Everest Flight, Бхактапур, Патан
На следующий день у нас был запланирован полет над Эверестом. Мы приехали в аэропорт, терминал которого был похож больше на автобусный вокзал. Если бы не яркие вывески стоек Everest Flight, то мы бы и не поняли разницы. Нас пугали, что рейс могут отменить из-за погодных условий, но обошлось. Летели на таком вот маленьком самолетике.
Для меня это было целое испытание, так как я и так боюсь летать, а в таких малютках тем более. Но как только мы поднялись в воздух, под нами открылся удивительные пейзажи. А через некоторое время мы поднялись еще выше, и наконец перед нами появился виновник этого полета. Верхушка Эвереста величаво возвышалась над облаками, как бы приглашая покорить его.
Пассажирам по очереди разрешили заглянуть в кабину пилотов, которая ничем не была огорожена от салона, и сфотографироваться с пилотами.
После полета мы попросили таксиста отвезти нас в Бхактапур. Такси было организовано местным туристическим бюро, но там с нас попросили много денег за поездку, поэтому мы решили договориться без посредников. По приезду в Бхактапр таксист не захотел нас высаживать, т.к. ему позвонил его начальник и узнал обо всем. Таксист хотел отвезти нас обратно в бюро, чтобы мы купили тур. Мы пытались уйти, но таксист держал меня за руку, налетела толпа зевак, которые, как я думала, будут поддерживать таксиста. Но они просто пришли поглазеть)) Мы дали ему денег, достаточную для поездки в одну сторону, и быстро ретировались. Конфликт был исчерпан, и мы продолжили нашу прогулку по древнему городу-храму. Это была окраина Катманду, тут было очень спокойно, тихо и относительно чисто. Почти не было современных строений, только древние культовые храмы и девственными узенькие улочки, незаполненные рекламой, ресторанами и прочими «достопримечательностями».
После, уже на другом такси, мы поехали посмотреть на самое высокое в мире изваяние Бога Шивы, которое стоит на возвышении. Вид оттуда очень красивый и умиротворяющий. Высота статуи составляет 43,5 метра, это современная постройка, так как была открыта только в 2011 году.
Спасаясь от дождя, мы поехали в еще один город недалеко от Катманду – Патан. Патан имеет самую высокую концентрацию исторических монументов в пределах всей долины Катманду - более 1200 храмов и ступ различных форм и размеров, раскиданных по площадям и улочкам в пределах старого города. И тут мы опять столкнулись с тем, как сочетается возвышенное и низменное, величественные ступы и горы мусора.
Полные впечатлений мы поехали в отель. Ну а завтра нас ждал таинственный Бутан.
Экзотический Непал и таинственный Бутан
Продолжаю рубрику невероятные и интересные путешествия) На этот раз расскажу про давнюю поездку в Непал и Бутан.
И если Непалом мало кого удивишь в наши дни, то Бутан это что-то за гранью реального. Поэтому, когда мой парень (а сейчас уже муж) предложил мне такой амбициозный отпуск, я немного обалдела, но после первого шока приступила к поиску информации. В итоге я пришла к выводу, что в Бутан нужна виза и получить ее будет довольно проблематично самостоятельно (но это неточно). Поэтому сразу перешла к этапу поиска турфирмы, которая бы нам все организовала и сделала визу. Такой фирмой стала Blue Poppy. Мне сразу понравилось их отношение к клиентам, отвечали на мои письма и просьбы оперативно, все пожелания были учтены. Так что смело Вам ее рекомендую.
В итоге был построен следующий маршрут:
28.07.2014. Перелет СПб - Катманду
29.07.2014. Осмотр Катманду
30.07.2014. Перелет Катманду - Паро
31.07.2014. Тхимпху
01.08.2014. Пунакха
02.08.2014. Пунакха, возвращение в Паро
03.08.2014. Такцанг-лакханг
04.08.2014. Перелет Паро - Катманду
05.08.2014. Покхара
06.08.2014. Покхара
07.08.2014. Покхара
08.08.2014. Перелет Покхара - Катманду
09.08.2014. Перелет Катманду – СПб
Летели в Катманду мы турецкими авиалиниями с длительной пересадкой в Стамбуле на обратном пути, где нам бесплатно предоставили номер в отеле Mariott, правда без завтрака.
Катманду нас встретило изнуряющей духотой, грязью и пылью, которая застилала глаза. Сначала все это ужасно меня удручало, и я хотела поскорее оказаться в отеле.
Бронируя, мы старались сэкономить, поэтому выбрали один из самых дешёвых вариантов, но это явно была ошибка) В отеле не было ни одного белого человека, только индусы и непальцы. Все стоило где-то десятку долларов, кондиционер еле работал, за окном была шумная пыльная стройка и т.д.)Мы очень проголодались и решили заказать еду в номер, и т.к. местные нас не поняли, они принесли нам 13 разнообразных блюд. Стола в номере не было, поэтому разложили все блюда прямо на кровати. Таким образом, атмосфера была следующая: мы сидели в одном из самых дешёвых отелей в одной из самой бедной стране мира и «обжирались» местными деликатесами) Но несмотря на это, мы в первый же день бодрым шагом пошли покорять достопримечательности столицы Непала. Начали естественно с площади Дурбар. Сейчас после землетрясения 2015 года эта площадь выглядит уже по-другому. Храм Маджу Девал был полностью разрушен.
В Непале преобладают две религии: буддизм и индуизм, и, конечно, это не могло не отобразиться на виде центральной площади. Ратуша, если ее можно так назвать, окружена тремя огромными ступами, а совсем рядом находится небольшая улочка, переполненная памятниками индуизма, внушающей ужас статуей Шивы и многое другое.
С другой стороны площади расположился дворец местной «богини», да это не опечатка, настоящей богини) о встрече с ней расскажу позже)
Погуляв по окрестностям, мы поехали смотреть Ступу Боднатх. Передвигались мы, кстати, на такси, они в Непале стоят достаточно дешево, главное сразу договориться о цене, чтобы в конце пути не было такого, что Вам озвучат цену, в 10 раз превышающую реальную. Ступа произвела на меня ошеломляющее впечатление.
От верхушки ступы тянутся бесконечные веревочки с разноцветными тряпочками. Оказалось, что это молитвы, их вешают на ветреные места, чтобы ветер разносил энергию мантр по всему миру.
Далее в нашем списке был Храм Пашупатинатх. Он известен тем, что тут у реки расположены постаменты, на которых кремируют умерших, а прах впоследствии сбрасывают в реку, в которой люди стирают, моются и так далее. Мест для кремации несколько, и чем ближе место к основному храму, тем дороже здесь стоит кремация. Как ни странно ниже по реке люди стирают, моются и купаются. Дело в том, что это ещё один пример индуистского храма, где такие на первый взгляд противные вещи являются абсолютной нормой у местных. Зрелище и запах, скажу я Вам, специфические.
Потом начался ливень, погода в Катманду менялась очень неожиданно, сезон дождей как-никак. Но в этом есть огромный плюс для фотографа и вообще любителей красивых пейзажей, так как в сезон дождей на небе висят массивные кучевые облака, совершенно и невероятных объемов, и если погода хорошая, то создаётся впечатление, что сам Будда приветствует вас в своём городе в Гималаях.
Мы с чувством выполненного долга поехали в отель. Все отели мы бронировали через booking.ru. Но тут мы решили все-таки сменить отель на более комфортное место и пошли в шикарное здание напротив. Стоил номер около 75$. Понятно, что для такой бедной страны это большие деньги, но оно того стоило. Так очень экстравагантно прошел наш первый день в Катманду.
Гималайский нож-меч кукри: когда убийство – это молитва.
В Катманду, по местному району-гетто для туристов, который называется Тамель, пройти невозможно, чтобы о кукри не споткнуться, о них не уколоться, от их обилия не сблевать. На прилавках сувенирных торжищ кукри складированы штабелями.
Хочешь – вот тебе царский, весь такой в фальшивой позолоте и осыпающейся мишуре, а не хочешь – предложат мачистский-премачисткий, черный весь из себя пречерный, с лезвием, истертым о вражеские глотки. Если подмигнуть, достанут армейский, с 6-значным клеймом на лезвии: «Настоящий гуркх носил, слушай; тысячу врагов зарезал, а другой тысяче сослуживцев-арабов обрезание сделал!».
Короче, кинжалы есть для всех, почти даром (ну, не считать же деньгами 7-20 долларов – как сторгуешься) и никто не уйдет обиженным.
А, между прочим, ножик этот – штука весьма достопримечательная. Он, вроде, наследник по прямой знаменитых кописов Александра Македонского. Сам Македонец в Гималаи не забирался – Памиром прошел, но такие мечи индийские кузнецы у интервентов подглядели, а исполнение – переняли. Есть, правда, версия, что кукри вообще из Египта пришел: там мечами-серпами народ косили еще при самых ранних царствах и чуть ли не в додинастический период.
Но это – преданья, то бишь, вранье старины глубокой. В музеях, однако, точно есть экземпляры таких ножей, которым по 700 с гаком лет: они словно по тем же лекалам кованы и по тем же выкройкам скроены, что и нынешние кукри – в форме «соколиного крыла».
Тут небольшое отступление. Гималайским горцам присуща исключительная духовная леность. Боюсь обидеть кого, но индуизм с буддизмом – это религии, кредо которых, если излагать совсем коротко, таково: «Ой, да отстаньте вы от меня, дайте полежать!». Лежать полагается до полного растворения в окружающей реальности. А паче того, растворившись, из вещного мира лучше совсем улизнуть в мир духовный: там точно никто о тебя не споткнется, подзатыльников не надает и к работе не приставит. Собственно, таков же символ веры всего миллиарда индийцев, сотен миллионов бангладешцев и пакистанцев: ну, и непальцев, конечно же, тоже.
Грех их корить: от трудов праведных не наживешь хором каменных; но у нас на этот счет еще можно питать иллюзии, а у них сотнями поколений проверено – точно, не наживешь. Лишний раз и шевелиться незачем. Лень вообще двигатель прогресса, а здесь, хотя прогресс сугубо духовен, он тоже пришпоривается леностью. Вот знаменитые молитвенные флажки в Гималаях – это что? Тряпочки, исписанные мантрами: ветер ее шевельнул – молитва сама собой прочиталась.
С молельными барабанами при монастырях то же самое. Идешь, вращаешь: сколько раз обернул – столько раз молитвенно всколыхнул вселенную. В общем, священное имя или слово не обязательно произносить: шевельнул только объект-носитель – и произвел душеспасительную работу.
Кукри весь сконструирован из элементов, которые суть принадлежность индуистких богов. Вдоль обуха – канавка, которая зовется «Меч Шивы». Кольца на рукояти – уровни мироздания. Лезвие – это часть Солнца и Луны одновременно. Уступ-порожек у рукояти – трезубец Шивы. Он еще, порожек этот, также есть символическое представление «следа коровы богини Кали» - ну, это, по правде говоря, просто обуянным надобно быть жаждой убийства, чтобы в скучном стальном уголке увидеть все помянутое: отпечаток копыта, да не обычной коровы, а именно принадлежащей Владычице Смерти Кали.
Кстати говоря, коровам след их собственного копыта на каждом кукри все одно без пользы. В большинстве клипов о применении знаменитых непальских ножей головы рубят именно им, этим копытным беднягам: я прежде думал, что сугубая гималайская грусть в их глазах – это от горной бескормицы, но нет, похоже, что-то в местном воздухе разлито, какое-то особое ощущение трагической коровьей безнадеги. Дивное дело, но повсеместный индуизм-буддизм не мешает непальцам смахивать кукри коровьи головы, одним взмахом – и напрочь: желающие поглядеть на это могут обратиться к видео, вставленному выше, но не советую – зрелище жутковатое. Как непальцы по этой части уторговываются с богами или с кармическими силами – не знаю. Управляются как-то. Иудеи вокруг оброненного кошелька в субботу обустроят себя пятницу; непальцы и в святой корове найдут святотатственное, но не вредящее съедобности.
Кукри вооружены здесь все. Похожую ситуацию с оружием я встречал только в Йемене: там у каждого – кинжал-джамбия да сверх того пара «калашей». На таком фоне непальцы выглядят почти пацифистами. Используют они нож-меч не для истребления людей – по крайней мере, после окончания в 2006-м гражданской войны. Бредешь так мирно Гималаями, ромашку себе жуешь, картуз на затылок сдвинул, чтоб пейзажами любоваться – вдруг на обочине пара мужичков с кукри. Сидят, коровьи мослы крошат: не для еды, кажется, а в целях медитации. Мяса на костях все одно нет, так хоть помолятся: взмах – моление, тюк – благоустроительное колебание вселенной.
Знаменитее прочих пользователей кукри – гуркхи, про которых у меня тоже было вот ТУТ: https://zen.yandex.ru/media/navuh0d0n0s0r/nepalskie-gurkhi-a...
Про них говорят, что кривой нож, принятый от Александра Македонского, им – как часть тела. Управляются они с этим органом лучше даже, чем с головой: гуркхи знамениты тем, что, как викинги, в бою впадают в неконтролируемое озверение. Хороши эти бойцы именно в штыковой атаке и в рукопашном бою. Там они прежде свои кукри и применяли: англичане, в армии которых гуркхи служат, инорасовый и чужекровный солдатский материал расходуют обычно не скупясь. Однако ДРОНы и всякая дистанционно управляемая человекоубийственная хрень по нынешним временам обходится дешевле пенсиона семейству павшего, потому гуркхи теперь упражняются во владении кукри все больше на учениях да на парадах.
В общем, этот древний нож практически лишился своей мистической функции – превращать убийство в молитву. С другой стороны, плотницкое дело или мясницкое там – они тоже для молельных нужд вполне себе годится. Так что доведется еще поработать «Трезубцу Шивы» и «следу коровы богини Кали».
Кстати, вот тут у меня много всякого о достопримечательном из путешествий: https://zen.yandex.ru/media/navuh0d0n0s0r
Где искать сокровища в Катманду: добыча чеканного золота и серебра в Непале
Итак, где добыть в Катманду чеканное золото? Положа руку на сердце, куда бы человек не собирался, всегда присутствует в его подсознании мыслишка: может, едешь ты в Страну Дураков, где телушка—полушка, где булыжники под ногами—сплошь самоцветы да карбункулы, где грош посадишь—вырастет денежное дерево? Вот я лично ущербен именно насчет этого последнего, насчет «money-tree»—и взрослый, вроде, человек, материалист-прагматик, а купить да привезти домой редкую редкость все равно в глубине души надеюсь. Чепуха, конечно.
Но в любой стране, где был, ищу первым делом нумизматов: накупить у них туземных денежек—да подревнее, да поредкостнее, да из драгметаллов, если получится. Я такой не один и хворающим тем же могу сказать: в Непале купить древнюю монету именно для того, чтобы нажиться, является невероятной глупостью. Может сперва показаться, что это не так.
Древние монеты доступны в Непале и в количестве, и в качестве. Во-первых, мужик средь монетного развала сидит прямо на приступке одного из храмов Дурбар-сквер, в центре столицы—то есть, там куда приезжий, хочет-не хочет, обязательно наведается. Есть у нумизматического мужика всё, чего только можно захотеть в Непале по монетной части. Появилась здесь цивилизованная государственная жизнь полторы тысячи лет тому назад—и начиная с тогдашних полуторатысячелетних медяков у этого торговца есть любой связанный с монетным обращением объект, какой только можно себе вообразить.
В средние века тут начали пихать один другого локтями и границами индуистские царьки: то одно княжество сообща затюкают до почти полного исчезновения, то вдруг оно с союзниками перейдет в наступление и от других оставит только клок—кастрюлю поставить некуда, пяткой не топнуть. Ну, и все эти мимолетные державы имели свой монетный чекан.
Черт его знает, какие тайны написаны тибетскими кракозябрами по дрянной меди: легенду не прочесть, имя великого царя—потрясателя вселенной и да живет он вечно!—не узнать.
Сам Катманду лежит в горах, на высоте в 2 километра: места бедные, с драгоценными металлами туго—не пресыщенная сокровищами Индия, где золото чеканили любые царьки. В общем, проще всего найти здесь медь. Если аборигенное, тибетское серебро—то лишь последних 2 веков, когда во всем мире сильвер к голде серьезно так подешевел. Из золотишка—только вот это: и если даже у дурбарского мужика больше нет ничего—значит, в природе нет; ведь он, насколько можно судить, единственный непальский нумизмат.
Кроме площади Дурбар, наборы монет продаются в каждом киоске. По правде говоря, с коллекционной точки зрения, это сугубый мусор. Металлические кружки обычно наклеены на картон, фактически, испорчены—это раз; во вторых, это монеты из обращения—то есть, заурядные и тысячами пальцев щупанные. Короче говоря, эти нгултрумы все в потертостях и клей с них ничем не содрать.
Еще одна проблема: на непальских монетах номиналы и даты начали чеканить арабской цифирью только при короле Махендре, полвека тому назад. В соседнем Бутане—и того позже. Представьте: купили вы монету и вам даже повезло—серебряную. По всем приметам, лет 100 ей или даже полтораста. И как определять это сокровище? Ну, найти в интернете таблицу непальских (тибетских) чисел можно. Но у них же, чертей гималайских, и летосчисление собственное! Надо определить короля-монетария, узнать дату начала его правления и приплюсовать к ней найденную цифру: чесслово, проще самостоятельно ацтекскую письменность дешифровать. С монетами Бутана аналогичная беда.
Но самое трагическое для искателя лотерейного выигрыша в игре с антиквариатом—на монетную тибетчину спрос невелик. Каталожные цены не говорят ровным счетом ни о чем. Аукционные проходы «ибея» с реальной жизнью в подлунном мире не пересекаются никак. А если ваш подлунный мир—это Евразийское экономическое сообщество, то, блин, ибей достоверен настолько же, насколько достоверны хрущевские прогнозы о построении коммунизма к 80-му году. Но ведь нумизмат не инвестирует, правда? Он не доходов ждет, а душевного покоя и тихой радости? А на это никаких денег не жалко.
И еще. Непал—он рядом с Китаем, а Китай—главная фабрика планеты по производству древностей, которые ничем не хуже настоящих. Ничем, кроме того, что они липовые. В нумизматике ханьцы, кажется, только древнегреческие монеты делают хуже древних греков. А, скажем, талеры и пражские гроши уже получаются получше, чем у когдатошних немцев и пражан. Азиатские монеты китайцы подделывают все. Есть надежный тест: уроните что-нибудь и если за уроненным нагнуться не лень—значит, китайцы это уже подделывают. В общем, привезенные из Непала монеты могут оказаться урожденными в Шанхае, едва после чекана остывшими.
Короче, купленные в Гималаях древности лучше специалистам не показывайте и продать не пытайтесь: перебирайте, ласкайте, шепчите им «моя прелесть», но из рук не выпускайте, иначе станут прахом и пылью. Тем более, что надежда есть: Непал, и Тибет вообще, еще недавно банков не знали и все сокровища хранились в звонкой монете. Может, как раз вам и удалось зачерпнуть из осыпей, что сошли с денежных, тусклого блеска гор?
Поющие кубки Непала: научная магия, заставляющая кипеть холодную воду
Лавочка пожилого мага уставлена «поющими кубками»: китайцы 2 с половиной тысячи лет тому назад приметили, что бронзовые котлы можно заставить звучать, если их просто потереть войлочными тряпицами. Искусство это оттачивалось из поколения в поколения, а теперь доведено до совершенства: настоящий гуру не только заставит сосуды петь низким голосом, но у него холодная вода в кубках закипит, забурлит.
Это все, конечно, только шалости резонанса: стенки кубка вибрируют, рождают волны, которые стакиваются в движении навстречу друг другу—вот вам и холодное кипение. Но дирижеры поющих кубков еще и практикуют лечение тем же резонансом. От чего? Да практически от всего. Помогает ли? Бог весть, но впечатление производит:
Непал—страна древняя: бог весть, когда сюда пришли люди, но уже полторы тысячи лет тому назад в этих местах существовало государство. Вернее, множество мелких царств. Едва ли не лучший источник сведений о седой древности—это, как ни странно, не летописи и хроники, а монеты. Маленькие кружочки металла сообщают нам об ушедших эпохах главное: кому люди в ту пору поклонялись и кем управлялись. Монеты, в отличие от анналов, не практикуют ни ложь, ни умолчание: опять же, отчеканенное в серебре или золоте уже не исправишь задним числом, чтобы удревнить или облагородить прошлое Отечества
Только на территории нынешней столицы существовали несколько княжеств—Лалитпур, Бхактапур, собственно Катманду: они воевали, объединялись завоевателями, вновь обретали самостоятельность. Единому Непалу всего-то 250 лет: история страны коротка, но в ней есть, чем гордиться. 200 лет назад Британия так и не сумела завоевать королевство: после 2-х лет сражений, правитель из Катманду уступил белому человеку лишь право контроля над внешними сношениями—право не особенно драгоценное, поскольку Непал внешним миром никогда особенно не интересовался. Лишь полвека назад гималайское королевство слегка приподняло железный занавес и допустило в страну иностранцев: впрочем, в жизни туземцев это особенных перемен не произвело. Непальцы умудряются существовать так, словно на дворе совсем не 21-е столетие: они, впрочем, живут и не в средневековье. Нет, их национальное время внеположено настоящему, прошлому и будущему—оно словно бы застыло янтарем, в котором люди—только мошки.
Рецепт приготовления трупа к будущей жизни его хозяина. Непал
Представители другой расы попервости все кажутся на одно лицо. Катманду и его обитателей, их неповторимость начинаешь замечать постепенно, но уже на второй-третий день непальскую столицу и непальца опознаешь на любой, самой мутной и выцветшей фотографии. Ну, впрямь, с чем его можно спутать, этот вычурный город красного кирпича, в котором живут миллионы индуистских богов и божков, а еще—отовсюду пялятся оскаленные демоны?
Перед каждым, добрым или злым—лепестки лотоса или щепоти риса: бессмертные тут часто питаются получше смертных. Катманду—тот редкий город, где люди и религия не сосуществуют: нет, люди тут в религию погружены с головой, в ней утоплены, ею дышат, ее пьют, непальцы пребывают в религии как медицинские препараты в формальдегиде, только что люди еще рождаются, живут, умирают. Ритуал ухода, который также—движение к новому рождению, совершается в центре города, в храме Пашупатинатх. На берегу реки Багмати расположены платформы для кремации: пепел умершего отправляется в священные воды--те самые, кстати, что поступают в городской водопровод.
Кремационный конвейер действует с рассвета до заката. Выше по течению—платформы для покойников из высших каст, а оттуда и вниз—престижность места и статус касты, последовательно, все убывают. Это сказывается на всем: жрец прощается с покойным дольше или быстрее, для очищения плоти сожжением используются либо кипарис, либо дуб, либо совсем уж какая-нибудь акация.
Кремация—дело небыстрое и дорогое: в Непале дрова дороги и те семейства, что победнее, могут себе позволить испепелить покойника лишь в общем и целом. Недогоревшее отправится в реку Багмати и будете унесено волнами в жирно-радужных разводах куда далеко, к фильтрам городских коллекторов, а может—дальше, в Индию, в воды священного Ганга.
В священном бульоне Багмати плещутся ребятишки из неприкасаемых—потому что жарко, конечно, но есть еще и шанс выловить каплю золота, в которую спеклись сережка, кольцо или зубная коронка.
По склонам берегов реки носятся макаки—их развлекает людская суета плюс кое-что перепадает от поминальных трапез. В пещерах под храмом Пашупатинатх сидят святые отшельники садху и раздумчиво курят гашиш. Из дыма ветер плетет кольца—затем несет их к югу, и переходит к северу, кружится, кружится, и возвращается на круги своя. А рядом, в переулках храма, уже занимаются не духом—здесь лечат плоть, чтобы ей всеочищающее пламя потребовалось как можно позже.