Китайцев хлебом не корми, лишь бы прибить что-нибудь
пистолет на Али, на Яндекс Маркете
Гвозди для него на Али, на Яндекс Маркете
Гвозди для него с резьбой М8 на Али
0 просмотренных постов скрыто
Установка двойной розетки
Если кому надо, вот на Али и аналог дороже на Яндекс Маркет
Делитесь своими поделками в нашем сообществе
Шланг высокого давления для прочистки / промывки труб канализации, дренажный шланг для моек Karcher
Если кому надо, вот на Али и аналог дороже на Яндекс Маркет
Делитесь своими поделками в нашем сообществе
Тепловая пушка: как не замерзнуть на стройке и выбрать правильный обогреватель
Сезон холодов уже на носу, а это значит, что пора задуматься о тепле на стройплощадке. Бетон не схватывается, штукатурка не сохнет, да и рабочие не горят желанием трудиться в ледяном помещении. Спасение одно — электрическая тепловая пушка.
Но какую выбрать? Их десятки! Одни греют как маленький солнце, а другие еле дуют теплым ветерком. Сегодня я простым языком объясню, на что смотреть, чтобы не потратить деньги впустую и получить мощного и надежного помощника.
Шаг 1: Считаем мощность — основа основ
Это самый важный параметр. Слабый прибор будет просто гонять холодный воздух, а слишком мощный — жечь лишние деньги за электричество.
Простое правило:
На обогрев каждых 10 м² плохо утепленного строительного помещения нужно примерно 1 кВт мощности.
Гараж на 25 м²? Берите пушку на 3 кВт.
Строящийся коттедж с площадью комнаты 40 м²? Ищите модель на 4-5 кВт.
Если потолки выше 3 метров, или в помещении сквозняки (как часто бывает на стройке), берите мощность с запасом в 20-30%.
Шаг 2: Выбираем «сердце» пушки — нагревательный элемент
От этого зависит, сколько проработает пушка и как она будет влиять на воздух.
ТЭН (трубчатый нагреватель): Надежный, долговечный и самый распространенный вариант. Греет хорошо, не сжигает кислород так интенсивно, как спираль. Идеален для продолжительной работы на объекте. Ваш выбор для большинства строительных задач.
Керамический элемент: Очень быстрый нагрев и щадящее отношение к воздуху (почти не сушит). Но обычно такие пушки менее мощные и дороже. Хороши для финишной отделки, где важна чистота.
Открытая спираль: Дешевый вариант. Сильно раскаляется, сжигает кислород и пыль, что может быть опасно и некомфортно. Подходит только для очень кратковременной работы в хорошо проветриваемых нежилых помещениях. Для стройки — не лучший выбор.
Шаг 3: Смотрим на питание — 220В или 380В?
Тут все просто:
Пушки до 4-5 кВт обычно работают от обычной розетки на 220В.
Более мощные аппараты (от 6 кВт и выше) требуют подключения к трехфазной сети 380В.
Заранее узнайте, какая сеть есть на вашем объекте! Купить мощную пушку на 380В и обнаружить, что подключать ее некуда — обидно.
Шаг 4: Безопасность — это не просто слово
Строительная площадка — место повышенной опасности. Пушка должна быть защищена от:
Перегрева: Автоматическое отключение при перегреве корпуса.
Опрокидывания: Датчик отключения при падении спасет от пожара.
Попадания влаги: Если работаете в сырых помещениях, ищите модель с защитой от брызг (класс IP не ниже IP24).
Шаг 5: Удобство и дополнительные фишки
Мелочи, которые делают жизнь проще:
Термостат: Позволяет выставить нужную температуру, и пушка будет сама ее поддерживать, циклично включаясь и выключаясь. Экономит электричество.
Регулятор мощности: Можно использовать не всю мощность, а только часть, когда не нужно сильно греть.
Колесики и ручка: Для мобильности. Тяжелую пушку катать намного удобнее, чем таскать.
Краткий чек-лист покупателя
Мощность: 1 кВт на 10 м² + запас 20% для стройки.
Нагреватель: Лучше ТЭН.
Питание: Для мощных пушек (от 6 кВт) нужна сеть 380В.
Защита: Обязательно от перегрева и опрокидывания.
Допы: Термостат и колеса — ваши лучшие друзья.
Заключение от «СтройОборудование»
Хорошая тепловая пушка — это не роскошь, а необходимое оборудование для работы в холодный сезон. Она не только создает комфортные условия для рабочих, но и обеспечивает правильное созревание бетона, высыхание штукатурки и клея, что напрямую влияет на качество всего объекта.
Не стоит покупать первую попавшуюся дешевую модель. Ненадежный аппарат может в лучшем случае сгореть, а в худшем — стать причиной пожара.
Мы в «СтройОборудование» предлагаем только проверенные тепловые пушки от известных брендов. Наши консультанты сами разбираются в технике и помогут вам выбрать модель, которая точно справится с вашими задачами.
Не дайте морозу остановить вашу стройку!
#пушкаэлектрическая #СтройОборудование #ремонт #стройка #строительство #тепловаяпушка #прогревбетона
Показать полностью
2
Вышка-тура: как выбрать надежного «помощника» для работы на высоте и не прогадать
Всем привет! Сегодня поговорим о верном друге любого монтажника, отделочника и фасадчика — о вышке-туре. Это та самая мобильная конструкция, которая позволяет быстро забраться на нужную высоту, переехать на другое место и так же быстро собраться в конце дня.
Но выбрать первую попавшуюся — верный путь к проблемам. Одни шатаются так, что работать страшно, другие весят полтонны и их не сдвинешь с места. Я помогу вам разобраться, на что смотреть, чтобы вышка стала вашим надежным партнером, а не головной болью.
Вышка-тура
С чего начать? Задайте себе 3 главных вопроса:
Прежде чем лезть в каталоги, ответьте честно:
На какой высоте нужно работать? Не путайте высоту конструкции и высоту рабочей площадки! Рост человека (примерно 1.8 м) + высота платформы = ваша реальная рабочая высота. Нужно работать на уровне 8 метров? Смотрите модели с максимальной высотой платформы не менее 6.5 м.
Кто и что будет на платформе? Будете работать один с валиком или вдвоем с плиткой и ведром раствора? От этого зависит требуемая грузоподъемность.
Где будете использовать? Внутри помещения с идеальным полом или на улице на грунте? Это определит тип колес и необходимость дополнительных опор.
Главный выбор: алюминий vs сталь
Это базовое разделение, которое определит все остальное.
Алюминиевая вышка — легкая и быстрая
Плюсы: Невероятно легкая. Ее может перевозить один человек в багажнике легковушки. Не ржавеет. Идеальна для внутренних отделочных работ, монтажа освещения, клининга на складах.
Минусы: Меньшая грузоподъемность (обычно до 150 кг/м²). Не для тяжелых строительных материалов.
Вердикт: Ваш выбор, если важна мобильность и скорость, а работы не связаны с экстремальными нагрузками.
Стальная вышка — мощная и неубиваемая
Плюсы: Высокая грузоподъемность (200-250 кг/м² и выше!). Максимальная устойчивость. Подходит для самых тяжелых условий: кирпичная кладка, штукатурка с растворами, работа с тяжелым оборудованием.
Минусы: Очень тяжелая. Требует грузового транспорта для перевозки. Без антикоррозийного покрытия может ржаветь.
Вердикт: Берите, если работы серьезные, наружные и связаны с большими весами.
Безопасность: на что обратить пристальное внимание
Здесь мелочей не бывает. Обязательно проверяйте у любой модели:
Ограждение платформы: Достаточно ли оно высокое? Есть ли бортик по низу, чтобы не выкатился инструмент?
Противоскользящий настил: Платформа должна быть из перфорированного металла или иметь рифленую поверхность. Гладкий лист — это опасно!
Стабилизаторы (домкраты): Обязательный элемент! Это винтовые опоры по углам, которые позволяют выставить вышку строго по уровню даже на неровной поверхности и снять нагрузку с колес.
Колеса: Должны быть с тормозами. Идеально, если два колеса с тормозом и два — без (для маневренности). Для работ на паркете или плитке ищите колеса из мягкой резины или полиамида, чтобы не повредить покрытие.
Итог: как принять правильное решение?
Не гонитесь за дешевизной. Хлипкая конструкция с тонкими стойками и плохими замками — это прямой риск для вашего здоровья.
Сравнивайте:
Для разовых внутренних работ (побелка, покраска, монтаж) — берите алюминиевую.
Для наружных фасадных работ, кладки, штукатурки — однозначно стальную.
Всегда проверяйте наличие сертификатов соответствия на оборудование.
Заключение от «СтройОборудование»
Выбор вышки-туры — это инвестиция в вашу эффективность и безопасность. Правильно подобранная конструкция прослужит годы, сэкономит кучу времени и убережет от травм.
Мы в «СтройОборудование» предлагаем только проверенные вышки от надежных производителей. У нас есть и легкие алюминиевые модели для мобильных бригад, и мощные стальные «тяжеловесы» для серьезных задач.
Хватит рисковать, стоя на хлипких конструкциях!
#вышкатур #стройка #СтройОборудование #ремонт #лесастроительные #вышка #строительство #работанавысоте
Показать полностью
2
Пар сухой, а стена мокрая: Главное заблуждение в строительстве
КДВП из интернета.
В свете переписки с уважаемым @Karkasdekor родилось научно популярное произведение, дабы не потерялось выложу отдельным постом. Может это поможет разобраться в процессах строительной физики. Комментируйте, дополняйте, спрашивайте.
Интересный диалог подслушал на стройке двух персонажей. Один из них строитель практик с огромным опытом, другой инженер-строитель с не менее богатым опытом.
Офис, инженер рисует схемы на листке бумаги.
Инженер: Знаете, самая частая ошибка в строительстве — это путаница в терминах. Все говорят «пар увлажнил стену». Но с точки зрения физики — это нонсенс.
Практик: (усмехается) Ну вот, теория пошла. А я на практике вижу: занес морозный воздух, стена мокрая. Пар и есть.
Инженер: Не спорю с фактом. Стена мокрая. Но виноват не пар, а его превращение. Представьте, что пар — это невидимый дух. Сам по себе он не может ничего намочить. Но если этого духа напустить в замкнутое холодное подземелье (нашу стену), он может материализоваться в настоящую воду. Наша задача — либо не пускать духа внутрь, либо сделать так, чтобы он пролетел насквозь, не успев материализоваться.
Практик: Звучит как фантастика. Но интересно. И как же его, этого духа, либо остановить, либо прогнать?
Инженер: Для этого нужно понять два простых правила: что такое парциальное давление и точка росы. Давайте сыграем в диалог: ваше практическое ноу-хау против законов физики.
Практик: Главная задача не допустить попадания большого объёма воздуха на холодную поверхность ибо в каждом кубометре воздуха содержится около 15 грамм воды.
Инженер: Главная задача не допустить попадания попадания пара, а не воздуха. На всякий случай уточню что пар это бесцветный газ в составе воздуха.
Практик: Смотрим паропроницаемость пергамина 0,2 мг/(м²*Па*h).
Вы понимаете, что такое 0,2 мг? Это нужно 5000 часов, чтоб через 1 квм прошёл 1 грамм воды, да ещё с условием что давление будет, это если совсем вентиляцию не делать.
Инженер: В коэффициенте паропроницаемости учитывается разность парциальных давлений (т.е. давление которое создает какой либо газ, если исключить все остальные. Парциальное давление это не связано с именно с паром, данный термин относится к любому газу). Атмосферное давление тут не играет никакой роли, оно условно принимается равным снаружи и внутри.
Например:
При температуре внутри +23 и влажности 50% парциальное давление водяного пара составит 1403 Па. (если интересно могу разъяснить как считать)
А при температуре снаружи -25 и влажности 70% парциальное давление водяного пара составит 56,4 Па.
Соответственно возникает большая разница парциальных давлений 1346 Па.
Если коэффициент паропроницаемости материала 0,2 мг/(м²*Па*h), то через 1м.кв. за час материал пропустит 0,2*1346=269мг пара, или 6,4 грамма в сутки. Это совсем не мало...
Это без учета толщины, конечно. Нужно считать сопротивление паропроницанию конструкции (где учитывается толщина)
Если интересно то
Сопротивление паропроницаемости:
Rп = δ / μ, где тот самый коэффициент из таблички, а δ толщина в м.
Поток пара в час:
g = Δp / Rп, где Δp разница парциальных давлений пара.
И воздуху не надо проникать, достаточно пару.
Практик: Хватит уже , ты главное расскажи почему давление пойдёт через обшивку, а не через вытяжку в туалете.
Инженер: Ты путаешь конвекцию и диффузию. Конечно через вентиляцию будет удаляться пар и возможно эти значения будут в граммах и в сотнях грамм а час, однако пока абсолютная влажность внутри и снаружи не равна, пар будет стремиться пройти и через стену, да значения будут в миллиграммах или даже меньше. Вентиляция нужна для снижения относительной влажности, что приводит к снижению разности парциальных давлений снаружи и изнутри. Пароизоляция для защиты материала стен от увлажнения. И то и другое важно.
Т.е. вентиляция влияет на конвекцию, пароизоляция (паропроницаемость в принципе) на диффузию.
Практик: А пар, что есть такое? Это воздух с влажностью наверное 🤔 или я ошибаюсь?
По расчётам выходит на квм 6 грамм в сутки, то есть за 10 дней на стене метр шириной и 3 высотой будет стакан воды, так почему он сухой зараза?
Инженер: Пар это бесцветный газ, без вкуса и запаха. Когда наступает точка насыщения (относительная влажность 100%) он конденсируется, превращается в туман (капельки воды ) то самое, что мы видим их над кипящей водой и называем паром, но с точки зрения физики это туман (взвесь капель). Вот этот самый туман и может увлажнять материал стены, т.е. те самые капельки воды проникают в поры материала и увлажняют его. Если в толще стены не допускать насыщения пара, стена будет сухая, это краеугольный камень строительной физики ограждающих конструкций (стены, кровли, полы). Сам по себе пар не может увлажнять стену.
Пар будет стремиться пройти через все слои, и его "давление" (парциальное давление) будет падать в каждом слое пропорционально его сопротивлению. Точка росы будет достигнута там, где кривая падения парциального давления пересечет кривую давления насыщенного пара (которая зависит от температуры).
Даже если те самые условные 6 грамм пара не сконденсируются материал не намокнет.
И ещё раз пар не может увлажнить конструкцию, если нет условий для его конденсации, т.е. он может пройти через стену не задержавшись. Для осознания этого нужно четко понимать термины относительная влажность и парциальное давление пара!
Собственно 2 мероприятия для предотвращения намокания. не пустить пар в стену, либо не дать ему там задержаться (сконденсироваться). Борьба ведется не с паром, а с конденсацией.
Показать полностью
1