Первый пост) Решил переделать дачный щиток, который накидал во время строительства. и который успешно просуществовал 3 года. Был куплен новый щит аж на 36 модулей, автоматы ABB серии SH201. Раньше дом защищало реле напряжения ZUBR 40t, отличная кстати штука. Так же был куплен стабилизатор напряжения Энергия Voltron 10000. Все повесил и собрал. Схема какая вышла: вводной автомат, ОПС, электронное УЗО (нужно именно электронное), стабилизатор, реле напряжения, ВН (пока просто автомат), автоматы на группы. ВН нужно для отделения группы защиты от линейных автоматов во время работы генератора. По итогу, свет стал отключаться раза 3 в день на 6 сек (уставка в РН). Понятно, что РН реагирует на стабилизатор, но почему всего несколько раз в день а не при каждом переключении. И, в причинах срабатывания РН писало напряжение 0. Хотя такого никогда не бывало, даже если дернуть вводной автомат, то там запоминалось что то равное 60в. А тут тупо 0. как так. и вроде дошло, может верно, может нет: если момент переключения реле в стабилизаторе совпадает с моментом прохождения синуса тока через 0, то и РН реагирует на это. Хотя заявленная скорость переключения стабилизатора 20мс, а это 1 период. Поставил на РН байпас в виде автомата, потом заменю на ВН. И теперь самый главный вопрос: стабилизатор на холостом ходу жрет 800мА, а это почти 190ВА. Жирновато. Хотя по документам мощность холостого хода не должна превышать 60 ватт. Измерял токовыми клещами UNI-T. Даже ловил дельту между токами под нагрузкой, все те же 800мА. И так, это норма, или все таки отвезти его в сервис? Звонил производителю, там сказали что потребление трансформатора на ХХ примерно 1-2% от номинальной мощности. Кому верить, им или мануалу?

Сразу оговорюсь, что целью данного проекта в основном было получение знаний и навыков. Конечно проще пойти и купить готовое изделие. Но, это не мой путь.

Для начала немного теории.

Для зарядки современных гаджетов в основном используется напряжение 5в. Т.е. если мы хотим зарядить телефон, к примеру, от аккумуляторной батареи с напряжением 12в то нам потребуется стабилизатор, на вход которого мы будем подавать 12В, а на выходе получать 5В.
Для эксперимента возьмём линейный стабилизатор 78L05.

Я буду подключать его по этой схеме.

Для защиты схемы от переполюсовки, на входе используется диодный мост. В качестве стабилизатора напряжения будем использовать стабилизатор L7805CV, который имеет защиту по выходу от К.З. и максимальный ток 1,5А.
Как видно из схемы, при работе стабилизатора для отвода тепла необходимо использовать радиатор.

В качестве вольтметра будем использовать цифровой вольтметр со светодиодной индикацией.
По показаниям этого прибора можно определить степень зарядки подключаемого внешнего аккумулятора.

Подключения USB разъема к выходу зарядного устройства.

Следует учитывать, что современные гаджеты определяет тип зарядного устройства и допустимый ток зарядки, по потенциалам на контактах D+ и D-  разъема USB. Поэтому подачи только одного напряжения +5V на устройство, для начала процесса зарядки недостаточно, эти «умные» штуковины просто не поймут, что они подключены к ЗУ и откажутся от зарядки. Таким образом, результат использования любой +5V вольтовой зарядки с разъёмом USB, зависит от состояния её контактов D+ и D-.

Для устройств "Samsung" на на контакты D+ и D- подаётся половина напряжения питания, то есть +2,5V.

Однако, для большинства гаджетов, достаточно закоротить между собой линии D+ и D-.

В принципе, такое зарядное будет нормально работать и заряжать ваш мобильный. Однако, это не самый лучший вариант, т.к. использование линейного стабилизатора делает схему громоздкой и вынуждает применять радиатор для для эффективного отвода тепла.

Для того, чтобы избавиться от приведенных недостатков в качестве стабилизатора напряжения будем использовать китайский импульсный стабилизатор (понижающий DC-DC преобразователь), который имеет на выходе USB разъем.
Этот стабилизатор имеет следующие параметры:
- Входное напряжение – от 6 до 30В
- Выходное напряжение – 5.16В
- Максимальный выходной ток – 3.0А
- Длительный ток – 2.1А
- КПД - 97%.

При работе такого стабилизатора не выделяется большого количества тепла, поэтому радиатор использовать нет необходимости. Да и сам он по размеру небольшой, к тому же сразу имеется и usb разъем.

В качестве корпуса изделия будем использовать пластиковую коробку черного цвета. Собираем все детали в коробку, и делаем лицевую панель.

Готовый прибор выглядит так:

Теперь в экстренных случаях для зарядки вашего девайса можно использовать любой аккумулятор, который попадется. (Пример: аккумулятор от шуруповерта, мотоцикла, автомобиля или просто батарейку "крона").

Может быть кому-то это покажется интересным. Ещё раз напомню, что целью проекта был эксперимент. Ну а получение готового изделия можно считать приятным бонусом.

Добрый день. Пост не для рейтинга, проконсультируйте пожалуйста, други!
Живу в частном доме, года 4 назад были проблемы на нашей улице с напряжением и был поставлен на одну из фаз стабилизатор на 8 кВт (на фото) Года 3 назад нам поставили новую подстанцию, т.к. количество домов растёт и напряжение перестало прыгать. Данный стаб - релейный, и щёлкать для него норм, но недавно он как будто в какой то цикл входил - щёлкает, щёлкает, прям пугающе. Наблюдается это по вечерам, напруга входная падает до 198-200 В. На нашей улице у всех отопление электричеством. У меня котел подсоединён до стаба. Причем ещё заметил, что входное напряжение равно выходному. Те стабилизации вроде как и нет. А вчера щёлкал, щёлкал и вырубило диф на входе. Провода на стаб использованы медь, многожильный, 6мм. Вопрос в принципе в чём - пизнес стабу? Или как то ещё можно реанимировать? Может посоветуете что дельное? Заранее благодарю.

Сразу скажу что это не реклама, просто делюсь своими опытами.

Пару  лет назад возникла необходимость купить стабилизатор. Напряжение у нас особо не скачет, но для лазерного станка он обязателен. Купил вот этот стабилизатор, работает вроде хорошо. Его параметры написаны на корпусе. Ещё он показывает входное и выходное напряжение.

На днях подключал человеку газовый котёл. Он попросил купить стабилизатор, но строго настрого запретил покупать "Ресанту". Сказал что хорошие это "теплоком". В магазине мне тоже сказали что "Ресанта" очень плохие.  Ну купил я ему и подключил тот, который он захотел. Но сам задумался, а работает ли вообще мой стабилизатор так как нужно. Снял я его, и привёз на работу.

Подавал напряжение на вход и замерял на выходе, всё просто.

На табло стабилизатора сверху показано выходное напряжение, снизу входное. На стенде, параметры видны на дисплее:

U1-входное напряжение на стабилезаторе

I1-ток

P1-напряжение на выходе стабилизатора.

Стабилизатор начинает работать при напряжении большем, чем 115-117 вольт. При напряжении меньшем этого, уходит в защиту и отключает выход.

Увеличиваем напряжение, включается выход.

При входе 127 В на выходе получаем 184 В. Вольтметр на стабилизаторе показавает 183 В. Увеличиваем напряжение дальше. Когда выходное напряжение становится больше 190 В, вольтметр на стабилезаторе начинает показывать 220 В.  Хотя выходное напряжение далеко от этого.

Увеличиваем напряжение дальше. Вольтметр на стабилизаторе никак не реагирует на изменение напряжения. Но когда напряжение на выходе стало больше 240 вольт, он снова начал показывать

Когда напряжение на выходе стабилизатора становится больше чем 250 Вольт, он отключается. И при резком увеличении напряжения он мгновенно отключается.

Под нагрузкой тоже справляется со своей задачей.

Получается что в допустимых пределах стабилизатор справляется со своей задачей. При падении напряжения до 200 Вольт, слышно как внутри срабатывает реле и напряжение на выходе снова становится 220 Вольт. Так же происходит и при увеличении напряжения. Напряжение на выходе держится в пределах от 200 до 240 Вольт.Это получается 220+_9%. и при напряжении в сети более менее нормальном, на выходе всегда будет 220 Вольт.  Думаю что это неплохо.

Жаль только что вольтметр на выходе врёт) ещё и специально)

Попал мне в ремонт стабилизатор напряжения г.вноконторы IEK. Потух и не подает признаков жизни после хорошего скачка напряжения.

Но пост не о его ремонте, а о том, какое это говно.

Хер с ним. Сделал. Включается.

Ну и стал значит я его тестировать  и разглядывать

Вот такие интересные моменты я выяснил.

Ему похер, какое напряжение на выходе, он все равно гордо показывает 220в. При напруге на входе 210 в на выходе ровно столько же, для (для того чтобы сработала автоматика и он включил трансформатор нужно более низкое напряжение) но на табло выход все равно 220.

Но это мелочи. В нем используется реле без всяких дугагасящих устройств. А нахер они нужны, и так сойдет.

При активной работе с хорошей нагрузкой контактам этих реле приходит северный зверь всего через пару месяцев.

Мне вот еще интересно, где они берут этот говноприпой? Это просто кал... Он не паяется, он крошится как сухое говно.

Все провода, кроме силовых сделанны из соплей китайской девственницы. Пару раз пошевелил и он отвалился. Но больше всего порадовало заземление корпуса. Что это блядь? Что за сопля мать вашу? Если вы хотели удешевить производство, лучше бы просто болт к корпусу приделали. Нет. Они прихерачили соплю китайской целки 0,75 мм² заебись.по входу устройства стоит автомат но 50 ампер. Да эта сопля просто испарится в случае попадания фазы на корпус.

Примерно через  час тестов под нагрузкой (обогреватель 2,2 кв) в доме погас свет. Выбило автомат. У этои суки оказалось еще и межвитковое замыкание в трансе. (С прогревом появляется)

Так что время и ресурсы на его ремонт потрачены зря.

Сдам в металлолом. Туда ему и дорога.

Не покупайте это говно.

К ошибкам в тексте не придираться. Учебники по русскому я менял на анашу у цыган.

Писал с телефона, фоткал на советский осциллограф. Баянометр выдал сиськи)))) сердечники катушек реле наверное за соски принял)))

Когда-то давно, в феврале 15 года пришлось мне менять распредшкаф в дом для установки стабилизатора. Тогда процесс прошел успешно, и техника заработала.

А вот недавно он высыпал отказ. Вернее даже несколько.

Начнем с того, что она странно запахла и перестала работать на первой фазе. Мы насторожились.

После проворота головы вручную оно некоторое время поработало, а потом перестало снова, и уже совсем.

Свозили в сервис. В сервисе очень удивились, что на плате 1й фазы была закорочена цепь безопасности, прочистили привод и вроде бы оно заработало.

Вернули на точку, "и вот опять."

Перекинули плату с 1й фазы на 2ю, неисправность переместилась, поменял плату контроллера фазы.

Заработало. А потом перестала стабилизироваться снова первая. Подвисла на пониженной.

Ну, на этот раз выключили немедленно, потому что цепи безопасности были целые и стабилизатор стал стучать, что тот барабанщик.

Вызвали меня опять, и я начал обнюхивать привод втрое тщательнее. Почему не мог сразу? Хотя бы потому, что я впервые лезу в подобные машинки, и мастера порасспросил только в процессе подбора запчасти. На новой плате, кстати, маркером написан код заказа платы, подходящей для Ресанта АСН-20000/3ЭМ.

Так вот, полез я проверять связи. Ну, то есть проводочки. И обнаружил обрывчик концевичка. Вспомнил разговор с мастером и, ругнувшись, спаял концевичок максимального повышения. После чего погнал голову руками для проверки на рабочий ход.

После чего ругнулся уже основательнее и намного громче.

Вот после этого пришлось снимать верхнюю крышку и переставлять длинный болт на другую сторону коромысла. После чего оно начало нормально нажимать на концевики.

А было, наиболее вероятно, вот чего: напряжение ушло за предел, мотор попытался задвинуть коромысло на второй оборот и заклинил под током, чем пожег на плате транзисторы. А цепь безопасности была заблокирована и это не сразу было замечено.

Очень жаль, что по гарантии предъявить уже нельзя.