Ну или обычный Питерский кухонник %-)
Всем привет, с вами Джонни МагнаКэтсвилл и сегодня мы будем делать злобные орочьи ковыряльники. Конечный результат вы можете лицезреть на фото снизу, а если хотите увидеть стадии процесса, то можете покрутить колесико мышки или погладить экран смартфона - тут уж что больше по душе, крутить или гладить.
Небольшая памятка на тему "как воспринимать информацию":
- картинки кликабельны, можете увеличивать и рассматривать детали
- склеены по две-три-четыре-100500 из-за лимита на количество картинок в одном посте и нежелания делать несколько постов. Смотреть на картинки следует слева направо. Никто не запрещает делать и наоборот, но в этом случае возможны легкие когнитивные искажения, ощущение недопонимания, расстройство, смерть.
- информация о происходящем на картинке будет дана НАД картинкой.
- если вам кажется, что в мастерской срач, а автор долбоёб - вам не кажется.
Формальности соблюдены, теперь к делу.
Берем кусок подобающей стали, CPM MagnaCut в нашем случае, и скукоживаем его в заготовку вырезаем бланк клинка, делаем также нужные отверстия заранее, ибо после закалки их сделать будет несколько сложнее. Затем бережно заворачиваем заготовку в фольгу для запекания закалочную фольгу - это такая относительно толстая фольга из нержавейки, которая препятствует доступу кислорода к заготовке и бережёт оную от выгорания углерода.
И смело пихаем наш рулет в печь. Заготовку, кстати тоже туда можно засунуть. Закалка с 1150 градусов с остыванием между дюралевых плит (вон они в тисках на второй картинке снизу). Из-за фольги масло неприменимо, но, так как сталь довольно сильно легирована, за глаза и плит хватает. Сам процесс запихивания меж плит не снимал, за неимением третьей руки.
Ну и вот так заготовка и конверт выглядят после полного остывания. Как видно, бланк почти не окислился, чего нельзя сказать о пакете, а он, по идее, куда более нержавучий, чем заготовка. 1150 градусов это вам не хрен собачий...
Далее заготовку зажимаем между еще одних дюралевых плит (люблю их) для предотвращения возможных поводок и\или выравнивания уже существующих, и отправляем это дело на следующую стадию термообработки.
А именно - крио в жидком азоте. На фото ниже запечатлены потрясающие технологии моргульских орков по импортзамещению. Бидончик для молока на 5 литров запакованный в пеноплекс, пену, вспененный полиэтилен и бог назгул знает, что еще. Выглядит криво, но со своей задачей справляется - позволяет перенести 5 литров жидкого азота из пункта А в пункт Б без значимых потерь.
Для интересующихся - держит азот не более суток, но мне дольше и не нужно.
Далее отпуск на 200 градусах два раза по два часа с промежуточным остыванием на воздухе и вот у нас полностью испечённая заготовка клинка. фотать её я не стал, потому что внешне она от всех этих процедур не меняется.
Зато здорово на внешний вид влияет гриндер и выведение спусков! Сведение в 0.3 мм, фальшлезвие и сатанирование сатинирование до р800. Хвостовик попал под раздачу не просто так, разумеется, а для установки хабаки.
Хабаки делается из листовой латуни 3 мм толщиной. Можно брать и меньшую толщину, можно и большую, но мне нравится 3 мм. Вырезается небольшой прямоугольный кусочек (фоток кусочка нет, но вы можете его себе представить в чертогах разума), греется газовой горелкой и сгибается пополам. Подравнивается со всех сторон и кончики сгибаются прямо на хвостовике, чтобы получилось что-то вроде этого:
Кончики спаиваются друг с другом любым удобным припоем. Я использовал фосфористую медь. Вроде как, если паять серебром, то серой полоски снизу видно не будет. Я не пробовал, ибо дороговато выходит и лень. Так вот, после пайки наступает самое замечательное время - 100 лет задрачивания и подгонки. Подгоняем хабаки к хвосту клинка, чтобы не было никаких зазоров и всё сидело плотно. Заодно можно разнообразить прямоугольную хабаку художественным вырезом в нижней части и отполиролить её всю до р1000.
Выше р1000 идти не стоит, потому что на хорошо отполированный метал хуже липнет фоторезист, с помощью которого будет наноситься лого (ну или любой другой рисунок/надпись). Фоток всего процесса нет (я опять забыл сфотать), но я всё расскажу.
Обезжириваем хабаку и греем до состояния "ой горячо" (но не "ахтыжёбтвоюмать"). Лично я использую небольшие куски... дюралевых плит, конечно же, нагретых на электроплите. На горячую хабаку клеем кусочек фоторезиста, накрываем сверху трафаретом и отправляем под УФ-лампу на минуту-полторы. Затем кальцинированной содой смываем незасвеченный участок и получаем что-то вроде этого:
Теперь надо полученное протравить. можно использовать кислоту или хлорное железо, но это долго, так что я выбираю пикачу электричество и солевой раствор. Для травления в принципе будет достаточно и зарядки от телефона, но чтобы было побыстрее можно повысить силу тока и достать из микроволновки трансформатор, перемотать вторичную обмотку, прилепить выпрямитель тока и использовать хорошие резиновые перчатки, чтоб не долбануло. я уже не помню, если честно, параметров напряжения и силы тока в этом адском агрегате (а доставать и считать витки вторички мне лень), но потребляет он 800 ватт.
Так вот - плюс цепляем к хабаке, на минус крепим ватный диск, смоченный максимально крепким соляным раствором и, под мирное гудение трансформатора, тыкаем ваткой в наш рисунок. Хабака будет нагреваться и мироточить покрываться рыжим слоем солей. Секунд 40 и можно смывать всю грязь, заодно и остатки фоторезиста можно удалить (ацетон хорошо этому способствует). В итоге получаем рисунок с розовым вытравленным фоном - это слой чистой меди (если травить химией фон будет латунного цвета).
Дальше текстурируем нужные участки и добавляем скосов на передней и нижней частях хабаки, дабы было приятнее на ощупь и вообще.
Хабака почти готова и можно заняться гардой. В данном случае это именно гарда, а не болстер. Берем 6 мм латунь, делаем дырочек и растачиваем под хвостовик. Затем придаем гарде подобающий вид.
И добавляем скосов по бокам, шлифуем до р1000 и текстурируем в том же стиле, что и хабаку
Ну а дальше будет магия чёрного. Синяя жижа на основе медного купороса, соды и нашатыря смешать, но не взбалтывать, в которую опускаются наши латунные детальки на 15 минут, нещадно воняет аммиаком и создает на поверхности латуни покрытие черного цвета. Вроде как это сульфиды меди или что-то вроде (да, я готов быть смешанным с грязью химиками в комментах). На чистую медь состав никак не влияет и потому фон рисунка остается розовым и контрастным.
Дальше надо сделать рукоять, но взять готовый кусок материала было бы слишком просто, поэтому берем 100500 листов чёрной бумаги, режем их на ровные прямоугольники, готовим медленную эпоксидку и кондуктор из ДЮРАЛЕВЫХ ПЛИТ. Готовим рабочее место, вливаем в нашу дюралевую ёмкость стаканяку эпоксидки и часа полтора укладываем туда листочки по одному, пока не заполним до самого верха. Прижимаем листики сверху прокладкой сами знаете из чего (подсказка - это дюралевые плитки) и прикручиваем крышку настолько плотно, насколько возможно. Излишки эпоксидки сольются сами через спец. отверстия. Ждём как минимум пару суток, а лучше неделю, до полного набора твердости эпоксидки и раскручиваем кондуктор
Получаем маленькую модельку Кубриковского (ну или Кларковского, если чукча больше читатель) монолита из Одиссеи 2001
Убираем с монолита дефектные слои по краям и отпиливаем пару плашек нужной толщины. Выгоняем в плоскость обе и фрезеруем под хвостовик.
Тут главное подогнать всё максимально плотно. Сверлим отверстия сначала в одной плашке, потом в другой и вдеваем в них латунный пин и трубку под темляк, тоже латунную, никакой дюрали на этом этапе...
Выпиливаем примерные контуры будущей рукояти и склеиваем все вместе эпоксидкой. Сутки выжидаем и стачиваем все сопли.
На этом месте я добавил еще и тыльник из латуни, но телефон сдох и я не сделал фоток... опять. Но там все довольно просто - гнём листик 1 мм латуни под жопку рукоятки, припаиваем к нему пару штырей, текстурируем и затемняем лицевую сторону, как делали это с хабаки и гардой. Сверлим под штырьки отверстия в рукоятке и вклеиваем тыльник на эпоксид.
Спустя сутки обтачиваем рукоять на гриндере и шлифуем наждачкой до р2000. Потом еще можно пройтись полировальной пастой.
С ножом в общем-то всё, далее пара слов про ножны. Сразу предупреждаю, я не кожевенник и заранее извиняюсь за нанесение психологических травм и прочих страданий любителям работы с кожей. Особых изысков с ножнами не будет, чисто походный чехол, который не жалко и вообще это бонус, в состав заказа не входящий.
Режем кожу на лоскуты кусочки по шаблонам, срисованным с ножа и частично склеиваем, см. вторую картинку. Заодно загибаем хлястик подвеса и сшиваем его сразу, потому что потом будет это делать крайне неудобно. После этого можно склеивать две половинки ножен.
Кожа толстая и бутерброд из трёх слоёв пробойниками колупать очень долго, так что я просто использую маленький сверлильный станок. Так как на ноже присутствует хабаки, он просто так в ножны залезать не будет, поэтому мочим вход водой и формуем его под хабаки. После чего даём высохнуть, сшиваем и красим в чёрный.
Ну и ещё несколько фоток готового ножа на фоне дюралевых плит Ильича в естественной среде обитания на берегах Финского залива (цвета восстановлены).
А теперь необходимый дисклэймер: не заточен, сделан из папье-маше толщиной 2.5 мм и вклеен на сургуч, так что ну никак не холодное оружие =)
За сим откланиваюсь и иду пилить еще этих мягких французских булок дюралевых плит.