Валаам - святое место: монастырь, скиты, часовни, долгая история и всякие святые люди обычно лоцировались тут. Ранее и язычники считали это место священным, тут были капища Велеса и Перуна. Расположение, надо сказать, действительно благодатное.
Остров на Ладожском озере, до которого добираться только вплавь. Мы были на достаточно быстром катере и ехали около часа.
Тот самый монастырь, мы его сняли издалека, пушта ушли в остров гулять:
Довозит компания метеор (плывёт НЕ метеор), стоит это 5000р на одного (Сортавала - Валаам, там часа 3 гуляешь - Ладожские шхеры - Сортавала). Можно было у местных без шхер рублей на 500 дешевле, но без шхер неинтересно. Я по ним еще напишу,.
Запомнилась сама поездка, когда я все прокляла: прыжки на волнах казались очень нештатными и опасными, всю дорогу в пузе пробегал холодок неминуемой гибили а водной пучине. Водитель развлекал историями, как от таких ударов в позвоночник у людей активируются грыжи и что-то про плохую местную власть.
А Валаам - ну остров и монастырь. Утки клевые. Чайки топ. Кофе студеный - прикол. Погуляли там, увидели ДПС на их 3.5 человека, с тех пор Дима больше не хочет быть смотрителем маяка. Он теперь хочет быть дпс'ником на Валааме.
Но, надо сказать, мы были без гида, который водит людей по монашеским кельям и погружает в скитский быт, это могло сильно изменить впечатления по монастырской части.
Напомню, что в первый день знакомства с Петрозаводском мы идём вдоль проспекта Карла Маркса от площади Ленина (Круглой площади). Раз проспект назван именем Маркса, то должен быть и памятник. Скульптура 1960 года весьма классическая, стандартная, официально её назвали «Светочи коммунизма». Но всё это так скучно, что местные жители придумали альтернативное наименование – «Рунопевцы».
Ну а что, правда же похожи на карельских сказителей: бороды есть, одухотворённые позы тоже, надо ещё кому-то кантеле в руки всучить, и от какого-нибудь Вяйнямёйнена не отличишь. Можно было бы предположить, что памятник творили местные авторы, по привычке воспроизведя в немецких философах карельских старцев, но нет, авторами выступили скульпторы из Украинской ССР Ефим Белостоцкий, Элиус Фридман и Пётр Осипенко.
На Яндекс.картах местоположение памятника – перекрёсток улицы Куйбышева и проспекта Карла Маркса – называется Театральной площадью, однако такое ощущение, что активно это название не используется. Тем не менее, театр в наличии. Это Национальный театр Карелии, где можно посмотреть спектакли не только на карельском и русском языках, но и на финском и даже на вепсском. Желающие прикоснуться к исчезающим (к сожалению, правда исчезающим) языкам Карелии приглашаются.
Есть и второй театр. Вход с дальнего угла в правой части кадра приведёт нас в Театр кукол Республики Карелия.
Когда я смотрел на здание, с удивлением узнал, что ему больше века. Другое дело, что оно перестраивалось до неузнаваемости. Сначала в 1911–1913 годах для театра городского благотворительного общества построили это:
Фото из открытых источников
Так здание выглядело с того же угла съёмки в 1930 году.
Надпись на фасаде – «Триумф». Пусть его строили для театра, первым сюда ворвался синематограф. Кинотеатр «Триумф» то ли дожил до войны, то ли занимал здание некоторое время позже. После революции тут как-то раз проходил важный митинг по вопросу установления советской власти, тусил штаб Красной гвардии, а в 1920 году прошёл съезд, провозгласивший образование Карельской трудовой коммуны – автономного региона в составе России и предшественницы Автономной Карельской ССР. Хорошо хоть, не в цирке провозгласили, а то бы от шуток до сих пор пришлось отбиваться.
В соседнем здании справа при должном внимании можно узнать нынешнее крыло единого здания, где Театр кукол. Тогда это тоже был кинотеатр под названием «Сатурн», ему выделили маленькое здание бывшей гауптвахты в 1911 году.
В 1955 году оба домика отдали Финскому драматическому театру, предшественнику современного Национального. За долгие годы он менял своё название, и мы помним, что в СССР финский язык считался более приоритетным для карельской культуры, поэтому Финский театр. Понадобилась реконструкция для театральных нужд, и в 1960-е годы сделали так:
Фото из открытых источников
Фотография первой половины 1970-х с того же угла. Ну такое, скажем откровенно. За театр можно было порадоваться: обновлённая площадь, новый интерьер, к тому же теперь два здания в одном, но исторический облик утрачен. В 2003 году прошла новая реконструкция, сейчас мы лицезрим её итог.
В целом про Национальный театр скажу, что в его ранней истории значительную роль сыграли театральные деятели из «красных финнов», бежавших в Советскую Россию. Например, Санни Нуортева, жена Сантери Нуортева, финского революционера, ставшего председателем ЦИК Карелии в 1920-е, была актрисой и организатором любительского театра «Карельская сцена», который подготовил почву для создания профессионального театра. Его первым директором в 1932 году стал Рагнар Нюстрём, финский социал-демократ и участник их гражданской войны. При основании театр назывался Карельским драматическим.
Карельский драматический – это хорошо, пьесы по русской классике они тоже ставят, но как насчёт полноценного русского драматического? А его, представьте себе, как такового нет, власти его безжалостно ликвидировали в конце 2000-х годов.
Между прочим, это был старейший городской театр, основанный в 1906 году при Народном доме (здание в другом месте, сгорело до революции). У театра сложная история, многократно менялись названия, а после войны в 1952–1955 годах для него построили это шикарное здание. Точнее, не только для него, но и для оперно-балетного театра, который как раз появился на свет. Одно время они существовали как одна организация, потом как разные, но продолжали делить общую площадь.
Безусловно, здание прекрасно, одно из красивейших в Петрозаводске. Стилизация под лучшие образцы классицизма, многочисленные скульптуры и барельефы, и внутри, говорят, тоже всё красиво. Большую скульптурную группу «Дружба» наверху, в нише фронтона, делал не абы кто, а легендарный Сергей Конёнков, который после войны вернулся в СССР из многолетней эмиграции и продолжил плодотворно работать, несмотря на преклонный возраст.
Портик фасада с другой стороны выглядит не так, как будто это задний двор, а тоже весьма торжественно. Здесь интересны две крупные скульптуры: молодой человек с гармонью на фото и девушка с кантеле с другой стороны колонн (её не видно). Стало быть, русский и карелка? Скульптуры тоже от Конёнкова.
Зданию театра в начале XXI века понадобился капитальный ремонт. Тогда-то под шумок был уничтожен Государственный русский театр драмы. Формально его как бы вновь соединили с Музыкальным театром Республики Карелия, но в реальности всех артистов тупо поувольняли. Музыкальный театр и без драматической труппы чувствует себя хорошо и уверенно, а его бывший сосед был вынужден преобразоваться в негосударственный театр «Аd LIBERUM».
В конечном итоге он обосновался в мусорном контейнере внизу кадра. Шутка! Его приютили в здании Национального театра. То есть, по факту, там три театра: Национальный (карельский), Театр кукол и бывший Русский. Только вход в последний находится, вроде бы, вообще во дворе, где так называемая сцена «Дома актёра», самостоятельного учреждения культуры.
Есть ещё упомянутый ранее театр «Творческая мастерская», отколовшийся от Русского в перестройку, но он ждёт ремонта ДК Онежского завода. Непростая театральная жизнь в Петрозаводске.
Я говорил, что Национальный театр стоит на Театральной площади, но туда он смотрит фасадом. А боком он обращён к площади Кирова. Музыкальный театр ограничивает площадь Кирова с другой стороны. Чаще всего её, а не площадь Ленина называют главной в городе: оно и понятно, заасфальтированная площадка для проведения городских торжеств удобнее, чем круглый газон с Лениным по центру. Тут же Киров не мешает, ибо стоит не в центре, да и в целом не перетягивает внимание.
О площади Кирова можно рассказать не меньше, чем о площади Ленина: и про меняющиеся названия, и про смену архитектурного облика. Даже главная скульптура их роднит, ибо в 1936 году Кирова, как и Ильича, изваял Манизер, а с архитектурным решением памятника вновь помогал Лев Ильин. Финны по время оккупации стреляли по нему ради развлечения, как по мишени, поэтому мы смотрим не на оригинал, а на точную копию, отлитую по проекту скульптора заново после оккупации. Оригинал в починенном виде красуется в карельском городе Медвежьегорске.
Музыкальный театр прямо за Кировым – доминанта площади. Предыдущую доминанту снесли в том же году, что установили Сергея Мироновича и заодно переименовали площадь в его честь. Это был кафедральный собор Сошествия Святого Духа или просто Святодуховский. Он стоял примерно на месте театра, но в том и дело, что примерно. Этого хватило любителям разоблачений советской власти, чтобы распропагандировать тезис, будто театр построили на фундаменте, «на костях» собора. Надо же лишний раз подчеркнуть богоборчество коммунистов, как же без этого.
Но если мы изучим старые планы города, то увидим, что скорее мы вместе с Кировым сейчас стоим на месте собора, а театр заметно дальше. Да и кто в здравом уме будет строить крупное сооружение на фундаменте здания иной планировки, разрушенного за 20 лет до того? Фундамент от этого прочнее не становится. На этот вопрос предлагаю ответить любителям разоблачений советской власти.
Старые здания на площади – не перестроенные и сохранённые – имеются. На фото – два сращённых дома, тот, что справа, нам не интересен, это просто жилой дом 1948 года. Слева – Дом «Кантеле», постройка 1858 года, где изначально разместился Пансион для воспитанников губернской гимназии. Потом там было много разных учебных заведений, и одно из них послужило формальным названием для здания – табличка объекта культурного наследия регионального значения на фасаде гласит, что это бывшая женская гимназия.
Образовательное значение дом потерял в перестройку, когда его передали Национальному ансамблю песни и танца Карелии «Кантеле». Ансамбль, основанный в 1936 году, изучает и исполняет фольклорные и иные подходящие по стилю произведения разных народов Карелии, как карелов и вепсов, так и русских. Что ж выходит, ещё один театр? Небольшой концертный зал в Доме «Кантеле» присутствует, и билеты на концерты продаются. Не ту площадь прозвали Театральной, не ту.
Любопытно, что история дома как будто издавна намекала, что здесь надо обосноваться учреждению, связанному с народной культурой. Мемориальная доска на фасаде гласит, что в 1896 году тут выступала с исполнением песен и причитаний русская сказительница Ирина Федосова. Кто это?
Крестьянка Федосова родом из олонецкой деревни Софроново переехала в Петрозаводск, где прославилась как талантливая исполнительница разных фольклорных жанров – песен, былин и особенно причитаний. Причитания, они же часто плачи – весьма специфический и один из древнейших жанров народной поэзии, в этом месте дружно вспомним плач Ярославны. Местный фольклорист Елпидифор Барсов записал за Федосовой три тома «Причитаний Северного края».
Рядом – здание 1788–1790 годов. Его тоже строили для нужд народного просвещения: сначала тут было народное училище, потом какие-то бюрократический учреждения, но почти весь XIX век и далее до революции – Олонецкая губернская мужская гимназия. Порадуемся за её воспитанников, к девочкам в гости надо было бегать всего лишь в соседнее здание. В советские годы здесь тоже чаще всего базировались учреждения культуры и просвещения: Дворец пионеров, республиканская Публичная библиотека, а с 1960 года по сей день – Музей изобразительных искусств.
Я против бездумных переименований улиц и площадей, особенно когда в это дело вплетают политический антисоветский подтекст, но если когда-нибудь площади Кирова придётся менять название, пусть она станет площадью Искусств. Концентрация искусств на квадратный метр просто зашкаливает.
Опять история решила подкинуть спойлер и до того, как в здании организовали художественный музей, определила сюда учиться Василия Поленова. Родителям Поленова принадлежало имение Имоченицы в Олонецкой губернии, ближе к берегу Ладожского озера, поэтому для полноценного образования его направили в губернский центр в гимназию.
В дальнейшем жизнь и деятельность художника никак не была связана с Петрозаводском, но всё же это знаковое имя, один из классиков дореволюционной живописи. Мне кажется, было бы очень круто, если бы музей в какой-то момент своей истории захотел назвать себя его именем. Добавление «имени N» не очень обременяет, но весьма украшает. Думайте, коллеги из Петрозаводска, идею дарю бесплатно!
Пока коллеги размышляют, посмотрим музей внутри.
Музей изобразительных искусств Республики Карелия не очень старый, он появился тогда же, когда ему передали дом бывшей мужской гимназии. То есть всего-то 60 с лишним лет. Коллекция, понятное дело, старше, её выделили из состава краеведческого музея, но тем не менее. Возможно, возраст влияет на то, что музей не шокирует тебя с порога невероятным количеством старых картин. Напротив, всё по минимуму, но в строгом классическом порядке, даже кусочек зарубежной живописи представлен.
На фото – икона пророка Ильи в пустыне, конец XV – начало XVI века, из деревни Пяльма Пудожского района. Коллекция карельской иконописи весьма неплохая, поскольку ещё краеведческий музей собрал у себя большой набор икон. Они пострадали в войну: сотни предметов увезли финны, потом пришлось возвращать, и требовалась реставрация. С этим помогали специалисты из центра Грабаря, Третьяковки и других институтов. В то же время продолжалась работа по поиску произведений древнерусской живописи в регионе.
Судя по имени реставратора Геннадия Жаренкова, указанного в этикетке, данная икона – из партии первоначальной коллекции музея, с которой работали приглашённые специалисты. Жаренков был отправлен в Карелию по распределению в 1948 году и прожил здесь до 1960-х, когда был уже штатным реставратором созданного музея. Его труд помнят и уважают.
Икона же – одна из лучших и известных в музее. Долгое время часть Карелии входила в Новгородскую землю, отчего в иконописи Позднего Средневековья находят черты новгородской школы.
Айвазовский всегда прекрасен. Не назвал бы его своим любимым художником, но каждый раз, встречая в разных музейных собраниях, кажется, что встретил знакомого человека. Картина «Морской залив», 1842 год.
А тут любопытно. Если судить по вводному тексту зала, то музейщики хотели подчеркнуть, как художники XX века, в основном из Москвы и Питера, обращались к теме Русского Севера. Но на этих двух картинах мы видим Петербург. Конечно, Питер не назвать южным городом, да и белые ночи там имеются, но у меня тогда вопрос: где были мои северные надбавки, когда я там работал??
Справа – «Канал Грибоедова» (1944–1945) Вячеслава Пакулина, ленинградского художника, пережившего блокаду.
Слева – «Внутренний двор Эрмитажа» (1945) Александра Осмёркина, художника, начавшего свою деятельность ещё в дореволюционном «Бубновом валете». «Бубновый валет» считается московским объединением, но Осмёркин учился, жил и работал в двух столицах, часто чуть ли не одновременно, отсюда его интерес к питерским пейзажам. Эрмитаж он очень любил, часто посещал со своими студентами, будучи преподавателем в Ленинграде.
Картина 1945 года знаменательна своей датой, ибо Осмёркин смог приехать в Ленинград после войны и запечатлеть его «израненный» вид: скажем, в одном окне я вижу ещё не отклеенные кресты на стёклах. Художник параллельно написал другую картину – «Во дворе Эрмитажа» (1945), вот она:
Иллюстрация из открытых источников
Сравните их. Я бы сказал, что это диптих, потому что они создавались в одном месте, а именно в так называемом Сивковом или Сивковском переходе между Зимним дворцом и Малым Эрмитажем. Сейчас этот переход соединяет зал Древнего Египта в Зимнем и коридорчик, ведущий к крупному выставочному залу – Манежу Малого Эрмитажа.
На картине в петрозаводском музее художник смотрел из окон перехода в сторону Дворцовой площади, а на этой – в обратную сторону, поэтому мы видим Неву. Судьба развела их в абсолютно разные музейные собрания. Вторая картина оказалась в Оренбургском музее изобразительных искусств.
Немного местного колорита. «Осень» (2002), художник Олег Юнтунен, преимущественно пейзажист.
«Белое море» (2022), художник Виктор Сиренко.
В данном случае это экспонат временной выставки «Фактура Севера». Идея выставки в том, чтобы показать художественный взгляд на природу и особенно рельеф Карелии, фактуру местного дерева, камня и воды. Приятная выставка, умиротворяющая. Среди прочих здесь есть работы упомянутого только что Юнтунена, но картина «Осень» – в другом зале, как часть постоянной экспозиции.
Так в представлении того же Сиренко выглядит Карелия. Скульптура 2023 года так и называется – «Карелия». Надо сказать, что Сиренко – не местный, а из Питера, но очень часто светится в культурной жизни Петрозаводска и явно вдохновляется местной атмосферой. Может, он отсюда родом? К сожалению, не знаю.
Опять этот же автор. Как-то он меня зацепил. Возможно, в композиции я узнал себя в общественном транспорте утром: в таком унылом виде стройными рядами мы едем на любимую работку. Произведение называется «Система координат» (2012), находится в постоянной экспозиции.
Прежде чем мы закончим прогулку, я хотел бы отдельно показать ещё одну выставку, ради которой стоит посетить художественный музей. Без неё культурный код Карелии будет, на мой взгляд, чуть менее понятен. Оставлю этот обзор на последний эпизод первого дня.
🩸 Житель Карелии Евгений Митянин стал донором костного мозга и спас жизнь 57-летнему мужчине из Кирова. Пересадка прошла успешно, а поступок Евгения подарил человеку шанс на новую жизнь.
Переезд в Питер не был запланированным, все происходило очень спонтанно. Живя в Саратове, так сказать не зная бед и лишений, не особо задумывалась взять все и бросить. Нет, мысли конечно были, мол и город загнивает, и заработная плата меньше, чем вообще по стране, но этот вопрос больше к нашим власть имущим, или же к работодателю, который не жалея языка своего наговорил всякого, что желания оставаться не было. Еще одним пунктом против стала медицина, точнее полное ее отсутствие в глубинке как таковой, ибо не лечили, а только калечили. Поэтому решение уехать на пмж не долго обсуждалось, да и выхода на тот момент уже не виделось другого. А ведь на полном серьезе, заводы закрылись, если не все, то остались один-два, и то, отрабатывая последние недели перед увольнением, и окна своего завода наблюдала как технично сносят корпуса завода "ТехСтекло" на противоположной стороне дороги. Да и приезжавшие в гости родственники лишь разгорячили наш с бывшим мужем пыл. Было решено уехать.
Почему Питер? Спросите Вы. Да все очень просто. Еще когда я занималась спортом успела поездить на соревнования от спортшколы и понаблюдать красивые города, не считая обычных турпоездок. Была и в Смоленске, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде, его пригороде - Дзержинске, ездила в поездку в Казань, Пензу, Лермонтовские и Пушкинские места - Тарханы и Болдино, в родной Саратовской области удалось съездить только в Хвалынск, и то до постройки там горнолыжного "типа курорта" и погулять по лесопарку, с увиденными там кабанами, лосями, а также побывав в доме художника, написавшего картину "Купание красного коня" - Петрова-Водкина. Посетила и Москву. Что хочу сказать... Не прельстил ни один город.
Даже Москва с ее ритмом жизни и благоустройством. Не мое это что ли...
Знаменитые высотки Москва-сити А в 2015 году съездила в Петербург. Пусть и ненадолго, но город запечатлился в памяти надолго...
Первый раз все было прикольно, только быстро Особенные ночи с разводными мостами Множество рек и каналов, что исполосовали город вдоль и поперек, удачно влившись в архитектуру и внешний облик.
Александр Блок — Ночь, улица, фонарь, аптека:
Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Все будет так. Исхода нет. Умрешь — начнешь опять сначала И повторится все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.
Я бы даже сравнила немного... Питер и Москву...
Адмиралтейский фонтан в Александровском саду у здания Адмиралтейства в СПб Фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве У фонтанов на Манежной в Москве все же больше асфальта и плитки, мало деревьев, на мой взгляд не продумано, за тенью надо идти в Александровский сад. В Питере же в основном зеленых площадей больше, воды больше, деревьев больше, на мой взгляд продумано лучше (опять таки это сугубо мое мнение). Берег Финского залива в Петергофе Вишенкой на торте стало наличие моря, ну как моря - Невской губы Финского залива Балтийского моря, которое рядом, к которому можно проехать, причем недалеко, да и морской воздух явно пошел на пользу, я перестала болеть , после сухого ветродуя поволжских степей.
Собственно выбор был очевиден... переезд случился, нашлась работа, на удивление быстро, чего не ожидала, жизнь потихоньку стала налаживаться. Путешествия продолжаются. Ведь еще столько всего стоит посмотреть. Море, Балтика, Финка, Ладога со своей особенной красотой. Карелия.... этот безграничный край озер и рек...
P.S. не претендую на оригинальность, всего лишь мнение. Если что ведерко подставила) Всем добра)
Продолжаем знакомство с Петрозаводском после посещения местного краеведческого музея, он же Национальный музей Республики Карелия. Рядом с музеем находится небольшой Губернаторский сад – старый парк, который примыкал к административным зданиям Круглой площади и долгое время использовался в качестве огорода для кухни губернаторского дома. С середины XIX века огородная романтика сменилась обычным парком с аллеями и дорожками для публики.
На входе висит табличка с упоминанием, что сад реконструирован в 2003 году к 300-летию города и что его более полное и формальное название – «Сад олонецкого губернатора и управляющего горными заводами». В названии упомянуты две разных должности, потому что парк образован не только из бывшего огорода для губера, но и из кусочка усадебного парка управляющего Олонецкими горными заводами.
Управлял наш управляющий из этого домика. Дом горного начальника – старейшее сохранившееся деревянное здание Петрозаводска. Он находится в двух шагах от Круглой площади, что как бы намекает на плотную связь гражданских и экономических властей региона – губернатора и горного начальника. Увиденный нами Губернаторский сад – прямо за зданием.
Изначально в 1770-е годы, при перепланировке территории для нужд нового города и завода, тут была какая-то постройка для заводской канцелярии. В 1786 году её переделали в стиле классицизма в относительно торжественное здание для того, чтобы отсюда комфортно работал новый управляющий, шотландский инженер Чарльз Гаскойн. Советское название дома – здание Олонецкого губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; думаю, не надо объяснять, что это был главный административный орган в революционные годы.
Сегодня то ли всё здание, то ли его часть формально принадлежит краеведческому музею, который держал здесь экспозицию о природе Карелии. В 2019 году началась долгая и трудная реставрация памятника архитектуры. И не видать ей ни конца ни края: хотели справиться за год-два, но подрядчики так эффективно освоили госконтракт по госзакупочкам, что цена увеличилась в разы, а новый бюджет никто не дал. Последние новости лета 2025 года намекают, что заявки на реставрацию под новый транш в девятизначную сумму таки принимают, но чем закончится эта история, мы пока не знаем.
Стыдно, товарищи. Стыдно.
В центре Губернаторского сада за бардаком, который царит на вверенных ему землях, наблюдает первый олонецкий губернатор Гавриил Державин. Памятник 2003 года, времени реконструкции сада, создал знакомый нам Вальтер Сойни – тот самый, что соорудил «Струйки Катанандова». Здесь скульптор удержался от непонятных абстрактных фантазий.
Надо сказать, что на популярных портретах Державина он часто показан в более пожилом возрасте. Сойни его представил не седым мудрым старцем, а чиновником лет сорока, каким он и был на момент службы в Петрозаводске.
Рядом с садом на пересечении улиц Герцена и Гоголя моё внимание привлекло здание, на котором установлена информационная табличка. Из неё можно узнать, что в здании 1948–1950 годов стиля сталинского неоклассицизма располагался весьма важный для города продовольственный универмаг – «Гастроном» № 2. В момент открытия в магазине работали восемь отделов, в них продавались 130 наименований кондитерских изделий, более ста бакалейных и гастрономических, 80 наименований виноградных вин и так далее.
Кто там о ста сортах колбасы мечтал? Могли бы в петрозаводский гастроном заглянуть вместо того, чтобы Союз разваливать.
Бывший Дом культуры Онежского тракторного завода (снято сбоку и сзади) – тоже послевоенная неоклассика, но гораздо шикарнее, чем гастроном. Сегодня, к сожалению, это не заметно, потому что здание на реставрации. Да-да, на такой же «реставрации», как и Дом горного начальника.
Онежский тракторный – это всё тот же Александровский завод, переименованный и слегка перепрофилированный вскоре после революции. Дом культуры он получил в 1958 году, и ДК был важным культурным центром не только для заводчан, но и в целом для города. ДК памятен тем, что создавался так называемым методом народной стройки, то есть в строительстве принимали участие работники самого Онежского завода, отчего, думаю, Дом культуры воспринимался ими как-то роднее, что ли.
Вот как он выглядел в свои лучшие годы:
Фото из открытых источников
В благословенные 90-е, естественно, ДК оказался никому не нужен, здание отдали под офисы и прочую чепуху. В 2018 году власти решили, что это объект культурного наследия, выкупили здание и в начале 20-х начали реставрировать. Обещали успеть к 2025-му, но, как я читал в новостях от мая этого года, ремонт даже не начался (!). Денег нет.
А как красиво было на рендерных изображениях: мол, отремонтируем, и будет вам обновлённое здание с пристройкой, летним театром и кафе, и здесь найдёт свой дом Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская». Пока театр, конечно, не бездомный и делит одно простенькое советское здание вместе с Карельской государственной филармонией, но переездом его не скоро обрадуют.
Аллея памяти и славы, она же Военно-мемориальный комплекс Карельского фронта. Комплекс расположен между ДК Онежского завода и Домом горного начальника. Комплекс рождался с трудом, хотя это кажется странным: уж памятники Великой Отечественной войне у нас в стране создаются без каких-либо проблем. Но здесь вновь наложилась наша любимая эпоха развала Советского Союза.
Сначала в 1970-е выделили эту площадку для создания Поляны партизанской славы. В начале 80-х объявили конкурс для строительства мемориала и пригнали сюда огромный камень (он по центру фото), чтобы сделать из него центральный памятник комплекса. Началась перестройка, потом 90-е – какой уж тут мемориал. Так и стоял посреди пустого сквера огромный 200-тонный гранитный блок, пока в начале 2000-х его не превратили во внятный монумент с изображениями неизвестного солдата, участницы подполья Сильвы Паасо и партизана Ивана Григорьева. Паасо и Григорьев, как можно догадаться, отметились в годы Великой Отечественной именно в Карелии.
Памятник открыли в 2003 году, и всё, дальше опять не до того. В 2014–2015-м с третьей попытки комплекс доделали, установив цепочку плит с перечислением армий, входящих в состав Карельского фронта, флотилий и войск НКВД. Если честно, линия плит перегораживает вид на главный памятник и, на мой субъективный взгляд, надо было их развести по разным сторонам. Да и плиты сделаны в ином стиле, чем центральный памятник, смотрятся дешевле, и текст тяжело читать из-за того, что он не контрастный и поверхность отсвечивает небо и всё подряд. Последнее – общая беда многих современных памятников.
Вы не подумайте, что я ругаю петрозаводские места, мне тут очень нравится. Но иногда хочется слегка покритиковать увиденное.
К скверу у Вечного огня, допустим, у меня претензий нет. Ничего особенного он не представляет: посередине Вечный огонь, рядом братская могила погибших в период интервенции и Гражданской войны, созданная в первые советские годы, довоенные захоронения государственных и партийных деятелей и послевоенные – участников Великой Отечественной. Небольшой мемориал дополняет композицию площади Ленина, замыкая её круг с юго-восточной стороны.
Самый интересный элемент мемориала попал на фото. Это стоящая на обочине комплекса глыба из соломенской брекчии с надписью «Героям, сынам Октября, кто жизнь свою отдал за счастье народа, памятник этот воздвигнут». Мне стало интересно, что такое соломенская брекчия. Брекчией называют горную породу, которая образовалась путём естественного цементирования обломков одной или нескольких пород. Есть ещё понятие конгломерата: отличие брекчии от конгломерата заключается в том, что в первой обломки крупные, более одного сантиметра, а во втором – совсем мелкие (окатыши, галька и прочее).
«Соломенская» – потому что из посёлка, а ныне района Петрозаводска Соломенное в пяти километрах к северу отсюда. Примерно пару миллиардов лет назад там рванул вулкан, смешав обломки горных пород с лавой и прочими продуктами жизнедеятельности. Когда всё застыло, то образовалась длинная скальная гряда. Её немного поковыряли в XIX веке и утащили на строительство Исаакиевского собора в Петербурге, поэтому, если туда заглянете, обратите внимание на тёмные вставки плит и медальонов на уровне ног:
Источник: Яндекс.Карты
Эти полоски и круги из тёмного материала, контрастирующего с розовым мрамором, – привет из Петрозаводска.
Сразу за сквером начинается парк «Ямка», ведущий к берегу реки Лососинки. «Ямкой» жители Петрозаводска XIX века прозвали данный овраг, который появился в 1800 году из-за разлива Лососинки после долгих дождей и прорыва рекой плотины Александровского завода. Наводнение принесло ряд разрушений заводским строениям и жилым домам, река слегка изменила своё русло, а получившийся овраг был настолько широким, что радикально перекроил рельеф местности.
Ямку не стали застраивать по-новому и долгое время добывали здесь песок для завода и складировали шлаки литейных цехов. Ну а теперь тут парк. Ненадолго спустимся.
В 2017 году в парке набросали разные валуны и прозвали это ландшафтной композицией «Сад камней». Получилось неплохо. Проектировал композицию довольно известный местный скульптор Александр Ким. Кое-где на камнях вырезали дополнительные узоры, которые сочетаются с естественными узорами поверхности валунов. По словам автора, здесь нет намёка на карельские петроглифы, он скорее хотел создать ощущение космоса и небесных тел.
А этот арт-объект напротив Сада камней точно стилизует петроглифы. Это «Гребень желаний» 2023 года, подаренный городу местной камнеобрабатывающей компанией «Горизонт». По гребню можно поводить палкой или даже камнем (не бойтесь, не сломаете), и тогда его зубчики издадут забавный звук. Если заодно желание загадаете, то сбудется. Но это не точно.
Собственно, поэтому перед гребнем так протоптана земля – люди спешат загадать желание. Логично сделали: посреди газона поставили арт-объект, разрекламировали, что можно с ним баловаться, а дорожку не провели.
На первый взгляд может показаться, что мы не в центре города, а где-то далеко. Но нет, просто удачный кадр получился. Ещё раз подчеркну, что центр Петрозаводска благодаря двум «речным долинам» насыщен парками и скверами, и это хорошо.
Речку Неглинку мы уже видели, теперь перед нами Лососинка. Забавные названия как будто подсказывают, что обе петрозаводские реки – маленькие, милые и компактные. Это действительно так, хотя Лососинке наше снисхождение не нужно – она ветеран труда, ибо обеспечивала работу местных заводов и теперь заслуженно отдыхает и развлекает горожан и туристов.
Справа от Лососинки начинается территория завода, мы её посмотрим в другой день. Вернёмся обратно налево, в Ямку, и поднимемся наверх к проспекту Карла Маркса.
Проспект идёт от площади Ленина параллельно Ямке, поэтому вдоль него достаточно приятно гулять. Пешеходную дорожку со стороны Ямки называют Мариинским бульваром.
На бульваре в 2021 году открыли памятник Чарльзу Гаскойну, и надо пару слов сказать о нём. На постаменте он характеризуется так:
Карл Гаскойн
1737–1806
выдающийся шотландский и российский металлург
механик и изобретатель
директор Александровского завода
1786–1806
Гаскойн оказался в России уже в зрелом возрасте благодаря протекции другого шотландца на русской службе, адмирала Самуила Грейга. Грейг посоветовал Екатерине II пригласить того в Российскую империю для развития производства артиллерийских орудий – Гаскойн успел прославиться и как инженер-конструктор, и как неплохой менеджер. Сразу же по приезде в Россию его забросили в Петрозаводск.
Удивительно, но Чарльз, ставший Карлом Карловичем, умудрился не только поднять с колен Олонецкие заводы, но и провести изучение залежей руд и каменного угля на Донбассе, где им был основан Луганский завод, в столице он организовал чугунолитейный завод, ставший впоследствии легендарным Путиловским и современным Кировским, и на столичной же бумагопрядильной Александровской мануфактуре впервые в России он применил паровую машину Уатта. Действительно ценный мигрант!
Памятник поставили в 2021 году, скульпторы – Виталий Шанов и Дарья Успенская из Москвы. На предыдущий кадр попали барельефы о жизни завода слева и справа от центральной фигуры, а перед ней (на фото) – панорама Английской улицы на момент середины XIX века. Я не смог сопоставить это изображение с настоящим днём, поэтому не знаю, что именно здесь изображено.
По идее, Английской улицей тогда называли ту часть проспекта Карла Маркса, где мы сейчас стоим, но мне попадались сведения, что Английской считалась и та улица, что идёт от площади Ленина (Круглой площади) мимо Дома горного начальника. То есть улица у площади делала поворот примерно на 60 градусов, а потом уходила, огибая Ямку с другой стороны? Тогда тем более неясно, с какой стороны и куда мы смотрим на этом барельефе.
Название улицы связано с памятью о Гаскойне и иных иностранных специалистах, которые приехали вместе с ним. Меня мучает лишь один вопрос: почему в таком случае не Шотландская улица? На месте шотландцев я бы обиделся! Впрочем, некоторые авторы уточняют, что отец Гаскойна был таки англичанином, переехавшим в Шотландию, а вот мать – шотландкой.
Часть Ямки в 1930-е годы занял «Стадион профсоюзов», ныне «Юность». В связи с этим бульвар вдоль проспекта Карла Маркса при необходимости превращается в верхний ряд зрительской трибуны.
Какие красивые облака! Шикарная погода, зря меня пугали тем, что в Карелии будет холодно и мокро, даже летом.
В 2014 году в разных местах города поставили арт-объекты от дизайнера Сергея Трешкина в едином стиле, но с разными фигурами. Сделали целый зоопарк: «Лебедь», «Рак» и «Щука», «Рыба», «Купола», «Корабль» и перед нами «Воробей». Идея в том, что это пять так называемых визуальных маркеров, под которыми размещена информация об интересных для туриста местах в окрестностях. Щёлкаешь куар-код под воробьём и получаешь подробные ориентиры для округи. При желании можно посмотреть на схематичную карту центра города внутри мегаворобья и увидеть, где расположены его собратья по зоопарку.
Есть небольшая проблема: куар-коды с онлайн-картой достопримечательностей не работают. То ли хостинг решили не продлевать, то ли грант закончился. А без них краткий список мест, размещённый на табличке под арт-объектом, смотрится загадочно и не особо помогает ориентироваться в пространстве.
Подумалось: а может, так даже лучше? Когда мы будем гулять по Петрозаводску в другой день, то вы заметите, как много здесь современных уличных арт-объектов – красивых, забавных, странных. Это придаёт городу своеобразный колорит, поэтому пусть мегаворобей просто радует наш глаз без пояснений.
Арт-объекты – это веселее, чем серьёзные памятники военным и политикам от какого-нибудь РВИО.
Скульптор Владимир Зорин, автор доброго медведя с бревном, что на Въезжей площади, в 2020 году порадовал Петрозаводск ещё одним памятником. Его называют по-разному: «Расставим точки над А», «Не первая буква алфавита», но зачем мудрствовать? Очевидно, что это памятник букве карельского алфавита Ä, она же «А с умлаутом».
В данном случае мы уверенно скажем, что это именно карельская Ä, а не финская или какая-нибудь иная, потому что на самой букве поместился алфавит, и в нём стройным рядом идёт последняя версия утверждённого в 2014 году единого алфавита карельского языка. Единого – потому что он рекомендован для всех диалектов. В частности, можно заметить наличие букв C и Č, в то время как в финском есть только C.
Если что, Ä произносится как чуть приподнятый «э» [æ] – как в английском «cat» [kʰæt]. Потренируйтесь, и пойдём дальше.
