Травление

Продолжаю свои эксперименты с травлением, на этот раз попробовал латунь - распилил дюймовую водопроводную заглушку и сделал друзьям в подарок бирку для собаки.

Получилось не совсем идеально, но в целом меня результат устроил и друзьям подарок понравился.

В отверстие вставил колечко из нержавейки, потом измерю ошейник и сошью тренчик, чтобы повесить на него бирку.

По процессу травления всё так же, как в прошлый раз - ЛУТ, хлорное железо, только в этот раз ещё сделал патинирование в парах аммиака.

Приветствую! Небольшая история одного рукожопа и собственно его рукожопства. Думаю многим известна (широко известна в узких кругах) одна из игр отечественной разработки - Космические рейнджеры. Да, много времени прошло с момента выхода. Олдфаги смахнут скупую слезу, игра стала культовой, и культ ее живет и здравствует поныне. Но история не об этом. Олдфаги помнят, что в далеком 2008-ом было выпущено особое, подарочное издание. Космические Рейнджеры 2 Доминаторы Перезагрузка (фото из интернетов).

На сегодняшний день, да и на тот тоже, ничего особенного. Довольно бедненькое, если бы не одна маленькая особенность. Да, вот тот мелкий засранец в правой части снимка. Значок межгалактического союза рейнджеров. И особенным его сделало то, что таких изданий было всего 3000 штук. Точно не известно сколько их было на самом деле, но диванные войска сходятся на этом числе, в чем помог уникальный серийный номер выгравированный прямо на передней части каждого. На момент издания особого ажиотажа не было, еще бы, целых 1000 рублей за коробку :) Но со временем они стали предметом ожесточенной охоты, цена за который переваливает и за 10000. И что же делать тому несчастному возжелавшему артефакт даже такой ценой?  Мало быть готовым пожертвовать большим количеством кровно заработанных, так надо еще найти готового с ним расстаться. И с учетом того, что определенная часть таких значков с той поры утеряна в песках времени. Но мы же не ищем легких путей, поэтому было принято решение изготовить максимально похожую реплику своими силами.

Удивительно, но хозяева не пошли на встречу и информацию пришлось добывать гуглом. По всем фото что удавалось найти по покрытым пылью форумам можно установить что производителей было как минимум трое. Есть расхождения по шрифту номера и нескольким другим мелким деталям. (фото снова из интернетов)

Значок двухсоставной, нижняя часть имеет переменную толщину и объемные элементы. Производился в заводских условиях скорее всего методом литья, штамповку на таких элементах не используют. Ок, с накопанным уже можно было отрисовать макет. Но оставалась главная проблема, а какого он размера? Да фиг знает. Но, совершенно случайно в комментариях нашлось еще одно фото, хозяин сделал снимок на фоне тетрадного листа в клеточку и с фигуркой лего. Живем!

Будем ззготавливать нижнюю и верхнюю части из латуни методом электрохимического травления. Да, объемных элементов не получить, но мою душу будет греть и так. Изначально писать пост не планировалось, так что нет подробных фото всех этапов. Да и тема самого создания значков в домашних условиях заслуживает отдельных постов, если это вообще интересно. Скажу лишь что научиться всему необходимому и разработать всю технологию заняло чуть больше трех лет эксперементов по вечерам (проклятый перфекционизм), а уж сколько ушло на различные инструменты и материалы лучше бы никто из родных не узнал :) Ну да ладно, Уолтер, время варить!

Как не возьмешься варить травить, все время какие то синие кристаллы получаются... Ну да ладно, снимок свежепротравленной плиты нашелся только такой.

Переломав кучу дорогущих полотен для ювелирного лобзика и стерев пальцы надфилями я наконец то увидел результат приближающий всю затею к ее кульминации.

И вот тут встала проблема. Если латунь отшлифовать и отполировать, выглядеть будет как золото. Но нижняя то часть должна быть серебристой. Оставить как есть? Неее, уже все слишком далеко зашло. Надо никелировать/хромировать. Конторы в моём регионе специализирующиеся на этом не захотели браться за работу с таким объемом, приходите с вагоном таких деталей и по рукам. Пичальненько, опять делаем все сами...

И этот этап растянулся почти на год. Понадобилось изучить кучу материалов. Добыть лабораторный блок питания, кучу хим посуды, титановые электроды покрытые платиной и целую лабораторию реактивов. Да и банально без определенного настроения и шила в правильном месте этим не займешься. Была идея покрыть серебром, даже закуплены нужные реактивы в конторе по восстановлению антиквариата, но оценив их объем и стоимость решил отложить для других проектов. Никелирование, я выбираю тебя. Вообщем Уолтер, ты знаешь что надо делать!

Тренировочных покрытий было сделано преступно мало. Жалко реактивы, да шило уже слишком сильно пекло. В целом никелирование для дилетанта прошло успешно. Результат превзошел мои ожидания. Были огрехи, но это исправится уже при дальнейших опытах и подборе режимов работы.

Бегом наносить эмаль. Эти микроскопические буковки... Понятно почему на большой части оригинальных значков она постоянно вылазит за границы элементов. Срочно срочно в печь для закалки.

Финальная полировка и склейка частей. Не мастер я к сожалению делать красивые фотографии телефоном, да и фотографировать почти полностью зеркальный объект тот еще ад. (самый первый снимок в посте он же)

И тут меня наконец то отпустило. Путь был долог и сложен, но удовольствие от окончания такого долгостроя хорошо греет и пока не заканчивается. Конечно надо переделать еще разок другой чтобы получить уж точно идеальный результат (по стандартам моего грёбанного перфекционизма), благо драгоценный опыт и знание на каких этапах процесса косяки уже получены. Но это чуть позже. Значок на рюкзак, и теперь я немножко отдохну.

Спасибо что прочитали, надеюсь вам понравилось.

Автор http://vk.com/id346574

Здравствуйте дорогие читатели!!! Сегодня будем изготавливать матерный амулетик. Идею данного амулетика увидел здесь на пикабу. Один из авторов писал несколько постов о продаже таких амулетах. Но забыл упомянуть процесс изготовления, я решил поправить данное упущение))

Фото результата:

На второй фотке видно косяк допущенный мной при травлении: плохо защитил готовую сторону и её частично протравило, но делаю не на продажу так-что сойдёт. Но всё по порядку:

Для начала нужно в каком-нибудь графическом редакторе создать нужный нам рисунок. Я делал это в кореле, описывать долго не буду т.к пользоваться им только учусь да и вам постараюсь кинуть ссылки на готовый вариант для распечатки.

Следующий этап - распечатка. Печатается на любом принтере, но на специальной прозрачной плёнке. Приобрести такую можно либо в радиотехнических магазинах либо у китайцев на алике.

Даже при максимальной площади печати мой принтер печатает не достаточно плотно, на просвет видны пятна где тонера меньше + встречаются дефекты печати. Исправить это поможет маркер для маркерных досок. Зарисовываем им всю поверхность, аккуратно салфеткой стираем лишнее и готово( с пластика маркер стирается легко, с тонера не стирается, главное не переусердствовать и не стереть тонер с пластика).

Порывшись в закромах обнаружил алюминиевый корпус от какого-то прибора, из него по примерным очертаниям и будет выпилен будущий амулет.(Да не самый подходящий выбор но ничего более подходящего по размерам и материалу обнаружено не было) 

Клеим на получившийся блинчик фоторезист(плёнка голубенького цвета, приобретается в магазинах радиоэлектроники или у китайцев на алике)  Сверху шаблон напечатанный на плёнке

Кидаем под УлтроФиолетовую(УФ) лампу (такими лампами закрепляют лак на ногтях) или на солнечный свет(тоже богатый УФ излучением) под лампой достаточно минуты- двух, под солнцем смотреть надо. Там где УФ излучение достигло плёнки фоторезиста он меняет цвет на более тёмный

Следующим этапом нужно убрать не закреплённый, светлый фоторезист. Для этого амулетик отправляем купаться в раствор кальцинированной соды(приобретается в хозяйственном магазине(средство для чистки плит и.т.д ) так и называется кальцинированная сода).

Приступаем к травлению. Травить металл можно разными способами- кислоты,щёлочи, электролиз. Я выбрал электролиз как самый доступный (лично для меня). Нужны только  кусок провода, источник постоянного тока напряжением от пяти до двадцати вольт, соль поваренная, вода, ёмкость,рандомная железяка. На амулетик цепляем + на рандомную железяку - . Закидываем в ёмкость

Оно там само себе булькает, выделяет не очень полезные газы и на выходе получаем

Напильником подгоняем амулетик к финальному размеру

Теперь весь процесс повторяем для обратной стороны.

Остаётся сделать отверстие под верёвочку и всё. Ну ещё для большей пиздатости покрыл амулетик лаком.

Ссылка на файлики для печати (есть CDR и PDF кому нужно я думаю разберутся что-куда)  https://drive.google.com/open?id=1hU-YMJOCpSwECdgQSuNtY5qOyX...

Так-же по этим исходникам можно заказать резку на лазерном ЧПУ и сделать такие амулетики из дерева или пластика(за качество исходников не ручаюсь, только учусь, скорее всего придётся допиливать)

Ну и по традиции:

Всем бобра

Всем привет!

В предыдущих моих постах иногда мелькали просьбы рассказать про химическое травление металлов.

И сегодня мы пробежимся по основным моментам, посмотрим на необходимые реактивы и инструменты, обратим внимание на возможные ошибки и способы решения возникающих проблем.

||| Очень длиннопост |||

И главный гость сегодняшнего поста - значок "We know". Он поможет мне в повествовании.

Существует много способов травления изображений на металле. В основном всё упирается в единственную проблему - качественный перенос желаемой картинки на металлическую заготовку. Проще всего покрыть металл, например, лаком и процарапать иглой то, что нам надо. Но не все обладают художественным талантом, а картинку больших размеров царапать придётся очень долго. Но зато это дёшево и просто.

А мы вернёмся к фоторезисту. У него, как и у любого способа, есть свои недостатки. Один из них - оборудование и материалы. Что нам потребуется обязательно и сколько это стоит:

*Сам фоторезист. Бывает в виде плёнки и в виде аэрозоля в баллоне. Говорят, аэрозоль воняет и не позволяет покрыть металл ровным слоем. А ещё он бывает негативный и позитивный, но вам, скорее всего, позитивный даже никогда и не встретится. Об их отличиях поговорим чуть позже. А листик плёнки стоит 200-300 руб.

*УФ-лампа. Можно собрать самостоятельно, купить у китайцев за 1000 руб или купить в магазинах для ноготочков такую же китайскую, но с другой наклейкой за 2000 руб. Бонус: те, кто живёт рядом, смогут этой лампой делать себе маникюр. Мы с девушкой купили китайскую, 3 месяца пользуемся, всё отлично

*Прозрачная плёнка для печати на лазерных/струйных принтерах. На струйные её найти сложнее (100-200 руб). Плёнка может быть самоклеющейся. Если нет, то нам понадобится ещё и плоское стекло.

*Реактивы:

Кальцинированная сода. Обычно обитает там же, где и фоторезист, и нужна для его растворения.

Хлорное железо. Стоит на полке рядом с кальцинированной содой и растворяет некоторые металлы и сплавы.

За то и другое получится 200-300 руб

Хлорное железо - это моё предпочтение. Можно травить в растворе поваренной соли с помощью источника постоянного тока, можно кислотами, можно смесью лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли, ...

Почему именно хлорное железо? Потому что оно хорошо разбирается с медными сплавами и даёт приличное качество травлёной поверхности, и мне этого достаточно.

Достаточно вводных слов. Перейдём к делу, а оставшиеся вопросы будем решать по ходу рассказа (и в комментах, разумеется).

Сначала - выбор картинки.

Её необходимо перевести в чёрно-белый вариант. В настоящий чёрно-белый вариант, в котором используются только два цвета. Если есть очень тонкие линии, то им надо добавить толщины, чтобы не было проблем в будущем (здесь я утолщил буквы). Это приходит с опытом. Для работы с картинками вполне хватит Paint.net. А квадратная рамочка - это для ровной обработки краёв значка.

Кроме того, нужно разобраться, какой у нас фоторезист. У позитивного то, что попадёт под УФ, вытравится. У негативного - останется. Кстати, позитивный фоторезист дороже и почти не встречается в широком доступе.

Я хочу, чтобы ладошка с текстом были вытравлены, а фон вокруг остался нетронутым. Фоторезист у меня негативный. И поэтому картинка остаётся такой, какая есть. УФ не пройдёт через чернила, фоторезист под ладошкой и текстом в итоге растворится и оголит металл, который растворится в хлорном железе. Рисунок уйдёт вглубь.

Продолжаем.

- Картинку печатаем на плёнке, предварительно подогнав размер в MS Office Word. Руками её лучше не трогать - можно смазать.

- Находим подходящую пластину металла. У меня это латунь

- Поверхность заготовки тщательно шлифуем

- Моем с мылом и больше НЕ ТРОГАЕМ руками эту поверхность

Немножко о фоторезисте.

Сам фоточувствительный материал находится между двух слоёв плёнки. Сначала мы снимаем нижнюю плёнку (матовая), накатываем фоторезист на металл, засвечиваем его, а потом снимаем верхнюю плёнку (глянцевая). Фоторезист готов растворяться, где он не был засвечен.

Так как наше Солнце излучает в достаточно широком спектре, куда входит и УФ, то при работе с фоторезистом желательно закрыть все шторы, исключив влияние солнечного света.

- Распаковываем фоторезист. Он красивого цвета

- Отрезаем нужного размера кусочек и сразу убираем рулон

- Снимаем нижнюю плёнку (матовая!) и кладём на нашу заготовку, разглаживая, например, пластиковой карточкой. Но фоторезист ещё плохо держится

- Кладём между двух слоёв бумаги...

- ...и на мааааааленькой мощности проглаживаем утюгом, придавливая. Насколько малая должна быть мощность? Если у вашего утюга цифра III - это максимум, то достаточно 2/3 от I. Иначе запросто можно расплавить фоторезист.

- Можно отрезать лишнее по краям

- Если плёнка самоклеющаяся, то убираем бумажный слой.

- И аккуратно клеим на фоторезист. Если не попали, то отодрать её не получится. Если плёнка не самоклеющаяся, то кладём её на фоторезист и прижимаем сверху стеклом.

- И отправляем под лампу. Я ставлю ещё картон по периметру, чтобы не было засветки сбоку, мимо чернил. Светодиоды общей мощностью 24 Вт светят примерно минуту, а потом это всё лежит ещё минут 5-10, чтобы превращение закончилось

- Удаляем картинку. Так как она приклеилась, то одновременно с фоторезиста снимается и верхняя плёнка. Если вы прижимали стеклом, то плёнку нужно будет снять вручную. Виден результат: тёмный - это засвеченный фоторезист, он твёрдый и немного более устойчивый химически; светлый - это не засвеченный фоторезист, он мягкий, и мы его будем растворять.

- Для растворения нам потребуется раствор кальцинированной соды правильной концентрации. Слишком малая концентрация - и вы будете несколько часов растворять то, что надо растворить. Слишком большая - и у вас за 10 минут слезет всё. Я мешаю примерно 0,5 ч. л. соды на 100 мл воды комнатной температуры.

- Кладём значок в ёмкость и заливаем раствором соды. Проверяем каждые 10-15 минут, трём картинку пальчиком, помогаем ей старой зубной щёткой и иглой.

- Минут через 30-40 весь не полимеризовавшийся фоторезист уйдёт. Иногда возникают дефекты в виде отвалившихся кусочков того, что должно было остаться. Особо часто это встречается при попытке вытравить тексты или рисунки с очень тонкими линиями. Как бороться?

Одна из причин, как я думаю, кроется в работе утюгом. Я мог плохо прогладить эти места, и фоторезист просто не прилип к металлу. А мог и немного подплавить его. Как исправить?

- Закрасить маркером дефектные места и иглой восстановить рисунок. С картинкой проблем не будет, маркером её можно восстанавливать хоть полностью. А вот попасть в нужный шрифт текста достаточно сложно. И если у вас нет бормашинки с маленькими борами, то лучше полностью удалить фоторезист и накатать картинку заново.

- Обратную сторону закрашиваем маркером. Как и боковую поверхность

- Намешиваем раствор хлорного железа. Я люблю покрепче. Реакция растворения хлорного железа в воде экзотермическая, т. е. сопровождается выделением теплоты. Поэтому гораздо безопаснее сыпать порошок в воду. В противном случае небольшие количества воды могут закипать и брызгать во все стороны. Кроме того, хлорное железо абсолютно не отстирывается с ткани. Так что заранее оденьтесь в то, что не жалко, и предотвратите возможность попадания раствора на ковры, диваны и пр.

- Обвязываем наш значок проволокой. Лучше брать лакированную, иначе она тоже растворится. И рисунок, находясь в растворе, должен смотреть вниз.

- И подвешиваем в растворе.

- Я делаю это в пластиковом стакане, а их очень легко повредить. Используйте лучше стеклянные банки.

- Каждые 10-15 минут проверяем глубину травления и смотрим, чтобы маркер не начал отходить. Мне повезло в этот раз, всё держится. Если не повезло, то промываем значок в воде, сушим, закрашиваем и царапаем вновь. Желательно ещё и попасть в предыдущие царапки.

Когда посчитаем, что травиться хватит, снимаем обвязку (у меня одна проволока растворилась) и промываем в воде.

- Для удаления маркера и фоторезиста заливаем всё это дело на 3-5 минут растворителем

Вот результат травления. Что можно сказать?

- Видны места, которые я закрашивал маркером. Они всё-таки немного протравливаются. Но это легко исправляется шлифовкой.

- Буквы "ow" отличаются от "We kn". Именно поэтому лучший вариант исправления - накатывать текст заново.

Здесь я уже отрезал лишнее, грубо шлифанул, подправил текст и разметил будущие отверстия.

Значок готов к нашатырной бане. Я отшлифовал лицевую и боковую поверхности, просверлил 4 отверстия, снял фаски и немного задекорировал край

И финальные фото:

Будут вопросы - задавайте, разберёмся вместе

На этом всё!

Хвастаться сегодня особо нечем. Просто несколько рабочих моментов.

Долгое время лежали у меня клинки в не особо благоприятном виде, но работали. То тряпкой замотаешь, то изольдой... Надоело, решил, таки, дать им ума, вернуть к полноценной жизни.

Право тут не совсем фото "до", ибо у тесака уже чуть изменена геометрия, у обоих убраны большие зазубрены, зачищены от ржи.

Рукоять дуб, приклеена на эпоксидный клей (скорее всего в последующем будет дополнена клепками), изменена геометрия, вытравлена зверюха (нет это не Кайдзю, это носорог)

Рукоять составная (орех-кипарис-бук-гледичия) приклеена на эпоксидный клей (возможно в последующем будет дополнена клепками).

До "зеркала" полировать их не стал, ибо смысла нет - клинки постоянно в работе и "зеркало"быстро уходит в небытие.

Вытравил крысу на своей когда то любимой реплике Rat.

Ну и на последок, сделал из обычной кружки  забавную бухлокружку.

Для страждущих:

Несколько фото процесса кину в комменты.

ЗЫ

Да-да, дорвался дядя до травления)

Давно хотел попробовать,но как то руки не доходили.

...с помощью фоторезиста!

Всем привет!

Иногда по утрам, когда все ещё спят и шуметь нельзя, я занимаюсь чем-нибудь тихим. Один из вариантов - травление различных безделушек с помощью фоторезиста. В одном из предыдущих постов я показывал фотографии результатов первых экспериментов. С тех пор я немного отточил навыки и накопил достаточное количество изделий и их фотографий, чтобы их хватило на приличный пост.

Вот немного значков (или брелоков, кому как нравится) в примерно хронологическом порядке:

Космический захватчик.

Крупный значок из 2-мм латуни с 4-мя отверстиями, чтобы его можно было пришить, например, на рюкзак.

Травлёная поверхность получилась рябой - это потому что раствор хлорного железа был свежий и крепкий. Но выглядит достаточно интересно, мне нравится.

Паззлы.

Та же самая латунь. Но это уже точно брелок - я ему даже цепочку спаял.

Я его травил в растворе после захватчика. Травлёная поверхность всё равно получилась неровной, но волн уже нет.

Пуговка на джинсы.

К травлению отношения не имеет. Просто в процессе творчества образовалась свободная попка гильзы 12 калибра, к которой я припаял петельку. Можно использовать в качестве пуговицы.

Латунная кошка (её зовут Pusheen) с медной пиццей.

Больше такое я делать не хочу. Сложно подогнать отверстие и пиццу так, чтобы не было щелей. Естественно, там всё пропаяно серебром, так что всё надёжно.

Медь и латунь были разной толщины

Шлем силовой брони Т-60.

Крупный, тяжёлый брелок. Возможны некоторые неточности, если сравнивать с оригиналом.

Цепочку припаял немного иначе.

А это макро-фото области глаза. Жёлтое - латунь, розовое - медь. К концу травления раствор стал уже совсем слабым. И получилось то, что получилось: сначала вытравился рельеф, а потом слои латуни, которые оказались ближе всего к раствору, потеряли цинк (цинк - более активный металл), став медью. Интересный эффект.

Не меняя раствора я кинул туда следующий брелок, чтобы посмотреть на результат. Это кто-то из семейства Glock.

Он купался примерно 6-7 часов (а космический захватчик - всего 40 минут!). И основную часть времени он становился медным. Вот макрофото:

И тот, который мне нравится больше всех - значок Ведьмака. Только плоский.

И групповое фото:

На этом всё!

Будут вопросы - задавайте, с радостью отвечу

Будут идеи для травления - подкидывайте, посмотрим

P.S. Оберег от всех невзгод видел :)

P.P.S. Контакты для связи со мной по любым вопросам давал в предыдущих постах. Кто хочет - найдёт меня. Не люблю мозолить людям глаза :)