком. Прикладываю план уроков, чтобы было понятно, о чём идёт речь:

Первая часть с канала AlexGyver - общий подробный гайд по работе в EasyEDA, включает в себя:

00:01:14 - Обзор возможностей программы

00:04:21 - О сайте и оффлайн версии

00:06:07 - Менеджер проектов и библиотек

00:12:00 - Ещё немного по интерфейсу

00:14:39 - Обзор инструментов рисования

00:16:30 - ВКЛЮЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК

00:17:39 - Обзор инструментов создания схемы

00:23:22 - Настройки в верхнем меню, экспорт схемы

00:24:50 - Продолжаем делать схему

00:27:50 - Доделываю свою схему

00:30:29 - Конвертируем схему в плату

00:31:00 - Верхнее меню PCB

00:34:14 - Правое меню PCB

00:38:01 - Инструменты разводки и оформления платы

00:47:25 - Готовимся к разводке

00:18:16 - Автотрассер, настройки

00:52:08 - Земляной полигон

00:56:01 - По поводу силовых частей платы

01:01:29 - Вставка компонентов в плату

01:02:58 - Привязываем 3D модели

01:06:04 - Создаём компонент схемы

01:08:00 - Создаём компонент платы

01:10:12 - Продолжаем делать его

01:10:28 - Привязываем футпринт к компоненту

01:11:50 - Режим симуляции

01:13:58 - Вывод картинки платы для ЛУТ

01:14:54 - Панелизация плат и заказ с JLCPCB

01:18:10 - Обзор полученных плат

01:20:09 - Переделал свою плату, обзор

01:21:58 - Создание "модуля"

01:22:49 - Пытаемся выгодно заказать платы =)

01:24:30 - Делаем плату для проекта из модулей

Вторая часть с канала Заметки Ардуинщика ориентирована на работу с микроконтроллером, особенности разводки платы, тактирования и прошивки при помощи программатора и bootloader'а.

01:51 - Зачем делать проект на плате?

04:22 - Три главных момента

04:57 - Тактирование

06:18 - Переходим в EasyEDA

08:24 - Частота тактирования

09:03 - Конденсатор и питание

09:45 - Кнопка перезагрузки

10:11 - Рекомендации по разводке платы

10:43 - Пример с ATtiny

10:51 - Прошивка

11:50 - Выводим UART

12:36 - Добавляю светодиоды

13:05 - Как прошиваться по USB?

13:57 - JLCPCB SMT сервис

14:43 - Заказ плат и сборки на JLCPCB

18:00 - Настройка Arduino IDE, ядра

18:45 - Фьюзы

20:51 - Немного о ксенофобии

22:31 - Обзор плат

23:52 - Ещё немного о тактировании

24:56 - Плата с ATtiny

26:34 - Плата с ATmega

Также прикладываю список "работы над ошибками и неточностями" из комментариев под видео:

Первая часть:

1. У инструмента "полигон" для печатной платы в настройках можно поставить "вырез" - тогда он сделает физически вырез в плате (при заказе у китайца), например так можно отделить высоковольтную часть, посмотрите например на ардуиновское реле

2. Русский язык в программе есть, смотрите дальше

3. Дорожки после неудачной разводки можно убрать при помощи Ctrl+Z

4. Всё дорожки с платы можно убрать из меню Edit/Unroute all

5. Можно вывести одиночную плату и сделать panel непосредственно на сайте jlcpcb (указать сколько штук). Выходит на несколько центов дешевле, чем заказывать плату с панелизацией EasyEda :)

Вторая часть:

1. "Минимальное количество компонентов" не всегда соответствует, чаще всего можно заказать пару штук при указанных 100+

2. USB-UART можно поставить CH340C - ей не нужен внешний кварц

3. 9:00 есть там в Basic кварц SMD на 8 МГц

4. 14:30 для SMT не V-cut, а второй способ, с отверстиями

5. Резистор на RST можно не ставить, если от RST не идёт длинная дорожка и/или нет кнопки

6. Электролиты и прочие емкости ставить до стабилизатора

7. Можно включить "Confirm Production file" - перед производством вам вышлют подтверждение и файлы для проверки, все ли в порядке

8. В "ядрах" нельзя писать чисто PB PD как в видео! Эти слова задефайнены на номера в порте, то есть PB0 и PD0 равны 0. Читайте описание ядер, в миникоре например нужно дописать PIN_ для работы с дигиталрайтом, например digitalWrite(PIN_PB5, HIGH)

9. Земля балластных конденсаторов от кварца должна идти отдельной дорогой (не полигоном) к ближайшей земляной ноге, чтобы прочие токи через нее не текли

10. Конденсатор 0.01 мкФ надо размещать рядом с каждым выводом питания, а для Avcc еще и бусинку последовательно добавить или хотя бы резистор