DnevnikNeputnika

(не)путешественник

Это последняя треть виртуальной экскурсии по Археологическому музею в Стамбуле, первую и вторую части читайте по ссылкам. Продолжаем ровно с того места, где остановились в прошлый раз – у оливкового дерева в экспозиции античной археологии на втором этаже. Что ещё в этой экспозиции можно найти?

Так мог выглядеть тронный зал Микенского дворца. Мурал в целом похож на многие реконструкции дворца, которые предлагают современные художники.

Образцы так называемых Клазоменских саркофагов. Они датируются VI–V веками до нашей эры, это архаический период в истории Греции. Терракотовые саркофаги найдены в городе Клазомены на западе Малой Азии, недалеко от Смирны (Измира). Ныне это на территории турецкого города Урла в иле Измир. Клазомены славились своей керамической школой и успели наклепать большие глиняные саркофаги с характерной для этой школы декоративной росписью. Наклепали в таком количестве, что они успели разбежаться по десятку современных музеев по всему миру.

С учётом сложности их производства предполагают, что их изготавливали заранее – то ли по заказам ещё живых людей, то ли просто штамповали в мастерских, где их покупали готовыми по надобности. Вероятно, мастерские работали при кладбищах, поскольку 350 кило поди ещё донеси до могилы. Сначала в землю закапывали сам саркофаг, а во время церемонии захоронения помещали туда тело умершего.

РРРРРРРР!!! Извините, не удержался. Смешная мордочка вышла.

Это голова Медузы, которая Медуза Горгона из «Одиссеи». Она украшала какой-то акротерий, то есть навершие карниза здания. Датируется VI веком до нашей эры, найдена в Ларисе. Но это не современный город Лариса в Греции, а Лариса Фриконис к северу от Смирны. Сейчас города не существует, на его месте небольшая деревенька Бурунджук. Лариса довольно неплохо исследована археологами, ей посвятили целую витрину, где рассказали про особенности городской планировки и устройства местного акрополя.

Фрагменты архитектурных построек – вновь из Ларисы того же времени. Это декоративные элементы, украшавшие антаблемент и фронтон каких-то зданий. Если что, антаблементом называют горизонтальное перекрытие над колоннами и стенами и под фронтоном.

Когда я вижу в музеях наложение сохранившихся элементов на контурный рисунок, то всегда интересно, откуда археологи и искусствоведы знают, что было изображено на утерянных фрагментах. Они ж утеряны!

Так называемый погребальный лутрофор V–IV веков до нашей эры с греческого острова Лемнос на севере Эгейского моря.

Незнающие люди могут предположить, что погребальный сосуд – это сосуд для хранения праха умершего, но всё немного иначе. Лутрофоры предназначены для воды, и особой воды – в такие сосуды набирали воду для ритуальных брачных омовений. Некоторые источники пишут, что этот обычай был чисто женским, некоторые распространяют его на оба пола. Если же человек (или только женщина?) не успевал вступить в брак и умирал в молодом возрасте, то у его могилы ставили лутрофор с водой, чтобы он смог совершить брачное омовение на том свете.

Ох уж эта древнегреческая керамика. Лутрофоры, гидрии, пелики, лекифы – кажется, разных наименований сосудов под полсотни. На экзамене по истории античного искусства можно издеваться над студентами вопросами, чем алабастр отличается от бальзамария, а аскос от гуттуса.

Знаете же известный мем, где мужчина и женщина с разных сторон смотрят на цветовую шкалу? Надо про древнего грека и обычного человека такое сделать, где с одной стороны будут десятки наименований сосудов, а с другой – просто «ваза».

Ооо, смотрите, что нашёл! Одним из первых памятников, что может увидеть турист в Стамбуле, будет Змеиная колонна с давным-давно оторванными змеиными головами. Позволю себе сделать отступление и показать своё фото другого дня:

На площади Султанахмет в центре (бывшем константинопольском Ипподроме), рядом с мечетью Султанахмет и двумя обелисками, стоит маленькая Змеиная колонна. Колонну из бронзы в форме трёх змей, которые переплелись между собой, преподнесли греческие города в дар богу Аполлону в его святилище в Дельфах. Это было знаковое событие, связанное с победой греков во время греко-персидских войн в битве при Платеях в 479 году до нашей эры. О шикарном подарке, который, по преданию, был отлит из оружия погибших персов, писали крупные древнегреческие историки Геродот, Фукидид и другие.

В 324 году император Константин поручил перевезти колонну в строящийся город Константинополь. По словам Евсевия Кесарийского, историка, придворного богослова и близкого друга императора, Константин свозил в город этот и другие языческие статуи, чтобы, так сказать, посмеяться над ними, выставить язычество чем-то отсталым и неправильным. Но мы-то понимаем, что первые христиане были людьми весьма эклектичными, поэтому Константин мог вполне уважительно относиться к древней святыне. Устанавливая Змеиную колонну в Ипподроме, он мог показать преемственность победы греков над персами с цивилизационной миссией Рима, который контролирует земли Востока и распространяет античную цивилизацию в этом регионе.

Если колонна вас не впечатляет, то нужно учитывать, что раньше она была такой:

Данный рисунок датируется 1574 годом. Высота колонны достигала 8 метров, теперь от них осталось 5,5 метров. В самом низу на змеиных кольцах написаны названия городов-полисов, которые вложились в создание памятника, но я не смог их разглядеть. В византийскую эпоху, особенно поначалу, к статуе были подведены трубы, которые превращали её в фонтан. Такой же приём использовался и с другими памятниками Спины. Постепенно возникло поверье, что колонна оберегает город от змей, и это поверье затем повторяли турки.

Развивая это поверье, в османское время появился легендарный рассказ, согласно которому султан Селим II, прозванный Пьяницей, проезжая мимо колонны на коне, ударил по одной из змеиных голов дубиной, так она и потерялась – и после этого в городе появились змеи. Есть и другая история, что в 1700 году посол Речи Посполитой Рафаил Лещинский срубил одну голову шашкой. Повлияло ли это на неудачу миссии Лещинского, который должен был убедить султана Мустафу II воевать с Россией, история умалчивает.

Что в этих историях правда, а что нет, сегодня разобраться сложно, но ни одна из голов не сохранилась на прежнем месте. Одну из них нашли во время археологических раскопок в середине XIX века, сейчас это музейный экспонат. И вот как раз её показывают в Археологическом музее.

Идём дальше.

Следующая экспозиция называется «Зал сокровищ». Тут понятно, что будут показывать разное драгоценное. Лично меня дорогое-богатое не так впечатляет, как что-нибудь мощное и крупное, а драгоценные вещи редко могут похвастаться размером. И тем не менее выхватим взглядом парочку любопытных экспонатов.

Серебряный поднос VI–VII веков нашей эры из Лампсака у пролива Дарданеллы. Лампсак – старое греческое название города, ныне это Лапсеки. В 1847 году местные крестьяне копали землю и случайно нашли драгоценный клад в основном из серебряных предметов, всего там было примерно три десятка разных мелких находок. Британский посол в Константинополе лорд Коули почесался и купил с рук их значительную часть, поэтому ныне они хранятся в Британском музее. В Турции осталась то ли пара, то ли тройка предметов, в том числе этот поднос. Правда, его раскопали уже позже, в 1887 году, но всё равно часто включают в состав Лампсакского клада.

Чем интересен поднос? Посмотрите на изображение женщины в центре, её позу, общую композицию, животных вокруг. Не так мы представляем византийское искусство, верно? Как будто перед нами что-то индийское. Некоторые исследователи так предмет и прозвали – «Индийский поднос», и в фигуре женщины кто-то даже усмотрел аллегорическое изображение Индии. Есть и другое мнение, что это, возможно, всего лишь Артемида – древнегреческая богиня охоты, ибо вокруг неё дикие животные, а в руке лук, как и полагалось по канону.

Агатовый медальон V–VII веков нашей эры из Еникапы, это один из исторических районов Фатиха, то есть древнего Константинополя. На месте Еникапы на южном берегу города находилась Гавань Феодосия – крупный константинопольский порт, а рядом с ним, естественно, торговая зона и куча людей, оставивших после себя кучу мусора. Короче, идеальное место для раскопок, которые в XXI веке ведутся уже много лет и до сих пор не заканчиваются.

Одна из находок Еникапы – этот медальон с махонькими знаками зодиака. По центру расположен Гелиос – древнегреческий бог Солнца. На обратной стороне, которую нам не видно, вообще Посейдон.

Забавно, что в этот период в Византии вполне себе использовали языческих богов в декоративно-прикладном искусстве, хотя христианство уже давно завоевало прочные позиции в обществе. Почти одновременно с подносом с изображением Артемиды (если это она) и медальоном с Гелиосом и Посейдоном по рукам ходила эта аптечка из слоновой кости, изготовленная в VI веке и найденная при раскопках в Еникапы. Ясное дело, что плюсик в данном случае – это не знак скорой помощи.

В музее есть нумизматический зал с античными и византийскими монетами. Монетки разглядывать мне не хотелось, но я обратил внимание, что размах коллекции авторы экспозиции решили подчеркнуть картой с обозначениями городов и монетных дворов, где все их «дотурецкие» монеты отчеканены.

Если во время визита в музей вам захотелось стать археологом, можете попрактиковаться в раскопе. Ну, это не совсем раскоп, скорее похоже на песочницу, где лениво спрятали от посторонних глаз несколько предметов.

Видите, торчит из-под песка?

Достаточно совсем легонько поводить рукой, и золотой браслетик добыт. Товарищи, это не серьёзно!

Шучу. Развлекаловка потешная, пусть и на один раз. Также на этом интерактивном столе можно почитать про «разрытые» вами предметы.

Мы рядом с небольшой витриной, посвящённой жизни и деятельности Османа Хамди-бея, первого директора и фактического основателя Археологического музея. Да-да, мы помним, что музей как бы основан в 1869-м, но первый директор у него появился в 1881-м, но я уже объяснял, что музею захотелось себя немного удревнить. Витрину не буду фотографировать, она за мной, лишь покажу красивую мемориальную доску, установленную в музее вскоре после смерти Хамди-бея, он умер в 1910 году.

Тут же его бюст, сделанный Зюхтю Мюридоглу, довольно влиятельным скульптором ранней Турецкой республики. В этикетке не указано, когда он изваял бюст, но из биографии Мюридоглу известно, что в 1930-е годы по молодости он некоторое время работал в Археологическом музее в качестве штатного скульптора по изготовлению муляжей. Возможно, скульптурный портрет Хамди-бея относится к тому времени.

Чем прославился Хамди-бей, если не считать его административную должность и увлечение живописью? Наверное, его главное археологическое достижение – исследование Сидонского некрополя, откуда удалось утащить коллекцию крутейших саркофагов.

Сидон – это современный город Сайда в Ливане на берегу Средиземного моря. В XIX веке это была земля Османской империи, а в древности тут обитали финикийцы. Сидон был самостоятельным городом-государством и одним из важнейших финикийских центров, он славился производством стекла и пурпурной краски. Несмотря на то, что периодически город терял независимость, попадая в подчинение другому финикийскому центру Тиру, Ассирии, Ахеменидам и Александру Македонскому, определённую самостоятельность он сохранял – вплоть до III века до нашей эры нам известны по именам различные цари Сидона.

И вот в 1887 году один землевладелец ковырялся в каменоломне в районе Айя в Сидоне и обнаружил проход в древнюю гробницу. Власти немедленно взяли место под контроль и докопались до помещений с саркофагами. Надо было вызывать учёных, и султан Абдул-Хамид II поручил директору Археологического музея Хамди-бею возглавить полноценные археологические раскопки. На мурале, расположенном в экспозиции сидонских саркофагов, изображён процесс извлечения Саркофага Александра Македонского. Указующий перст Османа Хамди-бея на правом краю картины имеется.

Собственно, Саркофаг Александра Македонского. На самом деле не Македонского, но такое название к нему прижилось. По-английски «Alexander Sarcophagus», по-турецки «İskender Lahdi» – при желании можно перевести как «Александровский саркофаг». В русской Википедии его почему-то упрощённо обозвали Сидонским саркофагом, как будто больше саркофагов в некрополе не было.

Найденные саркофаги погрузили на корабли и отправили в Стамбул, где они стали экспонатами музея. Только как их показывать-то? Достойного помещения для них не было, и Хамди-бей стал писать письма турецкому султану в государственные учреждения с просьбой дать денег на новое здание. В итоге мы сегодня его изучаем. Поначалу его назвали Музеем саркофагов, но специализация музея была значительно шире, поэтому со временем закрепилось современное наименование. Дата открытия главного здания Археологического музея – 13 июня 1891 года – в Турции считается Днём музейного работника (Müzeciler Günü).

Рассмотрим поближе саркофаг. В этикетке он датируется 312–307 годами до нашей эры. На другой стороне саркофага (на предыдущем фото) мы посмотрели сцену охоты на зверей, а на этой показана сцена битвы. По различным признакам исследователи предполагают, что в саркофаге был захоронен Абдалоним – предпоследний из известных нам царей Сидона. Он не просто современник Александра Македонского, а его ставленник, пришедший к власти в результате завоевания греками персидской державы Ахеменидов. Предыдущий царь Сидона Абдастарт II, продемонстрировавший верность персидскому царю Дарию III, естественным образом не устраивал Македонского, и тот подобрал для Сидона другого правителя.

По этой причине, вероятно, на саркофаге показана битва при Иссе – сражение 333 года до нашей эры во время похода Александра Македонского, в ходе которого он наголову разгромил Дария. Крайний слева мужик на коне (на длинном горельефе) – наш Сашка. А если вы посмотрите на обратную сторону, где люди охотятся, то там, по мнению некоторых, тоже есть Сашка вместе с Абдалонимом – мол, автор горельефа хотел показать, что персы с сидонцами – братья навек, и даже на охоту по-дружески вместе ходили.

Всё это – лишь теории. Бытует мнение, что это вообще саркофаг не сидонского царя, а персидского сатрапа Мазея, потому что какие-то фигуры как будто больше похожи не на финикийцев, а на персов. В смысле, «положительные» фигуры горельефов, а не солдаты, которых гнобят на сцене битвы. А разве стали бы сидонцы – этнические финикийцы – с радостью лепить персов? Мазей перешёл на сторону Александра Македонского и последние годы провёл в Вавилоне. Что он забыл в Сидоне, где не «сатрапил» к тому времени уже много лет, непонятно.

Саркофаг скорбящих женщин – другой уникальный шедевр некрополя. Датируется примерно 350 годом до нашей эры. Почти ничего конкретного про саркофаг учёным узнать не удалось, до сих пор спорят, являются ли изображения женщин аллегорией горя и скорби или же отсылают к конкретным родственникам покойного.

Стоит добавить, что почти все саркофаги некрополя давным-давно разграблены, отчего их изучение затруднено. Много ли поймёшь, если мародёры оставили только человеческие останки, черепа семи борзых собак и одну бронзовую пряжку? Именно такой набор нашли внутри этого саркофага.

И кто же покойный? Возможно, сидонский царь Абдастарт I, он же Стратон I. А возможно, и не он. «Стратон» – это греки ему такое имя придумали, царя Стратона Сидонского упоминал древнегреческий писатель Афиней в «Пире мудрецов», отмечая, что тот любил роскошь и сластолюбие. И ещё любил флейтисток, арфисток, кифаристок и гетер из Греции. Впрочем, не факт, что Стратон и Абдастарт – это одно лицо. Вообще с историей саркофагов всё не очень точно, это мы уже поняли.

По названию местности в Сидоне (Айя), где был найден некрополь, его периодически называют Царским некрополем Айя. Если встретите такое или похожее определение, то знайте, что это то же самое, что Сидонский некрополь или «саркофаги из Сидона». Всего в двух гипогеях (гипогей – обособленное подземное помещение некрополя) был найден 21 саркофаг. Некоторые из них простенькие, как эти, и потому дикого интереса у публики не вызывают. В залах музея выставлены не все саркофаги, оттого предполагаю, что те, которых нет, выглядят ещё проще.

Однако те, что показывают, очень интересны. Коллекция сидонских саркофагов – безусловная жемчужина Археологического музея, его самая большая ценность.

Перед нами – Саркофаг сатрапа 440–370 годов до нашей эры. Что за сатрап, неясно, да и это всего лишь предположение, что в гробу нашёл свой покой некий местный персидский сатрап, то есть по-нашему условный назначенец-губернатор.

Горельефы саркофага весьма разнообразны. На длинной стороне на фото – охота (с участием покойного? кажется, это он показан старичком на коне слева от пантеры). На короткой – четыре молодых мужика (слуги сатрапа?). С другой стороны скульптор изобразил пожилого персонажа с бородой, который собирается в дорогу (как раз на охоту?), и его же на пиру (после охоты?). Какой-то, простите, комикс вышел.

Ого, а это что-то нестандартное! До этого были мраморные саркофаги, сделанные под очевидным влиянием греческой культуры, а здесь совсем другая атмосфера. Перед нами – вскрытый Саркофаг Табнита, нижняя часть с останками слева и верхняя часть (крышка) по центру. Диоритовая гробница VI века до нашей эры – самое древнее захоронение Сидонского некрополя.

Это что ж выходит, в Финикии египтяне жили? Нет, разумеется. Скорее всего, драгоценный саркофаг просто раздобыли у египтян – чего добру пропадать. В то время сидонцы были в подчинении у персов и участвовали в завоевательном походе персидского царя Камбиза II в Египет. Уж не знаю, купили ли они саркофаг или украли его, это мы вряд ли узнаем. А то, что на нём непонятно кто изображён и надписи какие-то на иероглифах – так и что, кто у нас в родном Сидоне по-египетски-то читает? И так сойдёт! К слову, саркофаг изначально предназначался для какого-то египетского полководца Пен-Птаха, это выяснили при переводе иероглифов.

В саркофаге похоронили царя Сидона Табнита I. Это можно сказать достоверно, потому что другая надпись на крышке – не иероглифами вдоль «тела», а в районе «ног» – сделана на финикийском языке. Саркофаг вскрыли, когда раскопками руководил Осман Хамди-бей, что мы видим на мурале на стене. К удивлению присутствовавших, тело было забальзамировано в какой-то жидкости, которая за два с половиной тысячелетия не испарилась, и тело относительно неплохо для такого срока сохранилось. Зря только Хамди-бей отвлёкся: он ушёл пообедать, а рабочая бригада по дурости перевернула саркофаг и вылила жидкость! Тело вскоре быстро начало разлагаться. Впрочем, до состояния праха оно не рассыпалось и потому демонстрируется под стеклом в саркофаге.

Ещё один крупный объект справа – это, предположительно, саркофаг Амаштарт, жены и сестры (фу, инцест) Табнита. Предположение связано с тем, что нам известно о трёх саркофагах египетского происхождения в Сидоне: два перед нами, а в третьем похоронили сына Табнита и Амаштарт Эшмуназора II. Поэтому учёные пришли в мнению, что это был «семейный подряд». Саркофаг Эшмуназора можете в музее не искать – его нашли не в некрополе Айя, а в другом месте Сидона и в другое время; поскольку раскопками занимались европейцы, они увезли находку в Лувр.

Ликийский саркофаг конца V века до нашей эры. Он интересен своеобразной остроконечной крышкой – такая форма была распространена в Ликии, области на юге Малой Азии. Отсюда данное саркофагу название. Сегодня упоминался анатолийско-персидский стиль как своеобразный синтез греческой культуры Анатолии и персидского влияния – именно этот стиль искусствоведы находят в Ликийском саркофаге.

Сцена охоты на длинном боку не особо интересна, а вот мифические персонажи на торце любопытны: с этой стороны внизу видно, как два кентавра топчут несчастного Кенея – персонажа из древнегреческой мифологии. Правда, они же должны его деревьями забросать, а на горельефе один кентавр резко замахнулся чуть ли не кувшином. «Это не по канону, мы так не договаривались!» – словно кричит ему Кеней.

Вы уж извините меня за этот невероятно подробный рассказ, я и сам устал уже ходить. Но музей достоин такого внимания. Спасибо дождю, что закрыл нас в помещении на несколько часов.

Если вам понравилась экскурсия по Археологическому музею, то вот мои другие заметки о Стамбуле:

Собор Святой Софии в Константинополе – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть первая)

Собор Святой Софии в Константинополе – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть вторая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть первая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть вторая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть третья)

«Ульяновск – город-музей, город музеев», – рапортует туристическая схема в Доме-музее Ленина. Полностью согласен с данным выводом. Сегодня, всего за один день, у нас выйдет посетить пять музеев, а сколько ещё останется за кадром! Но обо всём по порядку.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Ульяновск. Март 2025 года. День 1. Эпизод 6/6): Не спускайтесь к Волге в мартовском Ульяновске. Скользкое и грустное завершение весенней прогулки

Если вчера был пасмурный день, то сегодня солнышко. Оно и понятно, Восьмое марта на дворе, радуем женскую публику. Я мужчина, но тоже рад, что можно вдоволь погулять.

На Волгу мы смотрели и вчера, немного с другого места. Давайте поймём, где мы сейчас.

Мы на площади 30-летия Победы. Наверное, её можно назвать самой южной точкой исторического центра. Дальше идёт обрыв к берегу Волги, что позволило при строительстве площади в 1975 году создать симпатичную смотровую площадку.

Обелиск из-за солнца плохо видно с этой стороны. Попробуем обойти его у откоса.

На фото видно, что площадка со стороны откоса становится двухуровневой в связи с рельефом местности, поэтому здесь удобно поместились мемориальные плиты и Вечный огонь. Да, слева в кадре должен гореть Вечный огонь, аккурат перед надписью «Никто не забыт, ничто не забыто», но он не работает. Как я понял, причин для паники нет: из-за ветродуя огонь периодически затухает, городские службы регулярно чинят.

В целом мемориал довольно стандартный, многие его элементы вроде списков Героев Советского Союза или захороненной земли с мест городов-героев известны по аналогичным комплексам во многих городах бывшего СССР. Но есть и оригинальные детали. Этот памятник «Взрослым и детям, убитым, замученным в плену, пропавшим без вести» – относительно современный, открыт в 2005 году. Замысел считывается легко: стрелка солнечных часов «увядает» и погибает так же, как были загублены часы жизни тех, кто не пережил войну.

Ещё несколько обособленных памятников на площади.

Памятник «Детям войны посвящается» (2015). Его автор – молодая скульптор Мария Галас из Московской области. На своём сайте она называет данный памятник своей главной работой.

Сразу далее начинается Аллея пионеров-героев (тот же год) с барельефами 16 участников войны. Строго говоря, только семь из них были пионерами на момент подвигов. В советские годы по отношению к Леониду Голикову, Марату Казею (привет Минску с памятником Казею), Валентину Котику и другим закрепился соответствующий термин «пионеры-герои». Но тут из сотни известных нам пионеров-героев выбрано только семь, к ним добавлены участники «Молодой гвардии» и в нагрузку Зоя Космодемьянская и Александр Матросов. Возможно, у авторов есть объяснение этой субъективной выборки, но я её не понял.

Интересный по форме мемориал воинам-интернационалистам (1995). Имеется в виду горное ущелье? Неясно. Если пройти между белыми глыбами, то дальше будет выполненный в схожей стилистике с глыбами памятник солдатским матерям.

Рядом установили мемориал жертвам Чеченской войны и других локальных конфликтов. Судя по датам и оформлению шрифта, предположу, что его установили около середины 2000-х годов или чуть позже (участники боевых действий в Сирии явно вставлены позже).

Возник некоторый вопрос. А почему на третьей плите отдельно идёт Молдова с Тирасполем, а отдельно – Приднестровье? Вообще-то Тирасполь – это и есть столица Приднестровской Молдавской Республики.

Есть и некоторая погрешность в датах. По крайней мере, я случайно обнаружил одну. В начале третьей плиты упомянут Игорь Колодий – майор российской армии, погибший в Азербайджане. Что же такого происходило в Азербайджане в 1996 году, из-за чего погиб русский офицер? Там к этому времени очаги гражданской войны уже были потушены, не? Выяснилось, что речь идёт о 1992 годе, когда после раздела советской армии части российской ещё не были выведены из страны. В Баку местные бандиты решили поживиться военной техникой у русских, и в ходе перестрелки с ними Игорь Колодий погиб.

Доезжать до площади только ради военных мемориалов, пожалуй, не всем интересно, поэтому подскажу, что совсем рядом находится отличный маленький музей. Достаточно спуститься по дорожке на сотню метров в сторону Волги.

Музей находится в этом деревянном доме – так называемом доме семьи Орловых, построенном весной 1904 года. Здесь жил Василий Орлов, местный мещанин и торговец. Его сын Василий-младший был членом РСДРП, и его в том же году по политическим причинам выслали из Саратова, где он учился, домой в Симбирск. Дома он не терял время и организовал местную симбирскую партийную ячейку. В доме располагалась их конспиративная квартира, поэтому название у музея вполне конкретное – «Конспиративная квартира симбирской группы РСДРП».

В музее мне любезно провели экскурсию, было познавательно. Но можно осмотреть всё самостоятельно, пусть пояснительных текстов не так много. Если соберётесь, то давайте я расскажу, что внутри.

Экспозиция коротенькая, но и пространства в доме немного. По сути, стенды и витрины стоят прямо в сенях. Несколько стендов содержат биографические справки и показывают фотографии и иные иллюстрации, связанные с членами симбирской группы.

Например, на стенде слева можно заметить текст о Михаиле Гимове с несколькими фото и изображением его паспорта. Памятник ему нам попался вчера во время прогулки по Венцу. Он вступил в симбирскую группу РСДРП весной 1905 года, будучи слесарем чугунолитейного завода.

Конечно, в первую очередь из участников подполья мы будем вспоминать Василия Орлова-младшего из хозяйской семьи. В витрине справа наверху есть визитная карточка его отца. Судьба Орлова сложилась печально: в 1908 году его арестовали, сослали в Сибирь, где он умер от туберкулёза в 1914-м.

Соратником и близким товарищем Орлова был Валентин Рябиков, они на пару держали конспиративную квартиру. Рябиков впоследствии участвовал в событиях 1917 года и Гражданской войны, служил в Москве на разных должностях и прожил долгую жизнь. До войны в 1927–1932 годах он работал в Германии заместителем торгового представителя Внешторга. Слева в витрине – его визитные карточки немецкого периода жизни, табличка с двери кабинета и купленный им в Германии фотоаппарат.

У симбирской группы была собственная типография. Её макет изготовили в 1963 году по воспоминаниям участницы группы Марии Яковлевой. Вполне вероятно, Яковлева присутствует на макете, но это надо её воспоминания читать, чтобы понять, кто есть кто. На всякий случай уточню, что типография располагалась не здесь, хотя изначально первые листовки симбирской группы РСДРП отпечатали на гектографе в доме Орловых.

Конспиративная квартира была на втором этаже или, если говорить корректнее, в мезонине дома.

Пик деятельности симбирской группы пришёлся на дни Первой русской революции. Тогда в городе активно работали около пятисот (!) социал-демократов. Естественно, чем больше людей знает о квартире, тем выше вероятность, что информация о ней попадёт в чужие руки. В сентябре 1906 года в Москве арестовали одного из участников революционного движения, у которого на руках была записка с адресом симбирской явки. В дом нагрянула полиция с обыском и явка перестала существовать.

Орлову удалось скрыться, Рябикова арестовали, но он из-под ареста сбежал, а сам обыск принёс не так много улик, как хотелось бы полиции. Почему так? Ответ кроется в многочисленных тайниках, которые устроили в доме революционеры и которые пережили не только провал явки, но и несколько последующих десятилетий. Давайте поднимемся наверх.

Освещённую комнату в русской традиции принято называть светёлкой. Этот термин используют и тут. Обстановка в светёлке воссоздана по воспоминаниям сестры Василия Орлова Клавдии, а также сохранившейся фотографии того времени. На квартире проходили заседания руководящего ядра симбирской группы, а также лекции.

Тетрадочка, что лежит ближе всего к нам, содержит конспекты лекций Дмитрия Ульянова, брата Ленина. Эти лекции он проводил здесь, на конспиративной квартире. В описании зала сказано, что это подлинник, но я озадачен, как можно подлинник положить просто так на стол, без стекла. Бумага же быстро выгорает, негоже так с экспонатом поступать.

Чуть дальше с левой стороны стола лежит книжка выдающегося немецкого врача Германа Тильманса «Руководство к частной хирургии», которую использовали как тайник, в ней вырезаны странички внутри.

Комната жениха? А может, лучше... комната революционеров??

Достаточно обернуться, и мы увидим в стене лестничной клетки мезонина тайник. Сейчас он открыт и там устроили витрину с типографским прессом, грудой типографских литер и газетой «Искра». Но вообще в тайнике можно было прятать и оружие, и при желании самих революционеров.

В двери светёлки тоже сделали тайник, более компактный. Помещается несколько книжек и пистолет. Были и другие тайники – в сарае, бане, дровянике и даже в уборной в саду, но их в качестве музейных экспонатов не восстанавливали и не показывают.

Итак, тайники полиция не нашла. В 1911 году семья Орловых продала дом, и новые хозяева не догадывались, что живут в доме с секретами. Менялись хозяева, дом перестраивали, серьёзно обновили фасад, и о тайниках неожиданно вспомнил Валентин Рябиков в 1952 году.

Так выглядел пожилой Рябиков в то время. Справа от его фото – его же письмо с объяснением, где на улицах Симбирска находился дом Орловых и где внутри дома спрятаны тайники.

Впрочем, сотрудникам местного краеведческого музея пришлось и самим попотеть на месте. Вот на фото 1952 года слева – момент изъятия сучка из стены лестничной клетки. Инородный сучок находился в расщелине между досками и скрывал замочную скважину тайника.

В 1960-е происходила перестройка района, дома расселяли и сносили как ветхое жильё. Наш дом взяли под охрану и немного сдвинули с прежнего места, чтобы не мешать застройке территории. В 1974 году открыли музей как филиал местного краеведческого; таким он остаётся до сих пор. По словам Марка Валкина, в те годы директора краеведческого музея Ульяновска, экспозиция дома вдохновляла гостей-коммунистов из других стран, которые задумывались, не перенять ли им опыт своих старших товарищей. Так что можно сказать, здесь учились конспирации не только русские коммунисты.

Соседство музея с мемориалами афганцам и участникам других локальных конфликтов привело к тому, что в постсоветское время музею стали дарить различные предметы, связанные с этими событиями. Так постепенно сложилась вторая специализация музея и вторая экспозиция, занимающая отдельную комнату.

В витрине лежат листовки времён Афганской войны. Это не листовки моджахедов, а пропаганда правительства просоветской Республики Афганистан, что видно по содержанию: сверху слева рука, на которой изображён герб Афганистана, противопоставлена жалкой фигуре насаженного на штык моджахеда, и так далее. Комплект листовок во время службы собрал ульяновец Игорь Флегонтов. В 1987 году при выполнении боевой задачи он погиб.

Коллекция пополняется актуальными экспонатами. Очень люблю флаг ДНР! В данном случае это не государственный флаг ДНР, а флаг движения «Донецкая республика», которое основано ещё в 2005 году.

На улице рядом с домом стоит такой киоск. Кажется, что здание историческое, но это воссозданная копия. В точно таком же здании в другом месте Симбирска в 1906 году семья Орловых организовала книжный киоск «Новая жизнь». Сотрудник киоска Никифор Спирин был членом симбирской группы РСДРП и вместе с легальной литературой распространял нелегальную. Кроме этого, в киоске могли встречаться местные подпольщики.

Есть ли что-то внутри киоска, не знаю.

Хороший музей, очень маленький, но аккуратный. И кто знает, может, как и гостям из-за рубежа в поздние советские годы, кому-то будет полезным, ха-ха.

Продолжение следует...

Продолжаем разбор Археологического музея в Стамбуле, начатый предыдущей заметкой. Напомню, что один из самых впечатляющих разделов музея – это несколько залов античной скульптуры, сначала древнегреческой, а затем древнеримской. И вот в самом крупном зале древнеримской скульптуры на нас задумчиво смотрит Сапфо II века нашей эры, найденная в Измире на побережье Эгейского моря.

Недалеко стоят типичные римские статуи властителям мира сего.

Слева – император Марк Аврелий (161–180) из Антальи на юге Турции. Это сейчас туда приезжают покайфовать в режиме «всё включено», а вообще город был основан ещё пергамским царём Атталой II, отсюда и его название.

Справа – некая Корнелия Антония, как гласит греческая надпись на постаменте. Кто такая, непонятно, но женщина настолько привлекательная, что копию статуи можно найти в Стамбульском аэропорту. Статую второй половины II века нашей эры привезли из Антиохии Писидийской – заброшенного города недалеко от современного Ялвача, города в иле Ыспарта севернее Антальи.

Император Адриан (117–138) из Иерапитны, что на Крите. Ныне город называется Иерапетра.

Кого император попирает ногой, не знаю. Вроде как Адриан особо не воевал на рубежах империи, ограничившись строительством крепостных сооружений на границах; знаменитый Адрианов вал в Великобритании – это его рук дело. Единственная примечательная военная кампания его правления – подавление восстания в Иудее.

Барельефы с изображением Гигантомахии – мифической битвы олимпийских богов с гигантами, что имела место на Флегрейских полях. Гиганты в древнегреческой мифологии – не просто великаны, их нередко изображали в виде змееногих существ. Таких монстров и я бы побаивался, так что болеем за богов. Тем более, что гиганты, подстрекаемые своей матерью Геей, хотели уничтожить не только богов, но и нас. Спойлер: олимпийская сборная победила.

Барельефы II столетия нашей эры – из упомянутого в прошлый раз Афродизиаса, столицы римской провинции Кария. В одном из пояснительных текстов авторы пишут про особую скульптурную школу города, которая развивалась благодаря мраморным карьерам в окрестностях и собственному афродизиасскому стилю, что был известен по всей Римской империи. Что же касается любви к греческой мифологии, город сохранял её до упора и оставался языческим центром до конца V века, когда христианство уже давно стало мейнстримом.

Бог Океан на чиле и расслабоне. Статуя II века нашей эры найдена в Эфесе, заброшенном городе недалеко от Смирны (Измира). Сегодня это иль Измир, территория рядом с городом Сельчук. В этикетке Океана назвали речным богом, но его специализация несколько шире – он покровительствовал воде в целом, которая есть и в морях, и в источниках.

Довольно большой раздел посвящён скульптурам богов и мифических героев римской эпохи. Собственно римские боги до Эгейского моря и Малой Азии не добрались, им и в Италии было хорошо. А здесь пришлось бы конкурировать с гораздо более развитым греческим пантеоном, откуда, например, тот же Океан. Кроме этого, как отмечают авторы экспозиции, пантеон мог пополняться новыми фигурами из-за взаимовлияния греков и иных народов: у жителей Анатолии были свои религиозные предпочтения, связанные с их образом жизни и отличавшимся от Греции хозяйственным укладом.

Для иллюстрации взаимовлияния посмотрим на трёх богов.

Слева – бюст II века нашей эры, найденный в турецком городе Бандырма на южном побережье Мраморного моря. Читаем в этикетке: «Зевс». Тут были разные греческие колонии, но не спешите делать вывод, что это наш родной олимпийский Зевс. Да и на классический облик Зевса вроде не очень смахивает, не так ли? Дело в том, что именем Зевса, которое стало как бы универсальным, стали награждать и других богов в тех культурах, что соприкасались с греческой: Зевс Алсенос, Зевс Карподот, Зевс Сотер – тысячи их! И это всё разные боги, а не эпитеты греческого мужика с молниями.

В данном случае подразумевается Зевс Бронтон, то есть дословно с греческого «Зевс Громовержец», но лучше его так не переводить, потому что путаница с Зевсом Олимпийским неизбежна. Зевс Бронтон – божество фригийского происхождения. Фригийцы жили в разных областях западной Анатолии и оказали большое влияние на культуру региона. И хотя Зевс Бронтон тоже отвечал за небо и молнии, как и его подобие с Олимпа, значительную роль в его культе играло представление, что он покровительствует плодородию.

В центре – богиня Кибела II века нашей эры, найденная в Изнике. Изначально фригийское божество характера Богини-Матери, Кибела была довольно давно заимствована греками и стала для них вполне своей. Её роль сопоставляли с титанидой Реей, матерью олимпийских богов, а порой смешивали и подменяли.

Справа – вообще никак не пересекавшийся с греческой традицией Мэн. Это лунный бог из Фригии. Несмотря на то, что стела сильно стёрлась со временем, можно увидеть вокруг головы всадника характерные для Мэна полумесяцы, это его персональная альтернатива нимбу.

Эффектная экспозиция скульптуры получилась. Но это только начало, двигаемся на второй этаж.

Отдельную экспозицию музей посвятил Трое. Трою знают все, это бренд, и было бы странно обойти стороной историю и археологию легендарного города, чьи руины сегодня находятся на территории Турции на берегу Эгейского моря рядом с проливом Дарданеллы.

Перед входом в экспозицию находится уже нормальный греческий Зевс, а не фригийский клон. Он из Трои, скульптура III–II века до нашей эры.

Зал Трои немного стилизован под древнегреческую архитектуру. В центре зала находится огромная стела из разных наслоений. Что это?

Стела символически отображает археологические слои Трои, которые выделили исследователи в результате изучения. Линейка описывает толщину археологических слоёв, рядом находится краткое пояснение к ним с указанием хронологии, а небольшие витрины вдоль стелы содержат примеры находок из каждого слоя.

Такой приём нередко применяется в археологических музеях. Могу вспомнить для примера разрезы культурного слоя Минского замчища и монастыря бернардинцев в музее «Верхний город» в Минске, не так давно наблюдал. Однако здесь соорудили действительно большую инсталляцию, которую можно долго рассматривать. Стела сохраняет настоящие пропорции культурного слоя и показана в масштабе 1:2.

Авторы экспозиции пишут, что, по науке, такой разрез культурного слоя называется стратиграфией.

Об основных этапах эволюции Трои также рассказывает проекция, где очень быстро меняются облики города с указанием, к какому периоду относится изображение.

Самое первое поселение на холме Гиссарлык появилось примерно 3,5 тысячи лет до нашей эры. Поскольку его открыли только в 1990-е годы, когда уже успели пронумеровать ранее известные культурные слои, пришлось назвать его Троя 0. А дальше идут десять слоёв от Трои I до Трои X, от раннего к позднему. Сейчас мужчина в кадре смотрит, как выглядела Троя VIII – этот греческий город существовал в 720–85 годах до нашей эры и пережил основные этапы древнегреческой истории от архаики до эллинизма, пока не был разрушен римскими войсками. Сами греки называли город Илионом.

А это Троя V (1900–1750 годы до нашей эры) – город конца раннего и начала среднего бронзового века с характерной для того периода беспорядочной застройкой небольшими глинобитными домами на каменных основаниях. Город погиб в результате пожара. Пожар и разные катаклизмы проекция тоже показывает.

В целом Троя, чей культурный слой достигает 16 метров, является просто идеальным местом для археологов со специализацией бронзового века. Здесь настоящее раздолье для изучения и сопоставления разных слоёв, которые порой чётко разделены пожарами и землетрясениями. Древняя Троя закончила свою историю на этапе Трои IX, когда в 500 году нашей эры римско-византийский город Илий на её месте пострадал от землетрясения и был заброшен. Византийское поселение Троя X (XIII–XIV века) – это уже послесловие, оно не так интересует археологов.

Часть экспозиции разбирает историю легенды о Трое, ведь мы бы не так сильно интересовались этим городом, если бы не Гомер. Тексты короткие и познавательные, что можно заметить по стилю заголовка справа на фото: «Кто такой Гомер?» – спрашивают сами у себя авторы экспозиции.

Они не удержались, чтобы из версий о месте рождения Гомера выбрать современную территорию Турции (город Смирна, то есть Измир), пусть в равной степени на этот статус претендуют Родос, Хиос, Афины и ещё несколько городов. Но все, кроме Измира, в Греции, поэтому в витрине читаем:

Хотя наши знания о его личности и жизни минимальны, считается, что Гомер был слепым и родился в Смирне.

Точка.

Если вдруг вам захочется прикоснуться к истории Трои, но нет возможности съездить в Турцию, не расстраивайтесь. Эта карта Европы подскажет, где найти её сокровища. И это можно сделать – сюрприз – в Москве! И, возможно, в Петербурге. Давайте расскажу подробнее.

Флажки на карте в витрине о сокровищах Трои показывают сложный путь коллекции, которую первооткрыватель археологического памятника Генрих Шлиман нелегально вывез из Османской империи. Напомню, что дикое желание найти легендарный город привело немецкого энтузиаста к исследованию холма Гиссарлык и получению разрешения от османских властей на раскопки. В 1873 году он нашёл там клад и обозвал его «Сокровищем царя Приама». Встречаются иные похожие названия: «Клад Приама», «Сокровища Трои» и так далее. Впоследствии кладу присвоили более научное наименование «Клад A», поскольку нашлись и иные клады – B, C, D и другие.

Какую-то часть находок Шлиману таки пришлось отдать властям – сегодня они хранятся здесь, в Археологическом музее. Что-то разошлось по другим странам разными путями. Но действительно ценные экспонаты из кладов, добытых Шлиманом почти за два десятилетия раскопок вплоть до 1890 года, он вывез за границу. Эти предметы оказались на выставках в Лондоне и Берлине, а в 1921 году коллекция осела в берлинском Музее доисторического периода и ранней истории.

«Кладом Приама» сегодня называют заграничную коллекцию в целом, а не только самый первый «Клад A», но надо понимать, что это находки из разных кладов, да и вообще они не имеют никакого отношения к последнему троянскому царю Приаму. Троя, погибшая в ходе Троянской войны, – это, вероятнее всего, Троя VIIа, и войну мы будем датировать 1190–1180-ми годами до нашей эры. Коллекция оружия, орудий, украшений и керамики, раскопанная Шлиманом, относится к Трое II, а это 2550–2300 или 2600–2250 годы, по разным датировкам. Но поэтическое название слишком уж красивое, поэтому никто от него не отказывается.

После Второй мировой войны значительная часть «Клада Приама» повторила судьбу Пергамского алтаря и была увезена в СССР. Коллекцию определили в особый музейный фонд, и информацию о нём никто нигде не публиковал, посему Хрущёв с барского плеча ничего Германии не вернул. Долгое время сокровища Трои считались утерянными, хотя было подозрение, что их можно найти в советских музеях. Так и вышло: в 1990-е объявили, что 259 предметов из золота, серебра, электрума, горного хрусталя и камня хранятся в Пушкинском музее, а 414 экспонатов преимущественно из бронзы и керамики – в Эрмитаже.

Но пусть ни Германия, ни Турция не надеются на какую-то там мифическую справедливость. Как уже говорил, у нас хорошо, никуда «Клад Приама» не поедет. Где посмотреть эрмитажные экспонаты, я не понял: вроде как в Зимнем дворце они в постоянную экспозицию не попали, но где-то в интернете пишут, что их показывают в открытом хранении в Старой Деревне. А Пушкинский для троянской коллекции сделал отдельный зал. Сходить, что ли...

«Клад Приама» – это не единственное, что нашли в Трое. Огромное количество находок демонстрируется в зале, ходи и изучай. Да, золотишко вроде бы не попадается, но всё равно интересно, да и витрины неплохо оформлены.

Раскопки в Трое продолжаются и сегодня, и на основе археологического памятника не так давно, в 2018 году, был открыт Музей Трои. Теперь хочется посетить.

Много мелочей сопровождаются описанием всех периодов археологической истории Трои. Не будем тратить время, потому что я ж увлекусь и буду рассказывать про каждую Трою, но если интересуетесь, то берите на заметку.

На фото – терракотовые женские головы из Трои VIII. А мы идём дальше.

Довольно любопытный зал «Археология и методология» рассказывает о тонкостях археологической науки. Зал слабо использует экспонаты (и скорее всего, многие или все предметы в экспозиции – это копии), но оформлен так, что его интересно изучать, словно ты читаешь познавательную детскую энциклопедию с картинками и схемами. Наверное, это одна из самых содержательных «теоретических» музейных экспозиций по археологии, которые мне попадались. По крайней мере, в последнее время.

В этом углу показан пример раскопа отдельного участка земли – какого-то захоронения, раз скелет торчит. Рядом валяются инструменты и стоит тахеометр – специальный геодезический инструмент для измерения расстояний и углов. Тахеометр нужен для съёмки, фиксации точного расположения предметов и разбивки территории раскопа на квадраты сетки, что упрощает составление плана и фиксацию находок. На стену проецируется видео соответствующих работ археологов.

Раскопали? Аккуратно соберите и принесите специально обученным людям найденное. И ничего не перепутайте!

Дальше учёные мужи проведут научную датировку предметов. Вот на столе разложены образцы находок в соответствии с культурными слоями Трои. Каждый предмет описан, но не в форме стандартной музейной этикетки, а с точки зрения исследования датировки. Интересно!

Возьмём, например, небольшой керамический постамент слева в кадре. Это алтарь периода Трои IX, созданный некой Северой для бога Асклепия в память о выздоровлении от грудной болезни. Описание поясняет, что формой и рельефом алтарь намекает на местные традиции скульптуры римского периода. Далее, имя «Севера» – это женская форма римского имени «Север» или, точнее, «Северус» (Severus), что получило распространение во II–III веках нашей эры. Была даже императорская династия Северов (193–235). Есть ещё особенности написания букв, характерные для этого времени. По совокупности фактов специалисты датируют алтарь второй половиной II – III веком, но скорее склоняются ко II веку.

Почти наверняка никто бы не стал ставить на открытый стол настоящие экспонаты. Особенно учитывая, что рядом с алтарём должна лежать монета, а её нет. Неужто кто-то из посетителей спёр?

За другим столом изучают мелкие органические находки и отложения. Почву вручную просеивают (слева), при необходимости отстаивают в воде, чтобы тяжёлые элементы вроде остатков растений или фрагментов костей отложились на дне (в центре), а потом изучают под микроскопом (справа). Зачем? Так можно выяснить, что люди ели, каких зверей и какие растения разводили, а также какая естественная флора и фауна окружала людей.

Очень забавное оформление: текстовые описания поместили на металлические поддоны, как будто мы с этими поддонами стоим над раскопанным захоронением. О чём вообще может рассказать скелет? О многом. Погребальные практики, социальное положение мужчин и женщин, рацион питания, болезни, миграции... Отдельные поддоны объясняют трудности в определении пола по скелету, определении того, каким физическим трудом жил индивид, как много детей родила женщина и рожала ли вообще, и так далее.

Стеклянные витрины оформлены с двух сторон. Они соответствуют тематике трёх столов: датировка находок, анализ органических остатков в почве и изучение захоронений.

С одной стороны большие знаки вопроса символизируют проблемы, которые возникают из-за «чёрных копателей» или просто неверно организованных ненаучных раскопок. В ближайшей витрине приводится пример нелегально раскопанной и разграбленной могилы на фотографии под знаком вопроса. Предметы, найденные в захоронении, были украдены, а останки испорчены, что, разумеется, затрудняет получение научных данных об археологическом объекте.

С другой стороны витрины, напротив, объясняется ценность грамотно проведённой работы.

Хорошая познавательная экспозиция, категорически одобряем. Продолжим.

Довольно крупная экспозиция античной археологии на втором этаже демонстрирует разноплановые находки региона Эгейского моря, преимущественно керамические. Соскучились по горшкам и черепкам? Не переживайте, много занудствовать не буду, быстро пробежим. Повествование выстроено хронологически, но с большей дробностью, чем в экспозиции античной скульптуры.

Мне нравится, как в музее компонуют предметы в витринах: и много пространства не занимают, и каждый экспонат можно рассмотреть, и видно какое-то художественное решение, а не просто в несколько рядов выложили горшки из запасников.

На фото – коллекция терракотовых сосудов разного предназначения. В основном XIV–XIII века до нашей эры и в основном с греческого острова Родос. Предметы иллюстрируют микенскую культуру, она же культура Ахейской Греции.

В первой половине – середине II тысячелетия до нашей эры древнегреческое племя ахейцев заселило Пелопоннесский полуостров и области к северу от него, а также острова Эгейского моря. Доминирование ахейцев положило начало собственно греческой истории, потому что до этого Грецию населяли не греки. Жили и другие греческие племена, но ахейцы были главными, поэтому название периода часто связывают с ними. Или с Микенами – крупным центром их цивилизации на Пелопоннесе.

Фальшивое оливковое дерево. Ну я бы удивился, если бы росло настоящее!

Olea europaea, она же олива европейская, была чуть ли не частью идентичности греков и остаётся таковой до сих пор. По некоторым подсчётам, современный грек выпивает 24 литра оливкового масла в год – больше, чем представитель любой иной национальности в мире.

Если позволите, присяду на скамейку за деревом и немного отдохну, а после будет третья финальная часть.

Предыдущие заметки о Стамбуле читайте тут:

Собор Святой Софии в Константинополе – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть первая)

Собор Святой Софии в Константинополе – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть вторая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть первая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть вторая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть третья)

В карельской поездке я уделил Петрозаводску два дня. Первый день занял маршрут от вокзала до площади Кирова с остановками в краеведческом и художественном музеях. Знатоки и ценители города отметят, что даже набережная Онежского озера в этот маршрут не вошла, а как же без неё? Сегодня, впрочем, будет не только она. Первой значимой остановкой станет территория бывшего завода, без которого невозможно представить историю города.

Прежде чем мы, как и полагается настоящим работягам, пойдём на завод, можно помолиться в храме. Александро-Невский собор – кафедральный собор Петрозаводской епархии, строительство которого по проекту петербургского архитектора Александра Постникова завершилось в 1832 году. Архитектор к тому времени уже умер, поэтому, вероятно, собор стал последней или одной из последних его работ. Почему-то на информационной табличке у входа в храм его фамилию ошибочно написали как «Посников».

А табличка объекта культурного наследия регионального значения вовсе указывает датой постройки 1823 год. Но тогда его даже не начали строить. Ладно, прекращаю душнить. В остальном храм не показался примечательным – обычный аккуратный классицизм той эпохи.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Карелия. Июль 2024 года. День 3: От горы Сампо до водопада Кивач. Эпизод 4/4): Когда-то он был первым! Экскурсия у водопада Кивач в Карелии

Рядом с храмом есть надгробие. Это не настоящая могила, а лишь перенесённая сюда надгробная плита. Помните, я упоминал, что на площади Кирова раньше стоял Святодуховский собор? На той же площади ещё при Петре I был построен деревянный Петропавловский собор, и рядом с ним в 1726 году похоронили местного юродивого Фаддея.

Несмотря на то, что Фаддей Петрозаводский стал святым только в 2000 году, его память чтили и до революции, со временем установили хорошую надгробную плиту и построили над могилой часовню. Вместе с храмами площади Кирова часовня не сохранилась, а плита сейчас перед нами.

Советская эпоха не пощадила и Александро-Невский собор. Он был закрыт в 1929 году и передан краеведческому музею. За ненадобностью его обезглавили и перестроили, несколько десятилетий он стоял в таком виде:

Так, а что за памятник Петру тут был? Запомним его, ибо сегодня мы его изучим.

Немного неожиданно в сквере вокруг собора увидеть хачкар. Это подарок 2003 года от местной армянской диаспоры в честь 300-летия Петрозаводска. Традиционно хачкары – армянские каменные плиты с изображением креста – изготавливали из тех пород, которые можно легко найти в местах проживания армян, – базальта, туфа и так далее. Здесь же перед нами хачкар из карельского габбро-диабаза. Есть ли другой такой в мире? Не знаю.

Собор считался заводским и практически примыкал к заводской территории, которая использовалась по прямому назначению более трёх веков, пока сюда не пришёл развитой капитализм. С 2010 года завод в центре Петрозаводска окончательно закрыт и планомерно стирается с карты, эта территория осваивается компанией «Охта-групп» в первую очередь с целью постройки жилых домов (они виднеются на фото в правой части кадра).

Лишь несколько компактно расположенных зданий напоминают об ушедшей эпохе, давайте их посмотрим. Параллельно немного вспомним историю «градообразующего» предприятия карельской столицы.

Насколько я понимаю, красное здание – это ремонтно-механический цех 1904 года постройки. Перед ним можно заметить царский трон – арт-объект, не несущий в себе какой-то глубокий посыл. Просто можно на него сесть так, чтобы над вашей головой возвышалась прикреплённая к трону корона, и устроить смешную фотосессию. Табличка рядом предупреждает:

При использовании скульптуры «Царский трон» необходимо соблюдать осторожность при переходе с сидения скульптуры на ступени и со ступеней на землю.

Пользователь самостоятельно оценивает степень риска при использовании скульптур в зависимости от состояния своего здоровья и здоровья своего ребёнка, а также индивидуальных особенностей.

Это что, инструкция для управления военной техникой? К чему такие строгости? Как-то и желание пропало...

Справа в кадр влезла стойка с табличкой об истории завода. Точнее, лишь о небольшой части истории – то тут, то там попадаются другие таблички той же серии. Здесь можно прочесть, что 29 августа 1703 года был заложен первый камень в основание Петровского завода. Территория завода и близлежащих земель называлась Петровской слободой. Завод отливал пушки и выпускал другие военные изделия – мы помним, что шла долгая и трудная война со Швецией.

После завод пришёл в упадок. Спустя несколько десятилетий Екатерина II сначала приказала возобновить литьё пушек, а затем в 1773 году поручила построить новый завод на месте старого Петровского. В следующем году завод запустили. Он получил название Александровского в память Александра Невского. Теперь понятно, почему и собор недалеко отсюда носит его имя.

Памятник карельскому комару. В отличие от деревянного гиганта из заповедника «Кивач», этот выглядит опаснее.

Александровский завод был масштабнее Петровского и занимался не только оборонными заказами, но и в разное время выпуском хозяйственных товаров и паровых машин, ремонтом железнодорожной техники и пароходов, художественным литьём и иными задачами, связанными с металлургией. Были взлёты и падения, свои особые достижения, и долгое время Александровский завод оставался одним из самых значимых металлургических предприятий в непосредственной близости от столицы.

Другой комар – вне конкуренции! Его, правда, назвали не карельским, а онежским комаром. Скорее всего, название выбрано специально, чтобы подчеркнуть отсылку к Онежскому заводу. После революции Александровский завод переименовали в Онежский. В 1950-е годы он сосредоточился на выпуске тракторов и их комплектующих, отчего последнее официальное название завода звучит как «Онежский тракторный завод» (ОТЗ).

Трактор ТДТ-40, который стал тельцем гигантского онежского комара, – это образец первой модели тракторов, выпущенной ОТЗ в 1956 году. Шеститонный монумент – арт-объект Владимира Зорина, с чьими работами мы уже сталкивались в городе (добрым медведем и буквой Ä). Комара установили в 2019 году.

Несколько сохранившихся корпусов завода, включая увиденный ранее ремонтно-механический цех, занимают небольшой квартал вдоль реки Лососинки. Какая-то часть помещений пустует, а где-то прописались организации самого различного рода: офисы, студии, даже какая-то гостиница есть.

Получился этот, как его... лофт! Одно здание так и назвали: ремесленно-медийный лофт. Вместо работяг там живут хипстеры, но почему-то кофеен с лавандовым рафом в округе не наблюдаю.

В связи с мешаниной организаций не знаю, относится ли это объявление к какой-то производственной лаборатории или является образцом хипстерского юмора. Проверять не стал – либо лазером облучат, либо лавандовым рафом обольют, по-своему страшно и то, и другое.

Лучше полюбуемся на остатки древней высокоразвитой цивилизации.

Кузнечный цех конца XIX века сохранил свою советскую вывеску. Внутри, как я понял, он пустует.

Лучше всего приведено в порядок здание заводоуправления 1874 года. Над входом гордо красуется надпись: «Деловой центр». В отличие от большинства заводских корпусов, заводоуправление никто не стал сносить не только потому, что здание хорошее, но и потому, что оно внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Судя по табличке на фасаде, под весьма своеобразным названием: «Здание, в котором в 1941 году был сформирован партизанский отряд „Красный онежец“».

На дореволюционной фотографии можно заметить это здание справа, а слева от него практически идентичного брата-близнеца. (Ещё вдалеке виден Александро-Невский собор.) Левый административный корпус не сохранился. Проезд между ними в целом тоже не сохранился, за исключением небольшой арки.

В арке – множество мемориальных табличек, связанных с ушедшей эпохой. Это тексты указов Верховного Совета СССР о награждении Онежского завода Орденом Октябрьской Революции и Орденом Ленина в 1970-е годы, напоминание об организации на территории завода в 1919 году первой комсомольской организации, а в 1923-м – первого пионерского отряда.

Есть даже табличка со здания Дома культуры ОТЗ – он находится на другом берегу Лососинки и ныне пребывает в непонятном состоянии ремонта Шрёдингера. То есть ремонт вроде бы идёт, а вроде и нет.

По табличкам на русском и финском языках можно понять, что советский Онежский завод вёл свою историю формально с 1774 года, с года открытия Александровского завода. Хотя при желании можно удревнить эту преемственность до Петровского завода.

Для тех, кто забыл, подскажу, что в советской Карелии во второй половине XX века официальным языком был не карельский, а финский, который, по сути, воспринимался как литературная норма разговорного карельского.

В 1990-е спрос на продукцию ОТЗ рухнул, были массовые увольнения, задержки заработной платы и при этом попытки выпускать новые модели тракторов. Инициативы привлечь иностранный капитал и организовать производство иностранных машин не помогли, в 2000-е годы ОТЗ прошёл процедуру банкротства и поменял юридическое лицо. В это же время было полностью свёрнуто производство на старой территории, а новая площадка ОТЗ находилась в другом районе города и нас интересовать не будет.

Я пишу «находилась» в прошедшем времени, поскольку даже обновлённое ООО «ОТЗ» в 2010-е не выдержало капиталистического рая и исчезло. В 2018 году из его цехов вышел последний в истории трактор, где можно было найти эту аббревиатуру. Вторую площадку ОТЗ выкупил белорусский холдинг «Амкодор», однако организовал своё производство под совсем другим названием – ООО «Амкодор-Онего». Good night, sweet prince.

Ничего не имею против новых симпатичных домиков на месте ОТЗ, но отчего-то грустно осознавать, как великая эпоха уходит всё дальше и дальше от нас.

Зато при строительстве новых кварталов не забыли про велодорожки. Варламов, ты доволен??

Перед заводоуправлением, превращённым в деловой центр, стоит ещё один ТДТ-40. На этот раз не превращённый в тело монстра-комара, а оригинальный.

«ТДТ» – это «трактор дизельный трелёвочный». Модель изначально разработана на Минском тракторном заводе группой инженеров во главе с главным конструктором Минского завода Иваном Дронгом. Строго говоря, Онежский тракторный начал работу после перевода в Петрозаводск оборудования и комплектующих из Минска. Так что, пожалуй, современная принадлежность «Амкодор-Онего» белорусскому машиностроительному гиганту – не случайность, а свидетельство давних взаимоотношений города с белорусской промышленностью.

ТДТ-40 в 1960–1970-е годы заменили на выпуск более совершенной модели ТДТ-55, которая, на мой взгляд, внешне заметно отличается от этого трактора. Впрочем, похожие модели встречаются по сей день. Например, китайская модификация ТДТ-40 – J-65 – производится до сих пор и в целом напоминает советского предка.

Если вас спросят, какая железная дорога была первой в России, что вы ответите? Многие скажут: Царскосельская дорога 1837 года, что верно, когда мы говорим о пассажирском железнодорожном сообщении. Немногие вспомнят, что на Урале гордятся братьями Черепановыми – в 1834 году они соорудили паровоз и вскоре проложили для него железную дорогу от Выйского завода до Медного рудника в Нижнем Тагиле. Это произошло до 1837-го, так что пальму первенства можно отдать им. Или нет?

В Петрозаводске скажут – нет. Ближе к Лососинке видим специально установленные здесь фрагменты колесопровода – так принято называть чугунные рельсы, построенные для железной дороги на Александровском заводе. Правда, масштаб той дороги был совсем крохотным, поскольку связывал два цеха, а не завод с относительно отдалённым рудником, как в случае с Черепановыми. И по дороге не ездили паровозы – вагонетки возили люди или лошади. Тем не менее, табличка на ограде называет это творение 1788 года первой железной дорогой в России.

Более того, местные краеведы дополнят, что Ефим Черепанов в 1790 году бывал на Александровском заводе, так что явно идею железки подсмотрел, подсмотрел...

И что, неужели это всё, что можно посмотреть на бывшем заводе? Нет. Рядом с остатками колесопровода по соседству с заводоуправлением стоит здание бывшей заводской поликлиники. Там обустроен заводской музей, куда мы немедленно направляемся.

Продолжение следует...

Стамбульский археологический – один из лучших музеев города, который я бы советовал посетить всем любителям древностей. Но есть проблема: музей достаточно большой, с разными, не связанными по тематике разделами, и даже относительно подробные этикетки в музее не всегда объясняют весь контекст показываемых предметов. Давайте я вам, в силу своих скромных познаний, помогу тут не заблудиться и как можно больше узнать.

И вот сразу совет. Если соберётесь посетить музей, не совершайте мою ошибку: я пытался найти вход непосредственно в парке Гюльхане, поскольку подумал, что, раз музей видно на возвышении со стороны парка, то оттуда можно прямиком подняться. Но нет, склон между музеем и парком перекрыт строительно-реставрационным забором (возможно, сейчас уже как-то иначе), а собственно парадный вход находится в узкой промежности между парком и Первым двором Топкапы. В общем, старайтесь ориентироваться на точно прописанную пешеходную дорожку в Яндекс-картах, она не подведёт.

Дата музея, которую можно увидеть и на входных воротах, и во входной зоне, манипулирует желанием удревнить историю, потому что так круче. Вот Исторический музей в Москве, где я продолжительное время работал, официально заявляет, что основан в 1872 году. Это круче, чем сказать, что здания в том году не было, даже строить не начали, и только в 1883-м приняли первых посетителей. Так и Археологический музей в Стамбуле. Основан в 1869-м? Ну, с натяжкой, ибо в том году по указанию султана Абдул-Азиза преобразовали выставку археологических экспонатов в Святой Ирине под специальное учреждение – Султанский музей (Müze-i Hümâyûn на османском) или Имперский (İmparatorluk Müzesi на турецком).

Если судить по названию, формально музей зовёт себя во множественном числе: «Стамбульские археологические музеи» («İstanbul Arkeoloji Müzeleri»).

Но это я чуть забежал вперёд, давайте сначала посмотрим дворик музея.

Чаще датой основания Археологического музея считается 1891 год, когда было построено длинное красивое здание по проекту архитектора Александра Валлори. Вы догадываетесь, что Валлори – это не турок, а француз, но его судьба в первую очередь связана со Стамбулом, где он родился в семье эмигрантов из Ниццы. Во Франции он учился архитектуре и вскоре по возвращении в Стамбул познакомился с художником и археологом Османом Хамди-беем. Последнего в 1881 году назначили куратором Археологического музея, и он заказал Валлори проект музейного здания.

Фасад здания содержит отсылки к двум уникальным предметам музея – Саркофагу скорбящих женщин и Саркофагу Александра Македонского. Собственно, ради их показа здание во многом и возводилось. Мы эти экспонаты обязательно посмотрим, поэтому подробности позже. Пока же отметим другие детали: надпись над входом на османском языке «Музей древностей» («Asar-ı Atika Müzesi») и над ней тугра Абдул-Хамида II, при котором открылось основное здание.

К основному зданию примыкают два корпуса, входящие в состав Археологического музея. Вход в них – через общий музейный дворик. Изразцовый павильон (Çinili Köşk) – здание весьма историческое, это постройка 1472 года, чуть ли не самое старое сохранившееся нерелигиозное османское здание в Стамбуле. Естественно, когда оно строилось, это была территория Топкапы. Сейчас павильон не реставрации, поэтому воспользуемся фото из интернета, чтобы увидеть его красоту:

Неплохо! Жаль, конечно, что у Археологического музея, как и у многих стамбульских музеев, нет нормального сайта с новостями и оповещением о работе экспозиции (действительно, зачем крупному музею свой сайт?), поэтому понять, надолго ли растянется реставрация, закончилась ли она в 2026 году или нет, довольно затруднительно. Кажется, на момент написания фотоотчёта не закончилась (поправьте в комментариях, если не так).

По фасаду на фотографии 2018 года видно, что он украшен изразцами. В турецкой архитектуре очень любили изразцовую керамику, но павильон получил своё название и по внешнему виду, и по внутреннему содержанию. Здесь была и, вероятно, будет после реставрации экспозиция о керамике. Желающие могут погулять в павильоне образца 2011 года виртуально в Яндекс-картах.

А до постройки основного здания какое-то время Изразцовый павильон служил главным зданием Археологического музея. Потом его профиль менялся, он был автономным музеем, пока его вновь не влили в состав Археологического. Экспозицию керамики иногда называли Музеем исламского искусства, но на всякий случай напомню, что путать его с крупным и впечатляющим Музеем турецкого и исламского искусства не надо.

Другой корпус-филиал, кажется, тоже не работает, если судить по перекрытой парадной лестнице. Музей Древнего Востока (Eski Şark Eserleri Müzesi) занял здание 1883 года, построенного всё тем же Александром Валлори по заказу Османа Хамди-бея.

Может возникнуть предположение, что здание изначально должно было стать частью комплекса Археологического музея, но Хамди-бей строил этот корпус не для археологии, а для другого своего увлечения – искусства. Здесь прописалась Школа изящных искусств, которая потом переехала в другое место и стала современным Университетом изящных искусств имени архитектора Синана. А примечательная коллекция древневосточных находок из Месопотамии, Египта, Анатолии и других регионов обособленно расположилась тут.

Когда-нибудь заглянем и сюда. Если уже открыто, тоже напишите в комментариях, учтём при визитах в Стамбул.

Вход в музей охраняют симпатичные львята VIII века до нашей эры, найденные при раскопках в поселении Зенджирли, что ныне на юге Турции недалеко от границы с Сирией. В древности хетты основали там город и одноимённое государство Самаль, потом там жили арамеи. Этикетка рядом со скульптурами относит львов к позднему хеттскому периоду. Когда-то львята охраняли вход в какой-то древний дворец.

Первыми раскопками в Зенджирли руководил Хамди-бей, так что, вероятно, эти львы были найдены и доставлены в Стамбул как раз в эпоху создания Археологического музея.

В остальном поглазеть на экспонаты Музея Древнего Востока можно так же на Яндекс-картах.

Благо, у нас есть и основная коллекция. Она такая огромная, что массу находок выставили во двор для разогрева посетителей. Они стоят в основном вокруг музейного кафе. Так, словно это просто антураж для уличных столиков.

Нет, ну правда.

Один из самых крупных экспонатов – Монолит, который является исполнителем желаний... Извините, шутка. Это кусок порфирового обелиска высотой в 4,13 метра, происхождение и назначение которого нам неизвестны. Обычно специалисты относят его к позднему римскому – раннему византийскому периоду, в этикетке он датирован IV–V веками. Есть мнение, что несколько других известных науке кусочков, хранящихся то тут, то там, относятся к единому обелиску, но знаний о нём это не особо добавляет.

Кусок нашли где-то в Константинополе (вероятно, в районе Топкапы, то есть где-то недалеко) в середине XIX века и сделали экспонатом археологической выставки в Святой Ирине, после чего в 1916 году он переместился во дворик. Так тут и стоит.

Когда я искал информацию об обелиске, мне попалась предположительная реконструкция его облика:

Минуточку... Это ж кусок колонны с упоминанием Феодосия из дворика Софии! Я его показывал в другой заметке и жаловался, что никаких подробностей о ней неизвестно. Если гипотеза о связи кусочков верна, то неплохо так колонну разбросало.

Справа – голова женщины римского периода с непонятной атрибуцией.

Слева – постамент для статуи, найденный в Амасре, городе на черноморском побережье Турции. Когда-то давно это была греческая колония, ставшая крупным римским и затем византийским городом.

Подумаешь, основание для какой-то непонятной статуи, скажете вы, но благодаря двуязычной надписи на латинском и греческом языках на ней историки смогли установить, что она посвящена Сексту Вибию Галлу, префекту лагеря XIII Парного легиона. Префект лагеря (praefectus castrorum) – это третий по старшинству старший офицер легиона после легата и трибуна. В общем, не самый маленький человек. Он служил в армии при императорах Домициане (81–96) и Траяне (98–117).

Ну а дальше про Галла учёные мужи стали писать статьи и спорить о том, откуда он родом, как протекала его карьера и так далее. Даже в немецкой Википедии биографическую статью написали, повезло мужику.

Между двумя портиками музея стоят прекрасные порфировые саркофаги. Вообще саркофагов больше, их можно увидеть вдоль стены музея и справа от правого портика, и слева от левого, но посередине поставили самые крупненькие.

Справа в кадре – вероятно, гроб императора Иовиана (363–364), который правил всего несколько месяцев и даже не успел за это время доехать до столицы. Так вышло, что его выбрали императором на совещании военачальников римской армии в Северной Месопотамии, где предыдущий император Юлиан Отступник устроил войну с персами. Тем не менее, несмотря на короткое правление и неясные причины смерти, Иовиан вошёл в историю как правитель, перечеркнувший радикальный антихристианский курс предшественника.

По центру, предположительно, саркофаг самого Константина Великого (306–337). Из-за отсутствия на нём крестов впоследствии византийцы стали думать, что в нём лежит тот самый Юлиан Отступник (361–363) и даже сочинили, будто от гроба постоянно исходило зловоние и изливались нечистоты. Действительно, стало бы благоухать захоронение мерзкого язычника, фу. Если там и правда лежал Константин, то история умалчивает, как часто он переворачивался в гробу от таких злых рассказов.

А слева, возможно, нашёл свой покой Феодосий I (379–395). Всё это – лишь теории, поскольку никаких надписей непосредственно на саркофагах никто не додумался сделать. Они ранее располагались в усыпальнице императоров, устроенной в храме Святых Апостолов в трёх километрах отсюда. Храм разрушили османы после завоевания Константинополя и построили на его месте мечеть Фатих, а часть саркофагов сохранили с неясными целями, перенеся на территорию Топкапы. Возможно, хотели использовать драгоценный камень для каких-то будущих работ?

Так или иначе, три саркофага мы видим перед собой, есть ещё за кадром, а парочку ранее я показывал в атриуме Святой Ирины во время прогулки по Топкапы. Забавно, но один из них, если помните, тоже претендует на звание захоронения Константина. Поди разберись.

Ну что, давайте зайдём уже внутрь, а то холодно и дождь продолжает капать.

Как-то раз я услышал мнение, что турки с пренебрежением относятся к нетурецкому наследию своей страны, особенно Византию не любят. Потому даже в Археологическом музее в Стамбуле долгие годы закрыт византийский отдел! Византию мы сегодня, действительно, не посмотрим, часть основного здания Археологического музея не работает. Связано это с общей бедой Стамбула и, возможно, Турции в целом – бесконечной реставрацией исторических зданий.

Злого умысла я в этом не вижу, тем более, что от болезни незавершённой реставрации страдает в равной степени и римско-византийское, и османо-турецкое наследие. Вот только что мы видели завешанный тентом Изразцовый павильон, где традиционно была экспозиция турецкой керамики, а сейчас она не доступна. Однако то, что доступно здесь, в основном здании, настолько впечатляет, что Византия немного подождёт.

Единственной крупной скульптурой во входной зоне, которая будто претендует на роль маскота музея, является Бес. Авторам псевдодокументальной поделки о Ленине «Мумия» её лучше не показывать, а то и здесь начнут искать сатанистов вместе с духом Ильича. Древнеегипетский Бес, он же Бэс, Бесу или Беза в разных вариантах прочтения, – это карликовое божество с разными функциями. Естественно, созвучие со славянским «бес» случайное. Бесов в числе прочего почитали как хранителей домашнего очага. Это ж аналог домового! Их часто изображали с хитрыми мордочками и короткими ногами.

Этот Бес совсем не карликовый, но почему бы не изваять его в большом масштабе? Так подумали жители кипрского города Аматуса в VII–VI веках до нашей эры, когда выдолбили из известняка нашего Беса. На Кипре египтяне не жили, просто их забавный домовой просочился в разные культуры. В данном случае возможно смешение нескольких мифологических персонажей: так, Бес, держащий за задние лапы обезглавленную львицу, мог позаимствовать этот «подвиг» у древнегреческого Геракла.

А дальше ещё интереснее... Готовы? Дырка внизу, по разным версиям, предполагалась то ли для фонтана, то ли для огромного мужского достоинства. Что ж, в таком случае улыбочка Беса приобретает несколько пикантные черты. Отличный выбор для первого экспоната.

Вдохновившись, зайдём в экспозицию скульптуры Древней Греции. Залы сопровождаются неплохими пояснительными текстами о каждом периоде античной истории, отчего мне вспомнился первый курс университета и учебники по истории древнего мира. Архаический период: 750–480 годы до нашей эры, развитие полисов (городов-государств), формирование демократической модели в условиях олигархии, распространение чеканки монет и собственной письменности, и так далее. Всё написано кратко и по делу.

На фото – статуя быка из мрамора середины VI века до нашей эры из Милета, одного из значимых греческих полисов. Милет в архаический период неплохо распространял своё влияние путём колонизации, входил в Панионийский союз, то есть объединение полисов ионийцев, одного из главных греческих племён. Желающие посмотреть развалины Милета приглашаются в турецкий иль Айдын на побережье Эгейского моря, в район деревеньки Балат.

Вводный текст в разделе поясняет, что для скульптуры архаического периода было характерно изображение прямостоящего человека с небольшой улыбкой. Мужские скульптуры того времени называют куросами, а женские – корами. «Курос» и «кора» в переводе в древнегреческого – «юноша» и «девушка». Я сперва подумал, что перед нами – женская голова, но этикетка указывает, что это голова куроса. Гендерное определение усложняет не только стёртость лица, но и длинные зачёсанные назад волосы, что для куросов вполне нормально. Ранняя древнегреческая скульптура очевидно испытала влияние Египта, поэтому чем-то все эти лица напоминают статуи фараонов.

Данную голову VI века до нашей эры нашли на острове Самос у побережья Эгейского моря. Несмотря на близость к Турции, это сегодня греческий остров. Как вы понимаете, находки из Кипра, Греции и других мест, что ныне не входят в состав Турции, оказались в коллекции музея до распада Османской империи.

Следующий раздел посвящён анатолийско-персидскому стилю.

Греки заселили лишь часть побережья на западе Малой Азии, по соседству с ними жили лидийцы. Лидия была в некоторой степени мостом между Грецией и Ближним Востоком, она периодически воевала с Милетом, в конечном итоге завоевала всю Ионию, то есть греческое побережье Эгейского моря, но пала жертвой персидской агрессии. Основатель персидской державы Ахеменидов Кир II Великий в 547 году до нашей эры покорил Лидию. Греки поменяли хозяев, и кто-то на несколько десятилетий, а кто-то на пару веков вплоть до походов Александра Македонского остался в подчинении у персов.

Экспонаты иллюстрируют смешение и взаимовлияние греческой и персидской культуры в скульптуре. Фрагменты барельефов из Даскилеона V века до нашей эры показывают группы всадников, причём ниже у нас женские всадники. Руины Даскилеона находятся недалеко от южного побережья Мраморного моря в современном иле Балыкесир. В персидские времена в городе нередко базировались сатрапы, что обеспечило археологам много работы по раскопкам древних дворцов, храмов и других сооружений.

Каждый раздел, кроме вводного текста (внизу на фото), сопровождается большим муралом, связанным с рассматриваемой темой.

Мы оказались в разделе о классическом периоде Древней Греции. Данный мурал показывает типичный греческий симпозиум. Нет, это не синоним конференции, хотя я бы не отказался, чтобы конференции проходили так. Симпозиумы или симпосии в Древней Греции – это пирушки, которые устраивались в андроне – части дома только для мужиков. Женщины в виде исключений в андрон допускались, но только если это были артистки или гетеры. Оно и понятно, в такой развязной обстановке без гетер мужики бы не удержались от того, что ныне запрещено российским законодательством.

Тут не совсем симпосий, а всего лишь намёк на него, поскольку перед нами не сцена пиршества, а погребальный барельеф, посвящённый неизвестному мужчине в центре. Изобразили его так, как будто он лежит во время симпосия на кушетке – так называемой клинии и клине (в последнем случае слово не склоняется). Слева от него слуга набирает ему винца из диноса (сосуда для вина), справа в углу забилась жена и занимается какими-то домашними делами, под клинией подбирает упавшую еду пёс, на стене висит коринфский шлем. Домашняя идиллия, короче.

Погребальную стелу из мрамора нашли на острове Тасос на севере Эгейского моря, что ныне относится к Греции. Экспонат относительно известен специалистам, поэтому его в этикетке назвали просто Тасосским барельефом, как будто он такой один на весь остров.

Классический период в истории Греции датирован 480–330 годами до нашей эры. Авторы вводного текста справедливо отмечают, что это было время лидерства Афин и в целом эпоха экономического и культурного процветания, несмотря на изнуряющие греко-персидские войны и Пелопоннесскую войну.

Подробное описание эволюции скульптуры с выделением раннеклассического, высокого классического и позднеклассического этапа не то чтобы ярко иллюстрируется экспонатами, что закономерно. Внимание в экспозиции в первую очередь сосредоточено на археологическом наследии Анатолии и примыкающих островах Эгейского моря, а эти земли, как мы только что узнали, в значительной степени находились под властью Персии или в пограничной зоне. Выдающиеся скульптуры они, конечно, тоже клепали, просто не так много, как в материковой Греции.

Две мраморные погребальные стелы. Слева – копьеносца (480–450 годы) с греческого острова Нисирос недалеко от берега Малой Азии. Справа – воина (430–420 годы) из Пеллы, родины Александра Македонского на севере современной Греции. И вроде между экспонатами небольшая разница во времени, но в более поздней стеле отметим чуть больше деталей, чуть более грациозную форму воина, чуть более индивидуальное лицо. Такая вот эволюция.

Решение показать в музее археологического профиля в первую очередь крупную скульптуру исключительно верное, потому что разные горшки и черепки – это на любителя, а тут зашли с козырей. К тому же каждый раздел довольно маленький, поэтому зачем размениваться на мелочи?

Раздел об эллинистическом периоде посвящён эпохе 330–30 годов до нашей эры, когда в результате походов Александра Македонского греческое влияние распространилось на весь Ближний Восток, в том числе Малую Азию, то есть основную территорию современной Турции. После распада империи Македонского разные части Анатолии контролировали Пергамское царство, Понтийское, Коммагена, Вифиния и некоторые другие государства.

Самая крупная скульптура на фото – потерявший голову неизвестный мужчина II века до нашей эры. Он из Пергама, столицы Пергамского царства, и город существует до сих пор под слегка изменённым названием – сегодня это Бергама в иле Измир на западе Турции.

Справа от него – голова без туловища. Это грустная Афродита из знаменитого Пергамского алтаря, предположительно возведённого в честь победы царя Аттала I над варварами-галлами (есть и другие версии). Алтарь – опять же, предположительно – посвятили Зевсу. Значительную его часть исследовали немецкие археологи в конце XIX века и по договорённости с османскими властями вывезли в Германию. Ну а что, государство не обеднеет. Поэтому, пусть иногда Турция бухтит по этому поводу, немцы передавать находку не хотят.

Советский Союз после Второй мировой войны в качестве компенсации за ущерб, нанесённый нацистами своим культурным ценностям, увёз алтарь в Эрмитаж. И надо было обратно в Германию не отдавать, но при Хрущёве наша страна заразилась той же болезнью «государство не обеднеет». Так что, уверен, Афродита грустит, потому что Пергамский алтарь, и она вместе с ним, не в России. Ведь у нас хорошо.

Наверное, не надо говорить банальности, которые нам знакомы со школьной скамьи, – что культура эпохи эллинизма была синтезом античной и восточной традиций. В скульптуре это не сильно заметно. Скорее можно говорить в первую очередь о развитии реалистических тенденций: авторы стали больше внимания уделять не только богам и мифологическим персонажам, но и обычным людям из всех слоёв общества, а также передаче эмоций, игре света и тени, резким движениям, растрёпанным волосам и форме одежды.

Экспозиция римской скульптуры стилистически продолжает греческие разделы. Залы, по сути, последовательно рассказывают одну историю, но отличаются цветом стен: Древняя Греция – бордовый, Древний Рим – фиолетовый.

Мурал в разделе «Римское господство в Анатолии» показывает занятия лёгкой атлетикой в гимнасии. Несмотря на то, что современное слово «гимназия» произошло от древнегреческого собрата, гимнасия учила не наукам, а гимнастике. Древнегреческое слово «γυμνός» («гюмнос») переводится как «голый, раздетый». Надо рассказать об этом факте ученикам обычных школ и лицеев – пусть потроллят гимназистов.

Кусок какой-то мраморной колонны с поперечной опорой II века нашей эры. Обратите внимание, что сверху за нами наблюдает несколько лиц. Кусок нашли в древнем городе Афродизиасе, руины которого с 2017 года включены в Список наследия ЮНЕСКО. Если захочется посмотреть, вам нужно ехать в иль Айдын на юго-запад Турции. Афродизиас по-латыни или Афродисиада по-гречески в римские времена стала столицей провинции Кария, что объясняет богатство её археологического наследия.

Малая Азия попала под римское влияние ещё во II веке до нашей эры, но довольно долго местную школу скульптуры по-прежнему относят к эллинистической, а не римской традиции. Непосвящённый человек, наверное, не заметит разницы в стиле, но набор изображаемых объектов в Риме был несколько иным. Какие боги, о чём вы говорите? Давай лепи императоров, военачальников, аристократов, чтобы все знали, какова мощь Imperium Romanum!

Ага, вот эти ребята.

Знаменитая Сапфо. Поэтесса жила в VII–VI веках до нашей эры, но память о ней сохранилась и в римские времена. Мраморный бюст датируют II столетием нашей эры, его нашли в Измире на побережье Эгейского моря. Измир – это турецкое название древнего города, существовавшего со II тысячелетия до нашей эры, его традиционное греческое название – Смирна.

На этой прекрасной скульптуре я сделаю небольшой перерыв. Предыдущие заметки о Стамбуле читайте тут:

Собор Святой Софии в Константинополе – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть первая)

Собор Святой Софии в Константинополе – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть вторая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть первая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть вторая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть третья)

Водопады на равнинной местности – большая редкость, этим природным феноменом великая Русская равнина никогда не гордилась. Однако в Карелии есть водопад, который долгое время по степени известности занимал пальму первенства в нашей стране. Сегодня в завершение нашей автобусной экскурсии мы его посетим.

Водопад Кивач расположен в стороне от федеральной трассы «Кола», идущей в сторону Мурманска. Он ближе к Кондопоге, чем Гирвас, то есть мы уже возвращаемся на юг. Расстояние по прямой до Петрозаводска – более 50 километров. Вокруг водопада населённых пунктов нет, не считая крохотного посёлка Кивач, который существует исключительно для обслуживания одноимённого природного заповедника. Если бы не такие же туристы, как мы, то ближе всего к природе и дальше всего от цивилизации нас бы точно во время данной карельской поездки не занесло.

Сейчас мы стоим на парковке перед зоной водопада. Дорожка за порталом «Водопад», как нетрудно догадаться, ведёт к нему. Чего же мы ждём?

Читайте предыдущий эпизод дневника (Карелия. Июль 2024 года. День 3: От горы Сампо до водопада Кивач. Эпизод 3/4): Карельский вулкан, который не вулкан. Что такое вулкан Гирвас и чем он интересен

Таких проходов – два, они идут параллельно на расстоянии ста метров друг от друга, поэтому для разнообразия можно по одной дорожке спуститься, а по другой подняться. Чуть ниже под дорожкой и мостом видно небольшую протоку Суны, которая течёт параллельно водопаду.

Вот она. Мостики над ней позволяют пройти дальше.

Или не совсем позволяют... Один из мостиков, соединяющих две смотровые площадки, к которым ведут две упомянутые дорожки, после весеннего половодья этого года слегка подмыло. Ничего страшного, но теперь через другую, совсем мелкую протоку, что на фото, приходится перебираться по камням.

Заповедник обещал быстро отремонтировать мостик, а уже июль на дворе. Ладно, подождём. Сообщите в комментариях, когда его подлатали после июля 2024-го, любопытно.

Место для переправы через протоку выбирайте аккуратнее, а то она местами может выглядеть так.

Но хватит вводных слов, давайте уже повернём голову в сторону Кивача.

Название водопада Кивач, как полагается, местного карело-финского происхождения: либо от «kiivas» («мощный, бурный, стремительный»), либо от «kiwas» («снеговая гора»), либо от «kivi» («камень»). Первый вариант мне больше нравится, но кому-то покажется, что мощность и стремительность Кивача преувеличена, особенно если узнать, как его воспевали в прошлом.

Например, Гаврила Державин, поэт и по совместительству недолгое время олонецкий губернатор, приезжал сюда и насколько впечатлился, что написал оду «Водопад». Процитируем:

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьёт вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рёв в лесу гремит.

Шумит, и средь густого бора
Теряется в глуши потом;
Луч чрез поток сверкает скоро;
Под зыбким сводом древ, как сном
Покрыты, волны тихо льются,
Рекою млечною влекутся.

Седая пена по брегам
Лежит буграми в дебрях тёмных;
Стук слышен млатов по ветрам,
Визг пил и стон мехов подъёмных:
О водопад! в твоём жерле
Всё утопает в бездне, в мгле!

С таким описанием ожидаешь несколько более грандиозную картину. Следует помнить, что Державину, возможно, этот водопад был бы до лампочки, если бы не смерть Григория Потёмкина, чьё величие в своей аллегорической оде он сравнил с могучим водопадом.

Но и без аллегорий Кивач раньше был внушительнее, поскольку река Суна, как мы помним, стала местом создания каскада ГЭС. Выше по течению стоит уже известный нам посёлок Гирвас с плотинами и перекрытиями, которые направили значительную долю воды совсем в другое русло.

Вот таким в 1916 году застал Кивач известный фотограф Сергей Прокудин-Горский. Впечатление иное, поскольку Суна была заметно шире. Она и сейчас весной пошире, чем в июле, но точно не дореволюционного размаха. Рискну предположить, что современная смотровая зона перед Кивачем на старой фотографии наполовину затоплена, а та самая протока между двумя смотровыми площадками – это крайний правый поток воды, сразу за домиком.

Сегодня весной протока заполняется водой и тоже представляет собой фактически часть водопада. Последствия этого процесса мы видели на примере сломанного мостика. Тем не менее, вновь повторю – это уже не так, как раньше.

Ещё раз посмотрим на эту протоку. Что ж, тоже водопад, не поспоришь. Маленький такой, помощник бате сбоку пристроился.

Кивач ныне интересен не тем, что это широкий поток воды, а тем, что это чётко выраженная серия каскадов, их насчитывают четыре. Общая высота четырёх ступеней водопада – 10,7 метров, самый высокий порог из них – 6 метров. Благодаря прогулочной зоне вдоль берега и перепадам высоты вид на Кивач с каждой точки будет немного разным. Где-то вам больше бросится в глаза бурный поток воды, где-то – уходящее вдаль русло Суны, где-то – высокий противоположный берег или же этот берег, состоящий из нагромождений камней и валунов.

Кстати, скалы здесь называют диабазовой грядой, поскольку они состоят из диабаза. Местная гряда сложилась не менее 1,5 миллиардов лет назад.

Хотя Кивач в XX веке потерял тот вид, которым гордился около восьми тысяч лет своего существования, он по-прежнему считается одним из крупнейших равнинных водопадов в Европе, поэтому туристов здесь очень много.

Я довольно избирательно показываю вам фотографии, а на самом деле сделать удачный снимок водопада без других людей практически нереально. Некоторых в стремлении сделать лук селфи не смущают многочисленные ограждения, кто-то взбирается на валуны прямо у обрыва, но вы всё-таки осторожно выбирайте места для фоточек.

Когда-то такие же неуёмные туристы, но только без смартфонов в кармане, пользовались не только беседкой на одном берегу и домиком на другом, что мы видели на фото Прокудина-Горского, но даже мостом после водопада. Предполагаю, что мост был где-то тут, а снимок Прокудина-Горского сделан именно с моста. Строили всё это добро для одного-единственного туриста – Александра II, который в 1858 году заезжал не только в Марциальные воды, но и сюда.

Здесь могла бы быть ваша реклама, а пока петрозаводский Центр шунгита впаривает свою продукцию.

После того, как я на Кижах поведал вам о шунгите, повторюсь, что ничего плохого в его использовании для дизайна помещений или памятных сувениров нет, но не тратьте свои деньги на покупку косметики с шунгитом для омоложения и регенерации кожи – всякие природные глины и сорбенты возьмут эту работу на себя. И тем более не надейтесь, что шапочки и труселя из шунгита (да, такие есть!) восстановят биополе вашей головы и ж... хотел сказать, жизненную энергию.

Напоследок небольшая легенда о том, что жили-были две реки-сестры Суна и Шуя. Они были всегда неразлучны и несли свои воды рядом друг с другом, но однажды Суна притомилась и легла вздремнуть. Проснувшись, она осознала, что Шуя ушла далёко вперёд, и бросилась вслед, сметая всё на пути и прорезая скалы. Вот так и появился на свет водопад Кивач.

Река Шуя течёт южнее Суны как будто слегка параллельно и в этом смысле может рассматриваться как сестра. А когда придумали эту легенду, не знаю – с легендами, которые любят рассказывать экскурсоводы в популярных туристических местах, всегда надо разбираться, не они ли сами их выдумывают. Но пока поверим, что эта – настоящая, аутентичная карельская.

Последнее фото водопада интересно тем, что видны брызги и испарения воды, поднимающиеся над порогом. Это не дефект кадра, а наоборот, реально видимое облако.

Если никуда не спешите, пройдитесь по дендрарию рядом с водопадом. Коллекция в нём довольно большая, остановлюсь на одном дереве.

Вернее, деревьев-то много, но одной конкретной разновидности. Разновидность – карельская берёза (Betula pendula var. carelica), относится к виду повислой берёзы (Betula pendula). Карельская берёза – местный бренд, занесённый в Красную книгу и крайне ценимый в столярном деле за хорошее качество древесины и при этом красоту её рисунка.

Данная берёза известна со средневековых времён не только в Фенноскандии, но и в некоторых других местах Европы вплоть до Карпат и Германии. Так вышло, что наш отечественный ботаник из прибалтийских немцев Карл фон Мерклин в середине XIX века присвоил ей наименование карельской, поэтому в Карелии к ней особое отношение. Она и так произрастает редко, как правило, одиночно или небольшими группами, а после многовековых вырубок оказалась под угрозой резкого сокращения популяции.

Сейчас самая большая концентрация карельской берёзы в мире – в Белоруссии. Предлагаю переименовать в белорусскую берёзу, ахах.

В советские годы её стали разводить искусственно, сейчас в Республике Карелия есть несколько заказников карельской берёзы и действует специальная целевая программа по сохранению её генофонда. Посадки «карелки», как её ласково называют, ведутся и в дендрарии заповедника «Кивач» уже много десятилетий, но не для последующего распила, а для изучения. Даже по этим скромным рощам видно, что «карелка» очень разная: и прямая, и кривая, и толстая, и тонкая, и совсем тёмная, и бело-чёрная, может быть высокой и низкой, может вообще вырасти кустом.

Учёные до сих пор не могут понять, откуда у карельской берёзы специфическая только для неё узорчатая структура в древесине. То ли это какая-то генетически передающаяся болезнь, то ли недостаток питания, которому подвержена вся популяция, то ли вообще влияние радиации. Нет-нет, не переживайте, не той радиации, которую создал современный человек – имеется в виду радиоактивный газ радон, незначительная доля которого есть в земной коре.

Дополнительную информацию о карельской берёзе можно узнать в музейчике на территории дендрария. Там же посмотрим на срезы древесины «карелки».

Из-за специфического цвета и рисунка такую древесину называют мраморновидной. Немного на свете деревьев, чья древесина похожа на природный мрамор, и чаще всего они произрастают не в Европе. Карельская берёза – вот то дерево, из которого многие столетия мастерам хотелось выстругать дорогую мебель и мелкие предметы сувенирного и интерьерного характера по заказу аристократов и монархов.

Музейчик простой, с витринами и информационными стендами о работе и истории заповедника, о водопаде, о карельской берёзе и других темах. И о погоде, конечно.

Так, из данного календаря мы понимаем, почему далеко не все хотели бы жить в Карелии, где зима длится 121 день, а лето – всего лишь 70. Да и то в стадию полного лета оно переходит только 12 июля, то есть примерно сейчас, а до этого мы бы знакомились лишь с перволетьем. Зато сейчас можно застать начало созревания ягод черники и первые белые грибы, а всего через несколько дней – первые ягоды красной смородины и массовое созревание ягод морошки. Признайся, захотелось?

Площадь дендрария небольшая. В неспешном темпе можно с ним ознакомиться, как мне показалось, за 10–15, максимум 20 минут. Это если отвлекаться на каждый стенд или объект вроде композиции под названием «Секрет белогорского мрамора». Типа ключиком «приоткрыли» кусок мрамора, а там – его красивый узор на отполированной плоскости. Нехитрая композиция сложена из двух кусков мрамора, которые поставлены «книжкой».

Это не просто арт-объект, а реклама парка «Белая гора. Тивдийский мрамор», который несколько лет назад открылся на месте бывших каменоломен рядом с деревней Белая Гора Кондопожского района. В принципе, не очень далеко от маршрута нашей автобусной экскурсии. По названию горы мрамор ещё до революции знали как белогорский или же, по названию расположенной рядом деревни Тивдия, тивдийский.

Когда в Петрозаводске я показывал здоровенный валун из соломенской брекчии, то привёл пример её использования в Исаакиевском соборе. Так вот, вставки карельской соломенской брекчии в соборе совмещены с плитами карельского же тивдийского мрамора. Срочно захотелось повторно посетить Исаакий.

Водопад плюс дендрарий плюс музейчик – неужто это весь заповедник? Нет. Но остальное – это более ста квадратных километров (десяти тысяч гектаров) преимущественно лесов, а также рек, озёр и болот. Находиться на этой территории, за исключением посещённой нами экскурсионной зоны, дороги к ней и небольших дополнительных экскурсионных маршрутов, запрещено.

Первоначально при создании заповедника в 1931 году он был в пять раз меньше, в 1947 году его площадь увеличили. Не знаю, как давно на его территории установился строгий режим посещения, но в годы Великой Отечественной войны он точно был нарушен. В районе водопада Кивач в 1941 году шли бои с немецкими и финскими оккупантами.

В 1996 году, когда проводили дорожные работы на трассе «Кола» у посёлка Сопоха, что недалеко от заповедника, нашли неизвестную ранее братскую могилу участников тех боёв. Их останки перезахоронены здесь, недалеко от водопада. В 2000 году был организован данный мемориал, на плитах которого выбиты 68 имён погибших. Летом могила покрывается папоротником, плит не видно, они за растениями.

Ой! Этот комар участвует во вторжении арахнидов с Клендату, что ли?.. (Шутка для фанатов фильма «Звёздный десант».)

Я всё удивлялся, где же знаменитые карельские комары, почему который день меня никто не кусает? И вот наконец я встретил комара... На табличке рядом он предупреждает, что уже старенький, потому на него не надо садиться, но я особо и не рвался. Предлагаю сворачиваться, пока он не позвал своих братанов.

А на сегодня всё! До новых встреч.

Продолжение следует...

Давно не выходило новых заметок в связи с рабочей занятостью, отчего разборы поездки в Ульяновск оборвались на полуслове. Постоянные читатели почти наверняка забыли, где же мы остановились в Ульяновске? Что ж, напомню, в предыдущем эпизоде мы познакомились с музеем Ульяновых в доме Жарковой – единственным доступным объектом Ленинского мемориала, что нынче закрыт на ремонт. Перед домом – скульптурный памятник Марии Ульяновой вместе с маленьким Володей с кудрявой головой. Нетрудно догадаться, что скульптура появилась при создании мемориала в 1970 году.

Над памятником трудилось четыре автора: Павел Бондаренко, Олег Комов, Юрий Чернов и Олег Кирюхин. Во время некоторых своих (не)путешествий мне попадались работы Олега Комова: памятник Пушкину и Арине Родионовне в Пскове и «тысячерублёвый» Ярослав Мудрый в Ярославле. А Юрий Чернов был автором памятника Гагарину на набережной Космонавтов в Саратове. Приятно встречать знакомых деятелей в других городах.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Ульяновск. Март 2025 года. День 1. Эпизод 5/6): Огрызок Ленинского мемориала в Ульяновске: что собой представляет Квартира-музей семьи Ульяновых

За забором и строительной техникой во дворике виднеются другие исторические домики на Стрелецкой. В кадре их два, а всего получается три.

Дом Жарковой мы только что посмотрели. Повторю, что официально он называется Квартира-музей семьи Ульяновых с адресом площадь Ленина, дом 1в.

Дом слева (площадь Ленина, 1б) принадлежал Александре Прибыловской из духовного сословия, она была вдовой местного дьякона. Недолгое время с осени 1870 года по конец 1871-го Ульяновы снимали в доме часть второго этажа. Пространства здесь меньше, чем в доме Жарковой, куда они при первой возможности переехали. Как раз в то время в семье появились новые дети, поэтому площадь хотелось побольше: третий ребёнок Володя родился в апреле 1870-го, а Оля, четвёртая по счёту, появилась на свет в ноябре 1871-го, как раз в доме Прибыловской.

Выходит, на каждый дом по одному ребёнку, отчего их легко запоминать. Старшие дети, Анна и Александр, ещё нижегородские. В доме Жарковой родился пятый по счёту Дмитрий, до этого в доме Прибыловской – Ольга, а вот Владимир родился в доме правее. Он по центру кадра, под номером 1а. Как видите, порядок нумерации домов строго хронологический. Это флигель основного дома Прибыловской, где Ульяновы жили около года, с 1869-го по 1870-й.

Так как ближе подойти нельзя, попробую компенсировать недостаток обзора кадром из Яндекс-панорам 2010 года:

Что ж, так видно лучше и большой дом, и флигель, где родился Ленин.

Небольшой газон напротив дома Жарковой в 2016 году заняли пионеры, которых, скорее всего, выкинули бы на помойку, если бы их не приютил мемориал. Как сообщали новости, скульптуры привезли из Чердаклинского и Инзенского районов Ульяновской области, но, возможно, впоследствии коллекция пополнилась другими экспонатами. Каких-то подробностей мне неизвестно.

Площадь Ленина и мемориал выходят прямиком к обрыву Ульяновской горы. Это место тоже считается Новым Венцом – несколько часов назад мы гуляли у начала этой улочки, а теперь дошли до её конца. Хотелось бы напоследок спуститься к Волге, и карта подсказывает, что, теоретически, это можно сделать по так называемому Пролетарскому спуску.

О, даже современную лестницу сделали. Чего же мы ждём?..

Пролетарский спуск перед нами – это современная дорога для автомобилей, которую, как видим, продублировали переходной дорожкой. Сейчас у горожан не так много потребностей спускаться к Волге, как раньше, а в симбирские времена по Завьяловскому спуску на этом месте ходили к пристани или на подгорный базар. Сегодня набережная не представляет почти никакого интереса: она занята частично садово-дачными участками, частично – лодочной станцией.

На полпути лестница заканчивается. Кажется, я ошибся... Короче, сразу вывод: не спускайтесь к Волге в мартовском Ульяновске. Теперь либо подниматься наверх, либо сворачивать по дорожке в парковую зону, либо рискнуть и пойти по наклонной плоскости вниз, где тающий снег перемешивается с грязью, а держаться приходиться за едва торчащие по бокам кусты и ветви деревьев...

Ну вы поняли, что я выбрал. Почти ни одна моя поездка не обходится без странных маршрутов. Наверное, поэтому я (не)путешествую один, компания как-то не подбирается.

Ай фоллоу зе Москва, даун ту Горки па-а-арк... Стоп, это не про данную местность. Здесь никаким Горьким и не пахнет, а вот горка точно присутствует. Эх, только бы не поскользнуться на ней и не шмякнуться в весеннюю слякоть!

Было непросто, но я не шмякнулся.

Снизу, как и сверху, виден главный мост Ульяновска, построенный ещё до революции. Он носит гордое название Императорского моста, поскольку построен в 1913–1916 годах. Точнее, тогда его назвали «Императорский Его величества Николая II», поэтому, как мне кажется, логичнее сократить до фразы «мост Николая II», но современным сокращателям виднее.

До революции он был только железнодорожным. При создании водохранилища в 1950-е годы его реконструировали и, самое главное, добавили автомобильные пути. В советское время мост переименовали в мост Свободы, хотя такое ощущение, что его так редко называли. После новой реконструкции 2000-х годов он стал Императорским. Ну и что, что значительные изменения в нём произошли в советские годы? Не Советским же называть, честное слово.

Наиболее примечательным фактом из прошлого данных мест стала история крушения теплохода «Александр Суворов» в 1983 году. По невнимательности рулевого и недосмотру старпома в тёмное время суток пароход направился в несудоходный пролёт моста, высота которого была ниже высоты судна. В итоге ферма моста снесла часть конструкций палуб, в том числе кинозал, где в это время находилось две сотни пассажиров. А по мосту шёл грузовой поезд, содержимое которого частично рухнуло на сам пароход. По данным прокуратуры, погибло более 170 человек. Ужасно.

Посмотрим в обратную сторону, на север. Там виднеется второй мост Ульяновска, Президентский, всего их два и есть. Думаете, назвали в честь Путина или Ельцина? А вот и нет.

Мост, соединяющий северные районы Ульяновска, начали проектировать в 1980-е, но строительство застопорилось и на нормальный темп вышло только в 2000-е. Открытие состоялось в 2009 году, на церемонии присутствовали президент Дмитрий Медведев и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Говорят, что последнего пригласили, потому что его отец Гейдар Алиев как первый заместитель председателя Совета министров СССР приложил руку в изначальному решению о строительстве моста. Вот поэтому мост Президентский, потому что тут был Железный Димон на открытии потусили два президента.

Большие волжские просторы у Ульяновска всегда были такими: если мы посмотрим на старые карты, то увидим довольно широкий берег Волги у Симбирской горы. Впрочем, и эти берега расширились, а уж выше и ниже по течению вовсе превратились в огромные озёра. В этих местах Куйбышевское водохранилище постепенно размывает береговой склон, что вынуждает власти периодически проводить укрепление берегов для предотвращения оползней. Надеемся, что Ульяновск не уплывёт в Волгу и долгие десятилетия и века будет продолжать нас радовать.

Непосредственно набережная у склона Ульяновской горы – это автомобильная дорога, где изредка кто-нибудь проезжает, ничего интересного. Сам склон – это парк. Формально он разделён на три части: исторический Владимирский сад (левее за кадром), парк Ленинские горки с горнолыжной трассой (левее лестницы на фото) и парк Дружбы народов (правее). Владимирский сад мы наблюдали на самом верху в начале прогулки, тогда же днём проходили мимо завершения лестницы, что в кадре.

Не знаю, много ли горожан и туристов толпятся в этих местах в выходные или тёплое время года, но сегодня тут скука смертная. Хотя и на Венце людей почти не было, ибо будний хмурый день. Возможно, людей было бы побольше, если бы работала канатная дорога, но рыночек порешал.

Пассажирскую канатку в Ульяновске хотели давно, проектировали и строили с 1970-х годов, а открыли в перестройку в 1987 году. В 2000-е дорога износилась и её попытались отремонтировать. Изначально она была гондольной, то есть с закрытыми кабинками. Сейчас заметно, что на дороге висят обычные кресла – это результат реконструкции, которую предприняла фирма «Ленинские горки». Она же попыталась превратить склон в горнолыжный курорт, который получил много критики за вырубку деревьев и строительство инфраструктуры. И то, и другое, как предполагают, увеличивает опасность оползней.

К слову, оползни тут действительно бывали. Едва «Ленинские горки» в конце 2000-х запустили свой «курорт», трассу, что перед нами, порушил один оползень, и пошло-поехало: попытки банкротства, случайная гибель директора компании по эксплуатации канатки во время проверочных работ на верхней станции дороги, бесконечные переносы открытия, перестройки, новые проекты – а точнее, их постоянное обсуждение без реализации...

Результат можно заметить на фото. Брошенная неухоженная инфраструктура. Да, на лыжах тут катаются, и помещения, насколько мне известно, заняты горнолыжной организацией «Венец и я», созданной федерацией горнолыжного спорта Ульяновской области. Но канатка стоит, гниёт и грозится от разрушений упасть кому-нибудь на голову. Кстати, там дальше есть ещё одна канатка «Ленинских горок», тоже брошенная. А город ничего сделать не может, у них лапки – за аренду земли уплочено, и дальше хоть трава не расти.

Что касается собственников добра, то они бы рады это продать, но никто не покупает. Через суд город отжать тоже не может, не положено у нас в стране эффективных собственников обижать. Обожаю такое.

Вернуться в центр можно по извилистым дорожкам парка Дружбы народов. Привлекательными они сейчас не выглядят. Как пишут, вроде бы наверху парк более-менее приведён в порядок, но здесь, внизу, руинированные облезлые арт-объекты производят удручающее впечатление.

К юбилею Ленина, когда создавали Ленинский мемориал и сопутствующие улицы и здания Венца, склон Ульяновской горы превратили в аккуратный тематический парк, созданный усилиями специалистов из всех союзных республик. Поэтому различные площадки парка оформили как уголки каждой республики СССР. После распада СССР часть скульптур и объектов утащили или угробили, часть разрушилась сама, что-то, как я понял, даже могли перенести на другие места. Да и парк зарос и потерял стройную композицию.

Например, стела Азербайджанской ССР. Может, её и подкрашивали с тех пор, но заметно лишь то, что к ней налепили отпечатанную шрифтом Times New Roman цитату Гейдара Алиева.

Мало того, что выглядит современная плита максимально убого, так ещё и цитата вызывает нервный смех на фоне новостей о разжигании антироссийских настроений в Азербайджане с закрытием Русского дома, арестом российских граждан и провокационными заявлениями Алиева-младшего. Попробуй там скажи, что азербайджанский народ приобщился к общечеловеческим ценностям через русскую культуру – окажешься в застенках местной госбезопасности.

Грустно всё это. Пойду в гостиницу по лесенке, а не через парк.

Парочка финальных слов об ульяновском трамвае, где сделана данная фотография. Ходит он, как мне показалось, недостаточно часто, но маршрутная сеть весьма большая и с годами принципиально не сокращается. Трамваи по городу ездят как старые, так и новые. На фоне общей деградации систем общественного транспорта в России местный трамвай представляется довольно живучим. Одобряем.

Завтра день будет солнечным и более насыщенным. И более позитивным, пожалуй.

А на сегодня всё! До новых встреч.

Продолжение следует...