За три недели до начала проведения знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро бразильская армия начала полицейскую операцию по наведению порядка в фавеле Жакарезинью. Полиция уже не справляется с возросшим уровнем насилия, торговлей наркотиками и бесконечными вооруженными разборками между членами банд. Власти планирую подавить волну преступности перед приездом тысяч туристов на карнавал.
Всем доброго времени суток!
Как мои подписчики уже знают, я работаю в Бразилии кондитером по контракту. Так случилось, что в феврале женщина, Рэбекка, с которой я изначально подписала контракт и работала более полугода, узнала, что заболела раком... поэтому пока она лечится, она решила передать на время дела своему сыну, который ранее вообще не вмешивался в этот бизнес и имел слабое предствление о кулинарии, ведении собственного дела и прочее.. Я пыталась поговорить с Рэбеккой по этому поводу, но она сказала, что ближе у нее просто нет никого. Ох... И вот с ним у меня начались некие конфликты, не сходились мы в мнениях, более того, он хотел поменять условия контракта, которые могли стать мне совсем уж не выгодны. А контракт скоро закончится, а если я его не продлю, то два пути: возвращаться в Украину или выходить замуж за моего бразильца, что в наши с ним планы пока не входило :D Короче, с горе пополам, но мы нашли компромисс. И одной из условий продолжения контракта стало то, чтобы я отправилась с благотоврительной акцией в одну из фавел нашего города. Накормила детишек бразильскими вкусняшками, а также провела какой-то простенький мастер-класс по приготовлению десертов. Всё это должно сопровождаться логотипами кондитерской, должна приехать пресса. Мол, взгляните, какая у нас кондитерская, мало того, что у нас иностранка работает, так ещё мы и благотворительностью занимаемся! (ага, только все приготовления за мой счет, но это уже детали...)
Если я ещё как-то могла понять идею накормить детишек сладостями, то нафига им мастер-классы по приготовлению какого-то бискивта с кучей начинок, осталось для меня загадкой. Ведь там бы хоть на рис да фасоль хватило денег. Ладно, делать нечего. Контракт нужен, в фавелах я уже была (более того, я живу рядом с ними), детишки там обычно милые и шебутные, должно пройти нормально. Только вот мне никто не сказал, что это самые бедные у нас в городе фавелы, с одним из самых высоких уровней криминала...
День Х. Бейжиньо и бригадейро (что за сладости, смотрим здесь) приготовлены каждого по 300 шт, а также пару морковных пирогов и под 100 капкейков. На всякий случай решаю одолжить простой кнопочный телефон у знакомой, чтобы не брать свой смартфон. Когда я объяснила зачем мне, то она воскликнула: Боже, Оль, да это же один из самых опасных районов! Зачем тебе туда одной, да ещё и вечером?! (мероприятие планировалось на 5 вечера) Я прифигела от такого расклада, позвонила этому сынку, спросила почему меня не предупредил об уровне криминала, на что он мне сказал: да ничего они не сделают тебе! + Пресса будет, всё нормас! Или мы можем снова пересмотреть условия контракта, если хочешь...=) Понятно, выбора нет. Парень был в это время на концертах в другом штате, так что решила ему не звонить и не говорить. Всё равно он сделать ничего не сможет, а волноваться лишний раз, зачем? Да и, подумаешь, раздать сладости, сделаю обычный бискит, пофоткаться на камеру и дело в шляпе. Всё должно было занять максмум 2-2.5 часа.
Приезжаю туда к 5 вечера. Через пол часа должна приехать пресса. Жители были заранее предупреждены о моем приезде, их попросили только принести столы, куда будет выкладываться вся еда. Изначально планировалось всё мероприятие проводить снаружи возле церкви, но начался очень сильный ветер, пыль и скатерти летают, поэтому я приняла стратегическое решение переместиться в саму церковь. Вот уже столы застелены, сладости выставлены, детвора вокруг бегает, спрашивает можно ли уже брать еду, а мне-то не жалко, но нужно же ждать прессу для милой фоточки и отчетности, а с пустыми столами уже будет не интересно, а на свой одолженный кнопочный орех не пофоткаешь. Вот уже начало 7-го, а прессы всё нет, погода ухудшается, у меня закрадываются подозрения, что назревает ливень, а дорога не асфальтирована, если размоет, то фиг кто подъедет сюда. Да и хоть люди вокруг со мной вели дружелюбно, но всё-таки примечание подруги о самом опасном районе меня не покидало, и я держала ухо востро, приглядываясь ко всем подрзрительным дядькам, которые на меня, то на мою сумку с вещами заглядывались (а может мне просто казалось). Я звоню сынку, тот только с 5 раза взял трубку, на что говорит, что ничего не знает, сейчас будет звонить в прессу. Я ему угрожаю, что если через пол часа здесь не будет журналистов, я оставляю все сладости здесь и, никого не дожидаясь, уезжаю. Уверив меня, что скоро всё будет, только подождать, уверен, что пресса уже в пути. Жду. Прошло ещё 45 минут, никого. Сынок телефон брать перестал совсем.
Стоит упомянуть, что за 2 часа вокруг меня с самого начала столпилось куча народу, смотрели на меня с интересом, распрашивали о многом, как попала, что тут делаю, нравится ли Бразилия, а что я им сегодня ещё готовить буду и прочее, прочее Детишки то и дело смотрели на полный стол сладостей, пытаясь стянуть кусок пирога или конфетки, а также смеялись с моего акцента =) И когда я поняла, что сегодня никто не приедет, уже начало 8-го, темнеет, я отправляю короткое, но гневное сообщение своему новому недо-шефу и начинаю собирать всю технику и инструменты, что брала для приготовления бисквита (миксер, венчик, эл. мини-плиту и пр), а также даю "добро" на поедание всего сладкого стола, за что жители фавел радостно взялись. И пока я собиралась, начался ужасный ливень, как говорят, как из ведра. Пока дорогу к черту не залило, я звоню для заказа такси, мне говорят "ожидайте 20 минут". Собрав все вещи, столы уже опустошены и забраны, я молюсь всем богам, чтобы такси приехало, потому что до ближайшей остановки идти как минимум пол км + а я живу в другом конце города, ехать нужно будет с пересадками+у меня столько сумок, что я сама физически не дотащу. Толпа вокруг меня уже заметно поредела, но всё равно оставалось довольно-ьтаки много людей, с которыми я и общалась всё это время на разные темы, включая политику. Узнала мнение бедных людей о стране с их стороны, что заставляло о многом задуматься, но об этом как-нибдуь потом.
Через минут 40 мне звонит такси и говорит, что водитель не может въехать, дорогу залило, если я могу, то подойдите к ближайшей транспортной остановке!
Я офигиваю от такой подлянки и начинаю звонить всем своим близким друзьям с машиной. Как на зло, все всё ещё на работе или не в городе. Осталась только одна моя подруга, Эджи, которая может меня забрать, но только через три часа, когда вернется с конференции и ей как раз по пути. Но сразу мне говорит, что не знает сама как там с дорогой без асфальта будет, поэтому, если я могу, то пускай пробую добраться до ближайшего асфальтированого куска земли.
Видя моё грустно-злое-раздосадованное лицо, ко мне подходит пара женщин и мужчин, спрашивая, что случилось? Я раздраженная ситуацией, выливаю им всю свою душу, что застряла тут, не знаю, когда отсюда выберусь, уже темно и поздно, и из-за ветра и ливня мне холодно, и вообще голодная и уставшая, потому что не ела уже более 6 часов и, по-ходу, есть не буду ещё столько же. На что мне отвечает одна женщина:
- Так иди к нам домой, перекусишь что-нибудь, куртку и плед тебе дадим! Ты нас угостила, мы что, даже такой минимум сделать не сможем? Давай! Заодно и расскажешь как у вас там, в Укра... Укри..Укрини живут! А если надо будет, переночуешь!
Офигев от такой гостепреимности и ожидая подвоха (криминальный район же!) всячески отпираюсь и отказываюсь. На что те всё равно настаивают, что мол не боись, не покусаем мы тебя!
Ага, думаю, сейчас зайду фиг вообще знает куда, и никто мне больше не найдет. Но анализируя всю ситуацию, бразильцы со мной всё это время были добрыми и отзывчивыми, да и дейстительно голодно и холодно... И тут в этот момент, прям как в фильме, грохает гром, ливень усилился в разы и я поняла, что выбора у меня нет. Отсюда и началось всё моё маленькое злоприключение и познание небольшой части истинной жизни бразильских фавел.
Я не думала, что пост может получится таким длинным, поэтому решила разделить на две части. Ну, не умею я коротко писать, простите =( И так выбрасывала некоторые моменты.
Эта часть получилась чисто вступительной, этакой завязвкой. Но я посчитала, что нужно всё-таки объяснить как я туда попала и почему. Следующая (последняя) часть будет более наполнена интересными моментами, фактами и мнениями о жизни в фавелах и Бразилии в целом.
Фото не моё, а знакомого
Майкл Джексон не случайно выбрал фавелы Рио-де-Жанейро для съемок клипа "They don't care about us" ("Им плевать на нас") — 11 миллионов обитателей бразильских трущоб живут по своим законам в состоянии холодной войны с правительством и полицией.
Бразильские фавелы куда больше заслуживают определения "каменные джунгли", чем мегаполисы с небоскребами. Архитектура и застройка беднейших районов Рио настолько многоликая и запутанная, что человеку, попавшему сюда впервые, практически невозможно найти дорогу обратно. Местные жители часто покупают не целые дома, а этажи. Более того, владелец верхнего этажа может продать любому желающему свою крышу, чтобы тот построил на ней жилище для себя. Новый этаж может быть даже шире, чем предыдущие, из-за чего само здание начинает напоминать перевернутую пирамиду.
Пригород Рио-де-Жанейро, Бразилия. 26 июня 2013 год
Во многих самовольно застроенных районах нет канализации и электричества, здесь почти не работают коммунальные службы, поэтому мусор очень часто скапливается прямо на тротуарах. Поскольку фавелы обычно простираются по склонам гор, там постоянно есть угроза схода селей, который могут смыть целые кварталы.
Дома в фавеле Сан-Паулу, Бразилия. 11 июня 2014 год
В каждой фавеле есть свое руководство, главу которого называют президентом. Но реальная власть здесь принадлежит многочисленным наркобаронам — они разрешают большинство споров, конфликтов и наказывают виновных. Известны случаи, когда мафиози передавали преступников полиции — обычно такое происходит с насильниками, для которых тюрьма, по мнению "авторитетов", будет еще более суровым наказанием, чем смерть. Правда, для этого стражам порядка приходится доплачивать — просто чтобы они согласились заехать в фавелы. Арест одного насильника может стоить около десяти тысяч риалов — почти двести тысяч рублей.
Солдат во время операции по захвату трущоб Mare в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 5 апреля 2014 года
До последнего времени фавелы считались местом, в которое туристам путь заказан. Иностранца легко могли ограбить или убить. Перед чемпионатом мира по футболу и олимпиадой власти начали активно бороться с криминалом, устраивая полицейские рейды. Им частично удалось добиться своей цели — некоторые фавелы действительно стали более безопасными, но сами эти рейды заканчивались полноценными уличными боями с десятками и сотнями убитых. Стены многих домов в этих районах до сих пор изрешечены отверстиями от пуль.
Инструктор брейк-данса отдыхают после игры в баскетбол в трущобах Города Бога в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 6 июня 2017 год
Уже за первые четыре года программы "пацифизации" или "умиротворения" фавел, принятой в 2008 году, преступность удалось снизить на 40%. Однако в дальнейшем это снижение замедлилось. В 2016 году даже наблюдался рост преступности на 7,5%.
Женщина показывает пули, которые попали в ее дом в трущобах Город Бога в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 8 июня 2017 год
В продолжение программы "пацифизации" фавел, власти стали выставлять в районах, которые удалось зачистить от бандитов, круглосуточные полицейские патрули. Параллельно с этим, в фавелах проводят коммуникации, а в некоторых районах, где удалось добиться снижения преступности, есть даже бесплатный Wi-Fi.
Мужчина показывает полотенце со следами крови женщины, которую убили во время полицейской операции на фавеле Рио-де-Жанейро, Бразилия. 30 июня 2017 года
Однако многие местные жители выступают против подобной политики — полицейские действуют крайне жестко даже в отношении обычных граждан. Обитатели трущоб обвиняют их в произволе и пытках. Нередко жители фавел или туристы становятся случайными жертвами в перестрелках полиции и наркомафии. Только за период мая по июнь прошлого года полицией было убито 127 человек.
Мальчик играет в футбол в трущобах Vidigal Рио-де-Жанейро, Бразилия. 17 июня 2014 год
Но власти продолжают выбранный курс. В точках, где торговля наркотиками шла особенно активно, появляются новые школы танцев или футбольные площадки, ведь для молодых жителей фавел спорт и искусство — одни из немногих способов выбраться из нищеты и криминала.
РИА Новости https://ria.ru/world/20170819/1500657121.html
Они незаконно селятся в заброшенных государственных зданиях и становятся сквотерами.
В преддверии Чемпионата мира по футболу 2014 года и Олимпийских игр 2016, власти Бразилии обещали улучшить условия жизни в фавелах Рио.
Однако программы "умиротворения" и обещания потратить миллиарды долларов на модернизацию фавел обернулись неожиданными последствиями.
Стоимость аренды жилья в фавелах так возросла, что их беднейшие обитатели вынуждены теперь искать пристанище в заброшенных домах на окраинах этих трущоб.
Всего в километре от стадиона Маракана расположена фавела Мангейра, где сотни семей нашли пристанище в заброшенных домах, в которых нет воды, канализации, и где весьма небезопасно.
В этом строении, покинутом еще 17 лет назад, поселились около 100 семей.
Однако сейчас каждую неделю в это 14-этажное здание заселяются все новые люди из фавел, которые не могут позволить себе платить за жилье.
В фавелах Рио, в которых часто отсутствует канализация, водопроводная вода, школы и больницы, не говоря уже о полиции, проживает около 2 млн человек, или 30% населения города.
В 2010 году мэр Рио Эдуарду Паэс пообещал реконструировать все фавелы и подключить их ко всем городским службам к 2020 году.
Бюджет программы Morar Carioca ("Живой Рио") составил 2,62 млрд долларов, однако этот план по большей части реализован не был.
Но и из этой затеи ничего не вышло.
В фавелах Рио живет больше людей, чем в фавелах любого другого города Бразилии. Если бы эти фавелы были одним городом, он занял бы седьмое место по населенности в стране.
Как следует из переписи населения 2013 года, 32% жителей фавел относят себя к рабочему классу, и 65% - к среднему.
Свободные пространства в заброшенных зданиях используются под общественные нужды.
Так, на парковке фавелы Вила-ду-Метру жители устраивают танцы.
Жители здания набирают ее из нескольких имеющихся в доме кранов.
Кристина вот уже почти пять лет живет со своими пятью маленькими детьми в заброшенном доме в Вила-ду-Метру.
Несмотря на статус отверженных, сквотеры стараются поддерживать в своей общине дух взаимопомощи. "Somos seres humanos" ("Мы - люди"), - гласит это граффити.
И все же, несмотря на все трудности, две трети опрошенных уверяют, что ни за что не уедут с насиженных мест. И в качестве причины своего желания остаться называют чувство товарищества, гордости и собственного достоинства.
Наверное, в каждом населенном пункте, где мало-мальски теплится жизнь и присутствует интерес к недвижимости, есть так называемые "элитные посёлки". Называются они по-разному, но всегда предсказуемо: "Краснодарская (Тамбовская, Саратовская, не важно) Рублёвка", "Поле Чудес" и "Царское Село". Возможно, есть и ещё варианты, но эти три точно есть почти везде. Так вот. Я живу в 40 км от Краснодара (в сторону Новороссийска, если нужно название населенного пункта - в комментах сообщу). Сам район, где находится мой дом, на общепринятом диалекте называют "Царское Село". Честно говоря, "СЕЛА" гораздо больше, чем "царского"!!!! Уличного освещения нет (прям, совсем нет), дорог и тротуаров нет, грязища буквально по-колено! Кто знаком с "суровой" Кубанской зимой, те меня поймут (грязь с октября по конец марта-апреля, за то - без морозов). Просто если ЭТО - "Царское Село", что же тогда Фавелы из себя представляют?!
Как бы ни переводил вам гугл испанское слово Villa, здесь оно синоним нищеты и опасности.
Спросите любого портеньос в Буэнос Айресе, куда точно не стоит идти, и его ответ без сомнения будет Villa. Но сначала этого портеньос найдите - коренных Аргентинцев здесь полтора земплекопа на квадратный километр.
Известны ли вам виды бразильских фавелл - эти легкоузнаваемые паттерны, так приятные математическому глазу? Так вот это они и есть, со всеми присущими атрибутами.
В аргентинской версии испанского удвоенная l (ll) превращается в мягкий звук "жь". Поэтому отправился я вчера не в виллу, а в вижью.
Отговаривали ли меня? Они только смеялись не очень смешной шутке.
Или вот дословно:
WHAAAAAAAAAAAAAAAATTT!!!!!???
you're mad?
В вижью стараются не заходить даже полицейские. Туда не ходят туристические автобусы и даже собаки обходят это место стороной. Такова и Вижья31, которая отгородилась от центра Буэнос Айреса вокзалом Ретиро и стеной слухов и страхов.
Теперь включите воображение: столица Аргентины, центр города, между двумя самыми дорогими районами - Puerto Madero и Palermo - уютно расположилась деревенька с населением 30 000 боливийцев, нагоняющая ужас на бедных толерантных горожан.
Разве можно было не посетить главную достопримечательность Буэнос Айреса - это мой ответ на вопрос "зачем?", а ниже и на второй - "как?"
Вижья31 находится от меня в десяти минутах пешим ходом. Поэтому я выбрал тёплый понедельничный обед, чтобы отправиться туда.
С собой взял только телефон, как инструмент для освидетельствования моего пребывания там, и 100 аргентинских песо в носке (400 российских рублей), как средство откупа. Шучу, чтобы поесть всё-таки на обеде.
По пути туда, рядом с вокзалом Ретиро я столкнулся не то с толпой протестантов, не то с карнавалом - играла музыка, развевались флаги, звучали кричалки, поддерживаемые беззаботным народом на тротуарах. Я тоже что-то прокричал и завернул за угол, откуда доносились звуки народной аргентинской забавы: "нихера не знаю, что впереди происходит, но жму на клаксон". Знаете, как морозной ночью лай одной собаки рождает волну по всей деревне? Или даже получше пример, как Макквин будил трактора на поле?
Делаю фотографию неба над вокзалом и отправляю друзьям с подписью, что это, возможно, последняя фотография на этот телефон - сохраните её.
И вот они - шестиэтажные монстры, стянутые проводами и грозно нависающие над маленьким русским человеком. Я стою нерешительно перед входом и смотрю на теряющуюся в темноте узкую улочку. По периметру растянулись лавки с дешёвыми тряпками, у облезлых стен свалены горы бытового мусора, мимо меня проходят бритоголовые мужчины, косясь на гринго, ветер носит пакеты и обрывки газет.
За моей спиной Пуэрто Мадеро гудит сигналами ферари, а впереди кишит головорезами 13-й район.
Зажмурил глаза, шаг вперёд за мнимую черту отделяющую цивилизацию от варваров. Два шага. И ничего не случилось. Открываю глаза - нет никаких гаучо с пушками, луж крови на земле, измученных и запуганных бесконечными перестрелками детей.
Я иду дальше, отмеряя квартал за кварталом. Кипит обычная жизнь.
Вот дети пинают мяч на футбольном поле. Власти города построили здесь несколько детских и спортивных площадок. Это обычные пацаны, такие же, как у нас в Новосибирске, в каждом дворе (да не в укор Новосибирску будет сказано).
Вот босоногая девчушка, которая выбежала из двора и уставилась с улыбкой на меня.
Точка доступа WiFi BA - тоже власти города установили. Я проверил - есть связь.
Навстречу мне прошла симпатичная мама с коляской.
Многие российские улочки позавидовали бы тому, как дороги Вижьи 31 вымощены камнем. А Омск облился бы грязными слезами, увидев чистоту улиц. Нет, они не сияют белизной и новенькими плитками для слепых, но это вполне себе чистые, я бы даже сказал уютные, закоулочки.
Я заглядываю в окошки вторых этажей - толстые мамочки готовят обед детям. Я всматриваюсь в темноту узких двориков - мужики что-то мастерят там,пилят циркулярками, звенят шлифмашинками, стучат молотками.
И только магазины поддерживают в тонусе, не давая забыть, что находишься не на старой одесской улочке, а в самом опасном районе Буэнос Айреса. Почти все они зарешёчены мощными стальными прутьями и только через маленькое окошко продавцы передают покупателям товары.
Нет, вы не подумайте, я не отмороженный, я тоже немного боялся там. Поэтому я старался никак не светить тем, что я гринго. Кроме разве что того, что я пялился на всё подряд, щёлкал телефоном направо и налево и выгляжу, как русский. Несколько раз я провожал на себе взгляд местных пареньков - они сидели на третьем этаже, курили и разглядывали свой маленький город с высоты. Интересно, если бы я бросился наутёк, кто-то попытался бы меня поймать?
В вижье есть магазины, школы, больницы, детский площадки. Люди следят за своими домами как могут, поддерживают их в чистоте, создают уют. Это на самом деле городок в городе. Разве что запахи тут встречаются более разнообразные. Иной раз только взглянешь в подворотню, как хочется бежать, сломя голову. А в другой раз аромат выпечки, наоборот, манит найти источник и прикупить мягких булочек по 5 песо.
И вдруг мне вспомнилась деревушка Тай О в Гонконге. Это очень бедный рыбацкий посёлок, который построен на воде. Домики ветхие, дворики грязные, железные лесенки, этажи низкие, но зато их 3-4. На улицах царят запахи рыбы (иногда с нотками разложения), китайских специй, затхлого мусора. И люди. Люди, которые выглядят довольными жизнью.
Что-то мне подсказывает, что в Тай О и Вижье 31 люди хотел бы жить лучше, хотели бы по утрам пить кофе с круасаном и вечером спешить в уютную двушку на 20-м этаже, но могут они оплатить только железную лестницу и магазин с решёткой.
Почему власти не снесут к чертям это пятно с карты города. Порывались несколько раз, но правда в том, что либо 30 000 перуанцев придётся расселить куда-то, либо отправить туда армию.
Поэтому проще закрыть глаза и притвориться, что вижьи не существует.
Но гугл не обманешь.
