Жара, валяемся в тени, мама втыкает в ютубных агроблоггеров. Я прислушиваюсь и ржу периодически. Пишу сестре:

Итак, как вы наверное уже поняли из моего прошлого рассказа - я очень люблю физалис. А поскольку найти его на полках наших супермаркетов пока что удается крайне редко, то мне пришлось отработать технологию его выращивания, честно заплатив за это своими собственными ошибками, порой весьма болезненными.

Из ошибок этих я сделал выводы и даже сформулировал некоторые правила успешной агротехники этой культуры.

Первое правило: Не спеши с высадкой, но и не опоздай с посевом.

Физалис - южанин, крайне теплолюбивая культура, и потому его нельзя высаживать раньше, чем минет опасность заморозков, но в то же время ему всегда будет не хватать даже самого долгого и теплого лета.

А значит, лето ему надо продлить. Для этого есть два способа - выращивание в теплицах и использование максимально взрослой рассады. И если теплицы доступны не всегда и не всем, то доращивать рассаду физалиса до 70-80 дней можно без всяких проблем, как для своего огорода, так и в приличных масштабах коммерческого производства культуры.

Вот моя рассада физалиса земляничного в 2019 году (возраст около 40 дней):

Этого оказалось недостаточно для открытого грунта даже в нашей теплой Каховке. Около 40% плодов на сорте Голден берри (земляничный физалис) остались зелеными (да и внутри сухих коробочек попадались зеленые ягодки). И потому в 2021-м я высеял семена этого же сорта (свою же репродукцию, к слову сказать, ибо коронавирус не дал возможности завезти новые семена из Канады) аж в конце января. И высаживал я здоровенные кусты 40 сантиметровой высоты с десятком листьев (фото к сожалению не сделал, в новом сезоне исправлюсь).

И это сработало просто великолепно. У нас на сегодня еще не прошло ни одного заморозка - листва еще зеленая, а 90% "фонариков" на моих кустах стали сухими и в каждом из них прячется либо полностью спелый оранжевый или по крайней мере желтые полузрелый плод. Это разительно отличается от того результата, который я получил в 2019-м). Конечно же дело тут не ограничилось одним только возрастом рассады, сработали и прочие хитрости, о которых - ниже.

Второе правило: Не числом а умением

Все в том же 19-м я высаживал оба вида физалиса рядками, с интервалом 33 см. И в открытом грунте (правда от заморозка дугами прикрывал с агроволокном поначалу) и даже в теплице. Во всех случаях загущенная посадка оказалась большой ошибкой.

В теплицах все разрослось и перепуталось так, что даже залезть в кусты для сбора урожая было невозможно (что могли - собрали за один раз уже при раскорчевке участка), но и на грядке было очень загущено.

К тому же овощной вид (по крайней мере выращиваемый мной сорт "Пурпуровый") как выяснилось, хорошо окореняется не только черенками в стакане, мощная борода корней образуется на его стеблях в любом месте контакта с почвой, что сразу мешает обработке междурядий.

И потому в новом сезоне я первым делом отказался от загущенной посадки. Физалис этого года у меня рос как виноград - на опоре и с интервалами около метра между кустами. Растения гораздо лучше освещались, хорошо просматривались (что облегчало уборку спелых плодов) и в итоге в этом году товарный урожай с каждого из кустов оказался выше, чем ранее я получал с 10 кустов на густой грядке (если же считать на площадь, то товарная урожайность выросла в три раза). Кусты при этом конечно вымахали высотой до двух с половиной метров (я их подвязывал к наклонным опорам).

Правило третье: Искусство отсекать лишнее

Конечно же, если вы решили вырастить физалис в вертикальной культуре, то его нужно формировать. Я в этом сезоне не мудрствовал лукаво и число стеблей определял наличием свободного места для их размещения в плоскости, в среднем на куст оставлял всего 2-3 стебля от центрального стволика, тщательно удалил все конкуренты на высоте первых 40 сантиметров, зато потом дал свободно расти приличному "венику" в более высоких ярусах, что в итоге дало мне до 10-ти побегов на куст. К концу года понял, что и это - перегрузка. На следующий сезон попробую классическую дихотомическую формировку - от центрального ствола два побега, потом каждый раздвоить, и дальше продолжать раздваивать, а при когда число завязей перевалит за  сотню, начинать прищипывать над первой завязью один из каждой пары стеблей, а второй оставлять расти дальше и так - ярус за ярусом. От такой формировки ожидаю значительного увеличения размера плодов при сохранении общей урожайности. 

В нашей теплой и солнечной зоне мне не понадобилось прищипывать верхушку, но если выращивать его в более северных широтах, то и этот агроприем использовать стоит.

Правило четвертое: Помни, что не ты один любишь физалис!

Ничуть не менее его любят насекомые и возбудители всяких болезней. Это было наверное самым болезненных уроком для меня в сезоне 2019. Весь мой овощной физалис тогда был уничтожен вирусами. Причем, сама картина развития заболевания наглядно говорила о том, что виноваты не зараженные семена, а я - непутевый огородник! Посколько часть рассады была высажена в теплицах на реальном проекте и там ни единого растения вирусами поражено не было. и только грядка открытого грунта была размещена у меня на огороде, где я редко применяю пестициды (чисто по бытовым соображениям: лень, некогда, кошек боюсь отравить, да и самому не так комфортно будет вечером среди деревьев отдыхать). Ну вот и доигрался..

Все началось с одного крайнего кустика.

Вначале на листьях первого кустика в рядке появились мозаичная окраска и деформации - характерные симптомы вирусного поражения, затем появились некрозы на стенках коробочек, а потом начали разрушаться и ткани самих ягодок.

Далее ветки первого растения начали усыхать а ранние симптомы перешли на второй куст. И так - один за одним вирус уничтожил все мои кусты последовательно. Несмотря на то, что поначалу я пытался сразу удалять кусты с первыми же симптомами. Увы, но у вирусов есть инкубационный период и перезаражение новых растений происходит раньше, чем вы заметите симптомы на "нулевом пациенте".

И, более того, после удаления всех кустов этого сорта ("Пурпуровый") у меня проросло семечко случайной падалицы этого же сорта и к осени и на нем появились все те же симптомы вирусного поражения. А вот растущий рядом с ним земляничный сорт "Голден берри" не заболел совсем. ни единого куста и ни единого побега с симптомами. Это, коллеги, классический пример сортовой (или в данном случае скорее видовой) устойчивости к вирусам в предельно наглядном виде.

Откуда же взялся этот самый вирус на моем физалисе, если не из семян? Да в общем то, как обычно это и бывает - занесен на него сосущими насекомыми вредителями, тлями и цикадками. Физалис наш (как и помянуто в заголовке) - пасленовый, а значит и большинство вирусов пасленовых культур для него потенциально опасны (по крайней мере для части его сортов). И потому, если хотите получать стабильный его урожай, то либо выбирайте устойчивые сорта/виды, как например мой Голден берри, либо не зевайте с проведением инсектицидных обработок. Не будет разносчиков - не будет и вирусов!

Кроме вирусных болезней физалис повреждается грибками. Вот такой пушистый черный налет на плодах нередко обнаруживается при вскрытии казалось бы спелой коробочки:

Что это за грибок? Да пес его знает... Мы ж не экстрасенсы - шарлатаны, чтобы гадать по фотографиям? После праздничков отнесем этот плодик нашим фитопатологам в лабораторию, они нам и грибок точно определят и все про правильные меры борьбы с ним расскажут. (А я если будет интересно - в комментах перескажу)

Любительница томатов - огородная совка, тоже иногда питается физалисом. Ее как всегда видно по характерным дырочкам - местам проникновения личинок:

Но есть и хорошая новость. Болезней и вредителей у физалиса все таки намного меньше, чем у наших традиционных овощей, так что при тщательном подборе сортов и технологий очень даже не исключено что с этой культурой успешно получится и "органик продакшен", ну то есть совсем без "химии".

А что же с главной проблемой, обозначенной в предыдущей части статьи (проблемой высокой доли недозревших плодов в визуально сухих коробочках)?

Для ее решение я придумал правило пятое: Загляни в коробочку!

Не нужно, считать усыхание стенок коробочки ключевым критерием зрелости. Если хочешь собирать только спелые плоды, то лучше перед съемом разорвать бумажистую стенку коробочки и посмотреть на саму ягоду - если она уже приобрела желто-оранжевый цвет - мрывай и наслаждайся настоящим вкусом и ароматом. Если же окраска пока еще зеленоватая или бледно-бежевая - оставь ее дозревать дальше.

Повреждение стенки коробочки никак не влияет на дальнейший рост и созревание ягод, а при выращивании в вертикальной культуре каждая ягодка вам видна и проверить ее таким образом совсем несложно.

Ну а что же делать с теми плодами, которые все же так и не дозрели до осени? Неужто наша жадность позволит нам так легко пожертвовать этой частью урожая?

Не будем торопиться.

Вначале попробуем применять правило шестое - Дозаривание!

Он же пасленовый! (как я уже пять раз поминал). А значит, как и у всех пасленовых механизм его созревания напрямую связан с этиленом. И следовательно, этилен мы смело можем использовать для принуждения к созреванию. Всеми тремя, доступными агроному методами:

1. обработка кустов (этрел, кампозан, церон и прочее)

2. обработка плодов непосредственно этиленом в камерах (как поступают с импортными бананами)

3. "домашний" вариант - дозаривание в смеси со зрелыми плодами

Первые два метода уместны только в масштабном бизнесе, так что пока их обсуждать и исследовать преждевременно. А вот третий - и прост и доступен и чисто психологически близок каждому огороднику (экологичен и натурален).

Суть его в том, что зрелые плоды активно выделяют этилен и если их смешать с недозревшими, то при герметизации упаковки и поддержании нужной температуры эти недозревшие дозреют за считанные дни.

А второй вариант - совсем зеленые. В качестве источника этилена для этого варианта я пожертвовал яблоко - готовый заводик по производству этого газа. Для этого варианта я уложил плоды обоих видов физалиса и земляничный и овощной.

Погляжу, что из этого получится. И расскажу обязательно!

Пасленовые - наверное, единственное семейство, способное обеспечить человеку полноценное меню в ресторане. В него войдет и "второй хлеб" - картошка, и салатик (помидоры, сладкий перец), и полноценное второе блюдо - икра баклажанная. И прежде чем завершить это пиршество душистой сигарой (из представителя того же семейства пасленовых), можно насладиться и десертом. Потому как к числу пасленовых относится физалис - очень вкусная, сладкая, ароматная и весьма неприхотливая ягода, вполне пригодная к выращиванию в наших широтах.

Я уже седьмой год морочу голову с его выращиванием на приусадебном участке и кажется нащупал некоторые важные секреты получения коммерчески интересного урожая.

И первое дело - правильно выбрать сорт. Даже вначале вид, а потом уже сорт. Из всех имеющихся в природе видов в массовой культуре выращивают физалис овощной и физалис земляничный.

Я пробовал выращивать и тот и другой.

Физалис овощной - вот такой симпатичный кустик с глянцевым листом (немного напоминает листочки горького перца) и крупными плодами, внешне весьма похожими на маленькие желто-оранжевые помидорчики. Рассказывают о сортах с плодами до 7 см, я же у себя получал максимум 2,4 см в диаметре.

Вкус....  На любителя. По крайней мере в сыром виде он, на мой взгляд, съедобен, вкус огуречно-дынный, несколько плодов съесть прикольно, но большую тарелку явно в сыром виде не съешь. По-хорошему, его надо готовить, но чтобы попробовать сделать из него настоящую мексиканскую сальсу или прочие оригинальные соусы или иные рекомендованные вкусности - у меня как то не получилось набрать товарную партию.

В первый год выращивания этого вида именно он у меня сильно заразился вирусами (при том, что земляничный оказался абсолютно к вирусу устойчивым), а потом два года подряд я его выращивал чисто в самосевном варианте, но в безрассадной культуре даже в нашем южном регионе он очень слабо успевает созреть (плодов навязывает почти сотню на кустик, но созревает только 3-7 штучек нижних).

Но я конечно же на этом сдаваться не намерен и в следующем году таки доведу до приемлемого результата и эту затею. У овощного физалиса есть одно преимущество- он шикарно укореняется черенками.

Видали, какая шикарная корневая мочка формируется из обычного черенка!  Идеальная фотка для рекламы каких нибудь "стимуляторов корнеобразования". При том, что эти корешки образовались безо всяких стимуляторов, в стакане с обычной водой "Аляска". Правда появляться они начали только на 10-й день.

А вот черенки земляничного, увы, корешков не образовали.

Зато по вкусовым качествам физалис земляничный просто вне конкуренции.

Выглядит это растение совсем по другому. Листья у него широкие, опушенные, сильно похожие скорее на баклажан.

Плоды земляничного физалиса намного мельче, в среднем - по полтора сантиметра в диаметре. Но очень вкусные.

Тарелка с плодами земляничного как раз на заглавной фотке, а вот вам фото плодов двух этих видов рядышком - для сравнения:

Как всегда с необычной культурой, описать вкусовые качества ориентируясь на традиционные овощи-фрукты сложно, но если даже вы никогда не покупали его в супермаркете, то наверняка хоть раз но попадался он вам как топик на ресторанном мороженом или как вкусная компонента плюс украшение в салате.

Но я лично большой любитель поедать его целыми тарелками либо в чистом виде, либо в смеси с другими ягодами - малиной, ежевикой, смородиной...

Вкус у него, на мой взгляд, не столько земляничный, сколько апельсиновый, но с массой дополнительных тонов и привкусов.

Ну и от впечатлений, пожалуй, пора переходить непосредственно к выращиванию;

Пару лет назад я впервые попробовал прикинуть урожайность земляничного физалиса в профессиональной культуре и экономику этого дела.  Но сделал несколько серьезных ошибок, главной из которых было то, что я ждал до самой осени пока урожай созреет и дал кусту возможность расти как ему будет угодно.

В итоге у меня вымахали полутораметровые монстры с десятком побегов на каждом (это при том, что сажал я их как помидор - с интервалом в 33 см)

На каждом кусте завязалось больше сотни плодов, большая половина которых вроде как созрели (пузырчатая оболочка стала сухой).

Но вся беда как раз в этом самом "вроде бы"

Потому что, снявши весь урожай и разделивши плоды на визуально зеленые и визуально зрелые именно по состоянию этой самой оболочки, я вскрыл эти "китайские фонарики" и с большим разочарованием обнаружил, что внешность бывает обманчива.

Внутри полностью высохших бумажистых коробочек оказались не только зрелые оранжевые ягодки (очень вкусные надо сказать), но и недозревшие желтоватые и полностью зеленые и несъедобные.

Вот оно - рассортированное по степени зрелости содержимое визуально зрелых коробочек.

В любительском выращивании эта беда невелика - нарвал тарелку и садись - разрывай оболочки, зеленый плод - откинул в сторону, спелый - наслаждайся необычным и приятным вкусом.

Но для продажи это не пойдет.

Очищенные от коробочки ягодки почти не хранятся и не транспортируются (по крайней мере у изученных мной сортов отрыв от коробочки "мокрый" с повреждением кожицы ягоды у основания), а продавать "кота в мешке" - нереально. Вскроет покупатель или приемщик супермаркета пяток коробочек, обнаружит там парочку недозревших и отправит вас куда подалее с вашей "экзотикой".

И я тогда сделал печальный вывод: культура эта интересная и перспективная, но пока что еще подходит разве что для приусадебных участков. Прежде чем она придет на поля профессионалов, селекционерам надо как то поработать над решением проблемы, если уж не одновременности созревания, то хотя бы над синхронностью процесса высыхания оболочки с товарной зрелостью плода.

Конечно же я был неправ. Но чтобы понять это, мне понадобилось еще пару лет мучений. О чем я, по мере возможности расскажу завтра :)

Опасность поражения солнечными ожогами сопровождает агронома от посадки культуры и до самой ее уборки. И раз уж основные виды солнечных ожогов листа и стебля растений и причины, их вызывающие, я изложил вчера, то сегодня самое время перейти к аналогичной проблеме второй половины вегетации - ожогам плодов.

Солнечные ожоги плодов по бокам ряда.

Более всего эта проблема касается сладкого и острого перца, баклажана, некоторых сортов малины, а также нечастых случаев выращивания томатов в коловой культуре в открытом грунте. 

Прямостоячие кусты с хорошей облиственностью надежно прикрывают плоды от прямых солнечных лучей, но боковая поверхность их остается беззащитной. Именно там и возникают вначале характерные белесые пятна, потом на них образуются пленчатые вздутия (очень похоже на ожоги кожи у человека, не правда ли?) и наконец характерные для любого ожога пятна темной мертвой ткани.

На перце овощеводы очень часто путают солнечные ожоги с вершинной гнилью (неинфекционное заболевание, вызываемое дефицитом кальция в растении) или даже с бактериозом перца (или фузариозом плодов). Симптомы действительно очень похожи и, если пораженные плоды просто разложены на столе фитопатолога, по внешнему виду различить непросто. Но пока они еще висят на кустах, присмотритесь к характеру поражения. При солнечном ожоге некроз будет снаружи куста, с той стороны, которая освещается солнечными лучами, в боковой или базальной части плода, поражение это всегда поверхностное, не затрагивающее семенные камеры.

Тогда как пятно вершинной гнили будет смещено к самому кончику плода, при ней поражаются плоды и с внешней и с внутренней стороны, в том числе и внутри куста.

Поражения же инфекционными гнилями затрагивают в первую очередь нижние плоды, их пятна имеют проникающий характер, потемнение распространяется вглубь, нередко с развитием мокрых гнилей в семенной камере.

Впрочем, поражения могут быть и комбинированными. Вот например, плод баклажана, который вначале был поражен солнечным ожогом, а потом пораженную ткань успешно освоили грибки и гнилостные бактерии.

Как не допустить такого поражения растений?

Первым делом, нужно тщательно подойти к выбору сорта. Так например у перца сорта имеющие светло-зеленую или желтую окраску в технической спелости (и соответственно, светло-красные плоды в биологической спелости) поражаются солнечным ожогом гораздо меньше, чем те, что отличаются тем но-зеленым цветом вначале и яркой насыщенной окраской (неважно красной или оранжевой) при полном созревании.

Острый перец также гораздо более устойчив к солнечным ожогам, чем сладкие сорта. Жаль только, что эти самые уязвимые к солнечному ожогу сорта как правило пользуются более высоким спросом и более высокой ценой. А значит, нужно искать решение и для их выращивания.

Таким решением будет правильное расположение растений на площади. Ни в коем случае не увлекайтесь слишком широкими междурядьями. Большинство сортов сладкого перца лучше выращивать в двустрочной схеме (0,9+0,5):2 х 0,35. (50 см узкое междурядье, в котором лежит капельная трубка, 90 см – междурядье для прохода колеса трактора и 35 см – расстояние в ряду). Да, это требует нетипичной для современного овощеводства расстояния между колесами трактора 1,4 м (большинство овощных культур выращивается на колее 1,8), но такое уплотнение очень заметно снижает поражение плодов солнечными ожогами и потому вполне оправдано.

Важно также стараться правильно ориентировать ряды. Если размещать строчки перца с севера на юг (как это рекомендуется для большинства культур), то и правая и левая сторона вашего ряда постоянно будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, вызывающих ожоги. А вот если ряды направить с запада на восток, то риски этой проблемы будут сведены к минимуму (конечно же при условии соблюдения оптимальных сроков высадки, качественного полива и сбалансированного питания, ведь только эти условия обеспечат наращивание мощного листового аппарата, способного затенить плоды).

Оптимальная плотность посадки растений, хорошее развитие листового аппарата и выращивание сортов со светлой окраской плода помогает минимизировать потери от солнечных ожогов

Ну а для самых солнечных и жарких регионов стоит подумать об использовании затенения плантации сеткой. Обычной строительной сеткой с густотой затенения 40-50%, которую можно расстилать на небольшие проволочные дуги (те же самые дуги, на которых сразу после высадки у вас возможно было натянуто агроволокно). Перец продается по достаточно высокой цене и расходы на затенение в таких случаях вполне оправданы.

Ожоги томата после раскладывания куста

Этот тип солнечного ожога характерен именно для томата, что связано с характером роста куста. Опытные овощеводы хорошо знают, что вначале кусты растут вертикально и центральным стеблем, и всеми пасынками. Но приходит время и стебли ложатся под весом наливающихся плодов. И в этот то момент плоды резко обнажаются и из тени густой листвы попадают под воздействие прямых лучей солнца, что и приводит к массовому появлению солнечных ожогов.

Хорошим вариантом решения этой проблемы может стать обработка поля пленкообразующими воскоподобными препаратами. Мы, например, используем для этого Вапор-гард. Ведь естественный восковой налет на плодах и листьях растений как раз и выполняет функции своеобразного «щита», защищающего их в том числе и от губительного ультрафиолета. Вот только в гуще куста, как правило, воскового налета на плодах практически нет, а ждать пока он образуется после раскрытия куста – значит рисковать появлением массовых пятен солнечных ожогов. И если тщательно выбрать момент, когда первые кусты начали открываться- раскладываться, то проведенная в этот момент обработка может буквально спасти от поражения значительную часть урожая.

Важное значение тут имеют и сортовые особенности – сливовидные сорта с небольшим размером плодов крайне редко поражаются солнечными ожогами, а вот «биф»- томаты, с крупными многокамерными плодами страдают гораздо сильнее.

Низкая влажность воздуха – фактор, повышающий риски солнечных ожогов, а потому правильный режим орошения также является инструментом контроля этой проблемы.

Ожоги после прополки

Эта проблема случается у самых нерадивых хозяев, у тех, кто вовремя не позаботился о борьбе с сорняками и сильно запустил проблему. Впрочем, иногда бывает, что просто не везет с погодой и сорняк перерастает потому, что мы никак не можем зайти с гербицидной обработкой (как случилось и в этом году с затяжными дождями в мае-июне), или же в случае, когда гербицид по каким-то причинам не сработал так, как от него ожидалось. Тогда сорняки создают зону затенения вокруг наших растений, их стебли и нижние листья утрачивают восковой налет, междоузлия удлиняются, эпидермис становится изнеженным и предельно чувствительным к солнечным лучам. И если в таком случае фермер даже решится выложить немалые деньги на ручную прополку, все может закончится плохо все теми же солнечными ожогами. Профилактика тут понятна без длинных пояснений – не запускай сорняки. Если для культуры допустимо применение почвенных и страховых гербицидов – работай вовремя, тщательно учитывая все факторы, влияющие на их эффективность. Если же таких гербицидов нет, то используй прочие доступные методы контроля сорняков – культивация, окучивание, применение мульчирующих пленок.

Ну вот, я подробно, насколько мог, рассказал об основных видах солнечных ожогов растений, а также мерах профилактики их возникновения.

Но что делать, если беда уже случилась?

Вариантов улучшения ситуации тут немного (ведь ожоги по сути своей некрозы, то есть пораженная ткань становится мертвой), но кое-что предпринять иногда стоит.

При выращивании томата и перца на ручной уборке очень желательно убрать с куста плоды с солнечными ожогами. Пораженная ткань становится «воротами» для грибковой и бактериальной инфекции, а это может многократно усугубить проблему. Если нет возможности удалить такие плоды, то нужно хотя бы провести дезинфицирующее опрыскивание (хорошо в этом случае работают препараты меди).

Если ожогами поражен стебель томата в приземной его части, то отличным решением проблемы станет окучивание рядков. Томат легко формирует вторичную корневую систему, и вы получите мощный полноценный куст за счет корней, которые разовьются выше уровня ожога. Неплохо это работает и на всех видах капуст и на ягодных кустарниках. Но вот на перце и баклажане этот метод будет бесполезен, а на арбузе и дыне принесет скорее вред из-за активного развития корневых гнилей.

Если же ожогами поражена часть листового аппарата, то первым делом нужно позаботиться о его ускоренном восстановлении. И этот вопрос – из числа неотложных. Ведь многие культуры развиваются строго по «биологическим часам» и если упустить время, назначенное для формирования мощной розетки листьев, то во второй половине лета это сделать уже не успеешь – растение завяжет плоды, которые будут мелкими и нетоварными без должной вегетативной массы. А значит, перерасчет плана применения удобрений – первое что должен делать агроном в подобном случае.

Кроме того, стоит по возможности скорректировать и водный режим.

Поддержание стабильной влажности почвы (несколько повышенной) в сочетании с обильным азотным питанием всегда сдвигает культуру в «вегетативную сторону», несколько оттягивая цветение и завязывание плодов, давая растению возможность развить мощную листовую массу. Тогда как дефицит влаги, а также и резкие перепады влажности почвы – «разворачивают» растение к генеративному типу развития, ускоряя цветение и плодообразование, что крайне нежелательно после серьезных ожогов.

Конечно же, в такой ситуации очень заманчиво поддержать растение еще и какими-то специальными препаратами, способными активизировать его восстановительный рост. И вы найдете немало таких в рекламе, которой заполнены страницы агрономических журналов и Интернет-сайты.

Стимуляторы, антистрессанты, иммуномодуляторы и прочие плоды фантазии охотников за деньгами агрария. К сожалению, чаще всего эти «патентованные лекарства» работают гораздо хуже, чем фантазия маркетологов. Поиск таких препаратов, а самое главное, проведение добросовестных достоверных экспериментов, способных не только выявить немногие, реально работающие из них, но и изучить реальный механизм их действия и эффективность по каждой из культур – это очень важная задача, решением которой к сожалению на сегодня занимаются очень мало.

А потому, если даже вас уговорят- убедят в эффективности всех этих препаратов, не полагайтесь только на них. Соблюдение простых и понятных с точки зрения физиологии растений правил профилактики ожогов культуры поможет вам гораздо больше, чем какое-либо «чудо-лекарство».

Солнечный свет – основа жизни растений, именно он является ключевой составляющей процесса фотосинтеза, а значит и формирования нашего урожая в целом. Недостаток солнечного света приводит к резкому падению продуктивности поля, снижению устойчивости растений, нарушениям физиологических процессов в них. И потому каждый агроном серьезно контролирует этот важнейший фактор формирования урожая, тщательно подбирая место и сроки посадки, густоту стояния культуры, вовремя избавляясь от сорняков, способных затенять растение.

Но, бывают случаи, когда солнечные лучи причиняют серьезный вред. Причем в последние годы, в связи с изменениями климата, уже не только южане, но и агрономы умеренных широт все чаще сталкиваются с проблемой солнечных ожогов.

И чтобы успешно решать проблему таких ожогов, нужно не спеша разобраться - какие они бывают, как и почему возникают и что делать чтобы их не допустить?

Ожоги листа после высадки рассады

Они возникают в случае, если рассада не прошла необходимую закалку. К сожалению, часто фермеры неправильно понимают суть закалки рассады, открывают торцы и боковины теплицы, приучая культуру к перепадам температуры. Но более всего вашей рассаде угрожают не прохладные ночи и не перепады температур. Основная угроза – резкое и непривычное для растений воздействие ультрафиолета. Все как у людей. Попробуйте сразу провести день на ярком солнце, приехавши на теплое море из умеренных широт или Сибири – обгорите так, что без помощи врача будет не обойтись. И точно так же обгорают на солнце, высаженные в поле без закалки помидоры, перцы и салаты. В любой теплице всегда создается «тепличный микроклимат» - высокая влажность воздуха, относительно стабильные температуры, минимальная циркуляция воздуха, к тому же тепличная пленка или стекло рассеивает большую часть ультрафиолетового излучения, да и растущие в плотном соседстве растения затеняют друг друга с боков.

И если сразу высадить их в открытый грунт, то непривыкшие к прямым солнечным лучам листочки и стебельки обгорят не хуже неосторожного курортника.

Нередко фермер путает солнечные ожоги рассады с инфекционными заболеваниями (или последствиями проведенных опрыскиваний). Чтобы поставить правильный диагноз, первым делом нужно присмотреться к характеру поражения. При солнечном ожоге рассады обгорают в первую очередь боковые листочки, причем нижние сильнее, а самый верхний «пятачок», как правило, остается зеленым. Больше можно увидеть под стереомикроскопом – границы некротического пятна строго очерчены (в отличие от диффузного характера инфекционных поражений), на свежих ожогах умеренной степени наблюдается отслоение эпидермиса. Старые ожоги иногда (особенно после дождя или обильной росы) могут покрываться сапротрофной микрофлорой, что не должно вводить агронома в заблуждение.

Профилактика этой проблемы одна – проведение постепенной закалки рассады. Лучше всего это делать в теплицах с открывающейся кровлей (верхним проветриванием). Вначале открывают полуметровые просветы на каждом пролете, на следующий день их расширяют и так шаг за шагом доводят до полного раскрытия.

Если конструкция теплиц не позволяет провести закалку таким образом, то ее можно провести на закалочной площадке, с натянутой затеняющей сеткой, которую так же постепенно открывают вначале на несколько часов, а постепенно и полностью открывая растения. Закалка должны вестись не менее четырех дней и, если вы не сами выращиваете рассаду, а заказываете ее у другого производителя – рекомендую вписать пункт о проведении закалки в договор.

Закалку растения могут и утратить. Бывает это тогда, когда рассада длительное время транспортируется от тепличного комплекса до поля клиента.

Если дорога заняла более 10-ти часов, то процесс закалки вам придется повторить у себя на поле (чаще всего для этого используют зону у лесополосы, полутень, участок, освещаемый прямыми солнечными лучами только полдня). Наиболее подходят для этого лесополосы, ориентированные с севера на юг.

Ожоги вытянувшихся стеблей

Гораздо опаснее ожоги стеблей растений, ведь нередко поражение бывает достаточно глубоким, повреждающим и сосудистую систему, что в целом может значительно ухудшить снабжение куста водой и элементами питания, а значит и сильно снизить его потенциальную урожайность. Такие ожоги могут возникать и на рассаде, прошедшей закалку, если рассада эта вытянулась. Вытягивание (израстание) рассады — это удлинение и истончение стеблей, вызванное чаще всего нарушением баланса «свет-тепло», что нередко случается в теплицах без досвечивания. Случается это и под самый конец цикла выращивания рассады- при передержке кассет в теплице, либо нарушении баланса элементов питания (обычно при чрезмерном азотном питании). Опытные специалисты по выращиванию рассады хорошо знают об этой опасности и тщательно следят за моментом, когда листва в кассетах смыкается и на их поверхности вздуваются характерные «шапочки» - первый признак вытягивания.

Высадка рассады с вытянутым стеблем (особенно если вытягивание касается подсемядольного колена) приводит к тяжелым ожогам, порой сопровождающимся растрескиванием и глубоким некрозом стебля, а значит и поражением сосудистой системы, что вряд ли позволит вам получить планируемый урожай с такого куста.

Что же делать, если возникла реальная угроза вытягивания  рассады в теплице? В таком случае нужно немедленно сократить до минимума поливы, прекратить подкормки, вынести кассеты на закалочную площадку или максимально быстро раскрыть теплицу (снижение температуры и резкие ее суточные перепады становится стрессом, на время тормозящим развитие надземной части) и конечно же, поторопиться с высадкой.

Бывает, однако, что весна выдалась поздняя и как бы ни хотелось поторопиться с высадкой, но погода этого не позволяет. И угроза вытягивания стеблей (а значит и очень тяжелых форм ожога) кажется неизбежной. В таком случае вас здорово могут выручить ретарданты – регуляторы роста, ограничивающие рост стеблей. Это могут быть и классические, специализированные ретарданты (Хлорхолинхлорид, этрел, кампозан) и хорошо всем знакомые препараты из группы триазолов, обладающие отличным ретардантным действием (например, массово применяемый для этой цели фунгицид Колосаль или Тилт).

Однако, все хорошо в меру. Реально работающие регуляторы роста тем и отличаются, что злоупотреблять ими нельзя. И я не раз наблюдал случаи, когда после проведения трех подряд обработок такими препаратами стебли деформировались, искривлялись или образовывали вздутия, а все это обязательно негативно скажется на их дальнейшем развитии. Так что применение ретардантов должно быть всего лишь дополнительным инструментов решения проблемы вытягивания стеблей рассады (применяемым разумно и умеренно), а не заменой всего комплекса мероприятий по его недопущению.

Ожоги при задержке открывания пленки на тоннельных укрытиях

В производстве ранних овощей и ягод аграрии все шире используют укрытия из пленки или агроволокна. Это очень эффективный агроприем, повышающий общую урожайность культуры, ускоряющий созревание, и даже в значительной мере защищающий поле от майского града. Но в этой технологии важно не только вовремя натянуть пленку, но и вовремя ее снять. Поскольку, упираясь верхушками побегов в пленочный покров растения получат серьезные ожоги листьев и точек роста, что крайне негативно скажется на их развитии. Классика выращивания ранних арбузов – «двойной термос», когда прозрачной полиэтиленовой пленкой накрывается почва грядки и такая же прозрачная пленка натягивается на проволочные дуги. Под прозрачную пленку благополучно проникает солнечный свет и семена сорняка начинают массово прорастать. Единственное, что их убивает в этом случае – те самые ожоги от плотно прижатой пленки. Естественно, аналогичная проблема может сложиться и на культурном растении, если верхний слой пленки с тоннеля не будет вовремя убран. Об этом стоит подумать заранее, планируя площади, которые вы хотите накрыть таким способом.

Ожоги сразу после открывания пленки/агроволокна

Мы с вами поговорили о том, какие серьезные ожоги может вызывать задержка с демонтажом пленки с тоннелей, но не менее серьезной проблемой может быть и слишком поспешное снятие пленки (или агроволокна) с растений.

Нередко сразу же после снятия укрывного материала фермер получает массовые ожоги листа на культуре. И легко теряет все преимущества и «забег», ради которого он и пошел на эти затраты и хлопоты.

Правильнее всего открытие тоннелей проводить в пасмурную погоду, в этом случае растение постепенно привыкает к прямым солнечным лучам. Но что делать, если пасмурной погоды нет и в прогнозе не предвидится? В этом случае нужно стараться делать все поэтапно. Например, при раскрытии пленочных тоннелей их вначале разрезают по коньку, открывая солнцу неширокую щель, которую потом расширяют и только через 2-3 дня снимают пленку полностью. Лучше всего каждый этап проводить не с утра, а после полудня, чтобы первоначальная доза солнца была для культуры «половинной».

Длинновато выходит, однако. Значит продолжу завтра.