Самые большие волны в мире
Есть такое место на планете, где волны поднимаются выше 20 метров, и находится оно в португальском городе Nazaré.
В зимнюю пору открывается сезон больших волн и сюда съезжаются самые безбашенные и бесстрашные серферы со всего мира.
А на следующем фото рекордсмен Гаррет Макнамара, и волна в 23+ метра
Если планируете провести зимний отпуск в интересном месте - отличный вариант рыбацкая деревушка на португальском побережье Атлантики
Ну и вот ещё немного зрелища:
Следите за прогнозами свеллов (волн) и вперёд за портвейном и большими волнами!
Португалия
Все-таки красота необыкновенная, я вам скажу. Да, тяжело на машине, попа квадратная, но оно того стоит. Это морские пещеры Алгарве. Просто захотелось поделиться такой красотой. Не пинайте, пост первый, и фотограф я не профессиональный.
Восьмой день на Рота Висентина: почти у цели
Привет, Пикабу! Привет подписчикам! В прошлой части (тут) мы остановились на том, что позволили себе день отдыха в уютной деревушке под названием Каррапатейра.
Насмотревшись закатов, котов, перестирав все вещи, мы готовы двигаться дальше - в Вила ду Бишпу.
Зелёная линия, Исторический Путь.
Первым квестом внезапно стало выписаться из гестхауса. Пожалели, что послушались хозяина и не заплатили при заселении - могли бы теперь просто собраться и уйти. Но поскольку нам нужно было рассчитаться с ним за две ночи, стали искать хозяина, который не отвечал на звонки, а потом вовсе куда-то уехал на своем фургоне. Мы выпили кофе с пирожным на площади, перефоткали всех котов встреченных ещё по разу... Когда нам удалось выписаться, было уже 11 часов. Оказалось, хозяин думал, что мы живём у него ещё одни сутки и съезжаем на следующий день.
Виды с холмов вокруг Каррапатейры радуют.
По моим личным впечатлениям этот этап похож на отрезок Аррифана - Каррапатейра, как километражом, так и сложностью рельефа. Почему путеводитель называет ту часть сложной, а эту простой, для меня осталось загадкой. На всякий случай настроились на долгую приятную прогулку.
Лошади, увидев нас, прибежали с дальнего конца поля.
В деревнях почти не видно людей, очень тихо. Но при этом заметно, что какая-то жизнь есть.
Между деревнями Виларинья и Педральва на время зимы и сильных дождей устроена альтернативная тропа. Мы уже видели слишком грязные дороги и ручьи, которые нельзя перешагнуть, поэтому решили сразу пойти по этой запасной дороге. Она короче, но подразумевает крутой подъем и спуск с холма через колючий кустарник. Вот такие заросли:
Может быть, потому, что это запасная тропа, не было ощущения, что мы идём по маршруту. Как будто просто лезем через кусты. Основной маршрут, видимо, идёт по низу в обход холма.
В деревне со звучным названием Педральва у нас обед. Это был единственный невкусный обед в Португалии. Начиналось все хорошо: мы с удовольствием съели что-то нежное, аппетитное и рыбное. А потом внезапно принесли наш салат. Оказывается, сначала был couvert – закуска, которую вы не заказываете, но если пробуете, за нее нужно заплатить. Мы об этом знали, но в тот раз закуска уж очень была похожа на то, что мы заказали. А в нашем настоящем салате была горькая рыбья икра и трупного цвета картофель. Альейра на горячее оказалась не лучше. Зато официант был приятным и, кажется, искренне расстроился, что мы ничего не съели. Я объяснила, что мы приняли кувер за свою еду и наелись им. «Так давайте я сложу вам остатки с собой!» - с энтузиазмом предложил он. Мы не смогли отказаться, принесли этот контейнер в Вила ду Бишпу.
Альейра — португальская колбаса, изготовляемая из различных видов мяса, кроме свинины: обычно из телятины, утки, курятины или крольчатины, с добавлением хлеба. Была создана евреями как способ обмануть португальскую инквизицию. Религия не позволяет евреям есть свинину, поэтому их было легко узнать по тому, что они не готовили свиных колбас и не коптили их в коптильнях. Поэтому евреи заменили свинину в колбасах разными другими видами мяса, смешивая их с хлебным тестом для улучшения консистенции. В дальнейшем этот рецепт распространился и среди христиан, которые стали добавлять в альейру свинину. Современная альейра — больше не кошерная еда, поскольку может содержать какие угодно ингредиенты от свинины до дичи, а то и вовсе быть вегетарианской.
Про такие лотки самообслуживания с местными продуктами я знала из рассказов о Пути Сантьяго. Кладете деньги, забираете баночку варенья - все на доверии. Было странно видеть его здесь, в таком безлюдном месте. Не уверенна, что мы вообще кого-то встретили за целый день, если не считать жителей деревень за работой.
В этот день путь проходит совсем близко к ветрякам.
Подходя к Вила ду Бишпу, мы подумали, что это маленькая деревня. Так кажется издалека:
Но потом нам пришлось довольно долго по ней идти, и оказалось, что там много всего: отличный стадион, автостанция, школа, садик, парк.
Географическое положение Вила ду Бишпу уникально тем, что это единственный муниципалитет в Португалии, имеющий и западное, и южное побережье.
Мы снимали комнату в кондоминиуме на окраине, рядом с гипермаркетом Лидл. Я позвонила хозяйке квартиры, чтобы заселиться, но оказалось, что она прислала нам письмо с инструкциями, а ключ в почтовом ящике. Это был единственный случай, когда мы могли усомниться в правильности решения не пользоваться в пути интернетом.
Две другие спальни в квартире были заняты двумя парами взрослых итальянцев. Очень необычный опыт - снимать квартиру с незнакомыми иностранцами. Они уже прошли Рота Висентина с севера на юг и побывали на мысе Сан Висенти. Мы поделились своими планами: завтра дойдем до маяка и поедем в Лагуш. На это итальянец, лучше всех говорящий по-английски, ответил, что они в Лагуш не хотят, там слишком много домов, и они, дойдя до конца, просто вернулись в Вила ду Бишпу. Они очень удивились, что мы из России - думали, мы чехи или поляки. Здесь, в левом нижнем углу Европы, Россия кажется очень далёкой.
Поужинали в этот день на кухне, готовили пасту - бюджет надо было вернуть в какие-то рамки, и гипермаркет очень кстати оказался ближе к нам, чем любое кафе. А потом сидели на лоджии, ели мороженое, и было немного грустно, что завтра этот путь должен закончиться.
Мы почти у цели! Спасибо, что читаете, и хорошего вам дня!
Шестой день на Рота Висентина: волны и ветер
Привет и спасибо всем, кто читает, подписывается, комментирует - вы мотивируете меня закончить этот рассказ!
В прошлой части (тут) мы недолго, но монотонно шли по холмам, чтобы снова увидеть океан в Аррифане.
Собственно Аррифана это даже не деревня, а пляж с инфраструктурой. Место тусовки сёрферов. Сюда приезжают в домах на колесах ловить волну. Здесь даже малыши в гидрокостюмах. Беззаботный и живописный уголок.
В Аррифане нет магазинов. Ближайший - где-то в трёх километрах в соседней деревне. Большой супермаркет в Алжезуре днём ранее здесь оказывается очень кстати, можно закупить непортящейся еды на два дня. Наши запасы закончились как-то быстро, и мы на полдник и ужин ходили в сторону океана, где расположены все кафе. Прогулка туда и обратно - 3,5 километра. Мы сходили трижды, как будто искупая вину за самый короткий ходовой день.
Остановились в хостеле сети HI (Hostelling International). Очень комфортное жилье, все продумано до мелочей. Мне почему-то запомнилось на лестнице на второй этаж хитрое устройство для подъёма инвалидов, у нас я таких не видела. За 5 евро нам постирали и высушили всю нашу одежду - это было блаженство, не стирать руками.
Произошла какая-то ошибка с нашим бронированием. Когда мы пришли, оказалось, что нас ожидают только на следующий день. Я показала свое подтверждение (по-моему впервые оно пригодилось) - и поскольку ошибка была не с нашей стороны, а номер, который я бронировала, занят, нас заселили в лучший, с двуспальной кроватью и панорамным окном. Его как раз хорошо видно здесь:
После тех пляжей, что мы видели в прошлые дни, на Аррифане удивительно многолюдно.
Вода оказалась достаточно теплой, чтобы зайти по щиколотку. Удивительно, как она моментально снимает усталость - мы как будто и не шли пешком несколько дней.
После ужина, вернувшись в хостел, заметили парня из компании в Алжезуре. Из тех, что готовили вегетарианский ужин. Разговорились. Его зовут Тоби, он из Германии. У него рюкзак на 70 литров, и весит он больше 20 килограммов. Вряд ли Тоби дойдет до мыса Сан Висенти - его самолёт в Берлин через пару дней. У меня создалось впечатление, что он в пути не первую неделю (может быть, проходил какой-то другой маршрут), а оставшиеся дни проведет в Аррифане, в месте, которое идеально подходит, чтобы быть молодым и пьяным.
С Тоби были две девушки, тоже немки. Он назвал их ленивыми, потому что девушки "проходят" маршрут, посещая примечательные места на машине.
Это была наша самая дорогая ночёвка в Португалии - 41 евро через AirBnB (так было проще, но чуть дороже, чем напрямую). С учётом всех удобств и шведского стола на завтрак - думаю, это хорошая сделка. За дополнительные 5 евро можно купить ланчбокс. Это имеет смысл, потому что пообедать в кафе получится, только пройдя 19 километров, почти в самом конце этапа.
В этой части карты переплелось много разных линий. Мы идём по зелёной, из Аррифаны в Каррапатейру. В следующей бухте после Аррифаны бросаем прощальный взгляд на океан, сегодня его больше не будет.
И уходим на затяжной, двухкилометровый подъем.
Несмотря на него, я так и не поняла, почему маршрут этого дня в путеводителе охарактеризован как сложный. Он просто длинный. Но участок Каррапатейра - Вила ду Бишпу тоже 25 километров, однако он назван простым. Непонятно.
Снова разрушенные домики по пути.
И ветряки, правда издалека.
Животных встречается много, вот эти просто подошли поближе рассмотреть нас.
Где-то в середине путь пересекает трассу. В этом месте остановка автобуса, но расписания на ней нет, и за все время, пока мы отдыхали и ели ланчбокс, по дороге ничего не проехало.
Практически никого не встретили за целый день. Только, помню, навстречу нам прошла пара с нагруженным осликом - рекламу хайкинга с осликами я видела в Алжезуре.
В деревне Бордейра, всего за 5 километров до конца этапа, кафе с одними сэндвичами в меню и начало двух круговых маршрутов.
На подступах к Каррапатейре поднялся сильный ветер - я так и не поняла, это смена погоды, или особенность местности, всё-таки мы совсем близко подходим к краю континента.
Рота Висентина - часть более крупного португальского маршрута Caminho do Atlantico и европейского пути E9, составного маршрута вдоль побережья общей протяженностью около 5000 километров. Он начинается на мысе Сан Висенти и заканчивается в Эстонии. Как думаете, кто-то проходит такие маршруты полностью?
Кроме того, Рота Висентина - одна из немногочисленных «троп высшего качества – лучших в Европе». Под этим титулом скрывается система критериев, основанная на потребностях путешественников и позволяющая объективно оценить привлекательность маршрутов и их соответствие стандартам. Европейская ассоциация пеших туристов, которая присваивает это почетное звание, оценивает, насколько интересны этапы пути. Высокие оценки получают места с богатой флорой и фауной, геологические объекты, красивые лесные массивы, эффектные прибрежные пейзажи, скальные образования, все типы водных объектов: реки, ручьи, озера и болота. Также учитываются элементы культурного наследия, зоны отдыха на пути, качество разметки маршрута и доступность общественного транспорта. Кроме Рота Висентина, этим знаком отмечены маршруты в Германии, Дании, Швеции, Греции и Люксембурге.
Нам с вами осталось три дня в юго-западной Португалии, мыс Святого Винсента уже близко. Спасибо за интерес к рассказу и хорошего дня!
Четвертый день на Рота Висентина: что здесь есть, кроме океана
Привет, Пикабу! Спасибо за поддержку моим подписчикам. Вчера в городке Одесейше (прошлый пост тут) мы закончили большой кусок пути, проходящий по ошеломительно красивому Пути Рыбаков, и покинули провинцию Алентежу.
Мы остановились в гостевом доме на окраине: всего за 30 евро у нас была отличная комната с собственной ванной и балконом. На самом деле у нас везде, кроме Лиссабона, была отдельная ванная, но это жилье запомнилось самым лучшим соотношением цена-качество. А ещё мелодичным звоном коровьих колокольчиков: балкон выходил на поле.
По моим впечатлениям третий день в пути - самый сложный физически. Для спины и ног. В этот день я заработала свою первую и последнюю мозоль, Лев - днём ранее. Дальше было легче, больше ноги нас не беспокоили. Он только иногда фантазировал о плановой ампутации мизинцев ног, потому что природа создала их для боли и ни для чего больше.
После ежедневного ритуала ручной стирки мы выползли на улицу, в куртках, но в сандалиях. Нам навстречу из переулка вышел точно такой же мужчина, и мы вместе были похожи на пациентов какого-то диспансера.
Остальных таких же мы нашли в ресторане. Странно, ведь заведение в городке не единственное, но мы встретили по-моему всех, кто был в тот день на обеде в Азенья ду Мар, не исключая большую группу французов. Это был один из наших лучших ужинов, с ледяным винью верде, рагу из морепродуктов и треской. Как мы могли на пятый день в Португалии ещё не попробовать их национальную треску?
Бакальяу — сушеная и очень солёная треска. Традиционный пищевой продукт в Португалии, используемый в многочисленных блюдах. В принципе, bacalhau по-португальски означает просто «треска», но поскольку у португальских берегов треска не ловится, португальцы традиционно ели треску, пойманную в Северной Атлантике, засоленную и высушенную. В прошлом в Португалии бакальяу считалась едой бедняков. Но после Второй мировой войны цены на этот продукт постепенно возросли, и сейчас он считается деликатесом; её часто едят по праздникам. Вариаций блюд с треской великое множество. Португальцы утверждают, что её можно готовить 365 дней в году, ни разу не повторившись.
Одесейше научил нас делать две вещи с вечера. Ходить в магазин. Мы стараемся начинать день раньше, но утром до 9 часов слонялись по улицам, пока что-нибудь откроется, чтобы позавтракать и купить воды. И обогреватель хорошо было бы использовать с вечера: от сырости после дождя сегодня оказалось мокрым даже то, что мы не стирали. А когда идёшь пешком, мокрая одежда это не только неприятно, но и лишний вес.
Итак, Исторический Путь Рота Висентина: зелёная линия...
... и красно-белая разметка.
Он другой. Если то, что я показывала в прошлых трёх частях, понравилось бы любому путешественнику, то все, что дальше - неоднозначно. Однажды, в другой поездке, Лев сказал, что мы "ехали 200 километров, чтобы шариться по кустам". Вот тут иногда бывало похожее ощущение. Судите сами, стоит ли лететь через всю Европу, чтобы увидеть, скажем, коров?
Или лошадей
Заброшенные фермерские хозяйства
И действующие
Цветущие кустарники
Неестественного цвета плоды
И котиков
Мой ответ - да, потому что все это часть пути. И пусть перед глазами не всегда что-то настолько драматичное, как волны, разбивающиеся о скалы, но в этом есть своя, не похожая на нашу, провинциальная культура, это интересно. И нельзя забывать о возможности побыть в тишине, вдали от привычного окружения, с собой/друг с другом.
Путь почти весь день шел вдоль ирригационного канала с лягушками. Рельеф простой, практически плоский. Идти легко и приятно.
Обед в местечке Rogil, в кафе под названием Музей сладкого картофеля.
Сам сладкий картофель, местный специалитет, нам приносили в качестве комплимента в другом кафе - неожиданно вкусно. А здесь мы ели фейжуаду из каких-то даров моря и убедились, что сангрия из красного вина выходит не хуже, чем из белого.
Фейжоаду готовят из фасоли, различных видов мяса, специй, муки маниоки, подают в глиняном горшочке с капустой, ломтиками апельсина, соусом из перца и, по желанию, с рисом. В каждом регионе фейжоаду готовят по-разному, с различными добавками.
Перед Алжезуром крутой спуск. Если присмотреться, на следующем холме видно мавританскую крепость, под которой вырос городок.
После этого спуска нас дружно облаял целый собачий приют, расположившийся у дороги. Мне вообще понравилось, что португальцы занимаются своими животными: часто встречали если не сами приюты, то приютский транспорт. А в магазинах стоят специальные ящики, куда можно купить и сложить продукты для приютских кошек и собак, списки необходимого прилагаются.
На самом деле для всех, кто прошёл с нами первый день по португальским полям, у меня есть бонус. Вы могли заметить на карте, кроме зелёной линии Исторического Пути, два голубых отрезка Рыбацкой Тропы. Это маршрут-конструктор: можно увеличить свой дневной километраж и снова увидеть океан!
Мы прошли по первому варианту. Это девятикилометровый отрезок, из которого первая треть - это путь вдоль дороги к пляжу Одесейше.
Вчера мы видели его издалека, с другого берега реки.
Ночью был отлив, но это все равно один из самых красивых пляжей на пути.
Ещё три километра - путь по берегу, очень похожий на предыдущие три дня.
Мы переходили два ручья. Возможно, когда нет дождей, их получится перешагнуть. Но нам перед вторым пришлось снять обувь и идти по скользкой траве и илу. Единственный раз, когда пригодились полотенца - если говорить о списке вещей с собой, полотенца - это то, что можно смело не брать.
Ещё три километра через огороды - и мы на Историческом Пути, у того самого канала.
Благодарю всех, кто дочитал! Впереди ещё пять дней лесов, холмов и полей Португалии, величественного Атлантического океана, животных, птиц и котов.
Третий день на Рота Висентина: открытка, ставшая мечтой
Привет, Пикабу, и спасибо за интерес к рассказу! Второй день пешего путешествия к самой юго-западной точке Европы тут. Сегодняшний этап: Замбужейра ду Мар - Одесейше.
Когда мы добрались до гостиницы в Замбужейре, все фойе было заставлено чемоданами, ждали ту самую большую группу. От ресепшиониста узнали, что они французы, и что нам с ними невероятно повезло: чтобы поселить всю группу рядом наш дешёвый номер на первом этаже бесплатно меняют на номер на втором с большой террасой!
Это уже не деревня, как Альмограве, а небольшой курортный городок. Вдоль океана организованы деревянные мостки со смотровыми площадками, а рестораны чуть более претенциозны, чем хотелось бы. Попробовали асорду, здоровенные креветки и красный портвейн (руби) на комплимент.
Асорда — блюдо португальской кухни, представляющее собой суп на основе хлеба с различными добавками. Её базовыми ингредиентами являются мелко нарезанный хлеб, чеснок, оливковое масло, соль и различные пряные травы. В асорду также могут добавляться, например, яйца-пашот, креветки или треска.
Руби - это самые молодые купажированные красные портвейны, выдержанные минимальный положенный срок в дубовых бочках перед бутилированием, названные так за свой яркий глубокий рубиновый цвет. За счёт минимального технологического вмешательства портвейн сохраняет первоначальный стиль, сочный, мощный и фруктовый характер. Развивается в бутылке после разлива.
В том ресторане впервые увидела, что морепродукты подают не только с лимоном, но и с апельсином. Местные апельсины (мы брали немного на сок в Альмограве, где у нас была кухня) запомнились тем, что они вообще без кислоты, очень сладкие. Я бы подумала, что это сок из коробки с сахаром.
Утром был включенный в стоимость завтрак, одинаковый во всех странах шведский стол. Нам пришлось позавтракать на диване, поскольку большая группа заняла все столики. Было как-то неловко, и мы, кажется, словили пару косых взглядов, хотя и оставили это место в чистоте.
За завтраком к нам подсел немец, который шел в обратном направлении, с юга на север. Расспрашивал про наш вчерашний маршрут, который предстоял ему сегодня. Нам в свою очередь обещал насыщенный и красивый день. Как он был прав!
Меня в этот день поразили ручейки, пробивающиеся к океану и с обрыва падающие на пляж. Не передать на фото, как здорово и необычно.
Вот этот пляж - мой топ-1 за все время (но с очень небольшим отрывом, будут ещё очень красивые места).
Сам путь не давал заскучать весь день: мы постоянно спускались, поднимались, с вершины видели других людей, на предыдущей или следующей небольшой вершине, снова спускались... Пробирались через туннели из тростника, а в одном месте прыгали по торчащим из грязи бетонным блокам - как в старой игре-аркаде.
Ночью и все утро снова шел дождь, и если накануне это помогло, песок в дюнах уплотнился, стало легче идти - то на этот раз дорогу сильно развезло. Но все равно с погодой сказочно везёт, дождь застаёт нас только в помещении. А это между прочим конец октября.
Обед в местечке Азенья ду Мар...
... запомнился самой тропической сангрией: ее, как правило, делают с цитрусовыми, а в этой были манго, маракуйя, гранат и почти наверняка что-то ещё. Вторая причина - в кафе жили семь кошек разных возрастов и пород, от мелких пушистых котят до огромного кожаного сфинкса. Глухая деревня на берегу океана - неожиданное место для кошачьего антикафе. Разношерстное семейство заняло отдельный столик. Предполагаю, что это не очень правильно для общепита, но мы любим кошек. И других кафе там все равно не было.
Наконец, в этот день мы своими глазами увидели то, из-за чего оказались в этой части мира.
В детстве у меня было ненастоящее воспоминание, будто я с бабушкой гуляю около местной реки, но песок золотистый, а вода бирюзовая (она конечно никогда не была такой - может, сон, но очень яркий). Мама меня потом убедила, что голубые реки бывают только в горах, а равнинные реки с песчаным дном - все коричневые, потому что ил со дна и все такое. Поэтому наша Кама по цвету как квас или что похуже. Когда я уже взрослая увидела фото вот этого места, поняла, что мне нужно там быть. Этот открыточный вид полтора года был моей мечтой.
Вот оригинал, тут цвета лучше, чем у меня:
Река Сейше, прекрасного цвета морской волны, прозрачная и с песчаными берегами. Не знаю, может быть, вам ничего особенного, ну река, ну голубая, но для меня это была какая-то магия из детства.
В 4 километрах от пляжа Одесейше, где она впадает в океан, стоит одноименный городок. Там должен закончиться наш день. Вместо того, чтобы скучно идти по обочине шоссе, сворачиваем на грунтовку через поле, ближе к реке. Нам нужно на мост, мы его точно не пропустим. За нами сворачивает пара с огромными рюкзаками. А минут через 15 дорога заканчивается посреди поля. Парень, увидев, что мы развернулись и идём обратно, поднимает вверх большие пальцы и кричит: "Ахаха, отличная идея!"
Этот день примечателен тем, что, во-первых, из региона Алентежу мы сейчас переходим в южный Алгарве. Теоретически Алентежу - это бедность и, несмотря на усилия фермеров, достаточно убогое сельское хозяйство. А Алгарве - это курорты, серфинг, гольф, бары и пляжи. Но это все на юге. Здесь, на диком западном побережье я не заметила разницы между регионами.
Во-вторых, здесь заканчивается часть маршрута, целиком состоящая из Рыбацких Троп. Это наиболее живописная часть Рота Висентина, и большинство путешественников ходят именно ее. Поэтому уже завтра мы выйдем на менее популярный Исторический Путь, в стороне от океана, и перестанем встречать одних и тех же людей. Девушку в розовых шортах, за которой шли полдня от Кабо Сардао. Двоих мужчин в светлых шляпах, с которыми пересекаемся с дюн перед Альмограве. Даже большой французской группы будет немного не хватать.
Почему мы не закончили в Одесейше? Меня привлекает сама идея многодневного похода. И романтика некоторой конечной цели, мы всё-таки идём не просто так, а к маяку имени святого и на край света.
Так что добро пожаловать в серые португальские будни! Я постараюсь сделать интересно, и с океаном мы не прощаемся насовсем. Спасибо, что дочитали!