У дешевых или фейковых зарядок обычно две проблемы – несоответствие характеристикам и запредельные пульсации, которые со временем могут вывести из строя гаджеты или вызывать сбои в работе. Но тут случай особый – при определенном условии зарядка будет гробить подключенные устройства мгновенно и беспощадно.

Этот пост – не нытье или жалоба. Я периодически покупаю различные устройства, технику и гаджеты и рассказываю, что именно с ними может пойти не так. Основная масса кратких отчетов идет в телеграм Tech Debunker, а когда появляется время, выкладываю что-то тут.

Что обещает производитель

Этих зарядок достаточно много на AliExpress и других маркетплейсах. Чаще всего продаются как безымянные, которые легко идентифицировать по внешнему виду и цене. Данный экземпляр взял за 160 руб. на Ali вместе с доставкой.

Это классический фейк. Производитель обещает 120 Вт мощности, поддержку PD 3.1 и всех известных протоколов быстрой зарядки, включая VOOC, плюс цифровой вольтметр и удачу по жизни. А еще какую-то сертификацию, без которой другие аналогичные зарядки заряжают гаджеты в пять раз медленнее.

По ощущениям зарядка должна выдавать не более 20 Вт с высокими пульсациями и быстрым перегревом. Однако все оказалось интереснее.

Почему опасна

Стандартная процедура тестирования зарядок включает несколько этапов, один из которых – выяснить, являются ли порты независимыми и могут ли работать с разными напряжениями при подключении нескольких устройств.

Дешевые зарядки с несколькими портами и поддержкой быстрых протоколов обычно имеют одну линию питания. Как только к ним подключают второе устройство, они мгновенно переходят в базовый режим стандарта USB с напряжением 5 В. При этом перестают откликаться на управляющие сигналы от гаджетов, переключающих их на другие напряжения. Это нужно для того, чтобы подключенные устройства не сгорели, если одно из них вдруг запросит от зарядки повышенное напряжение в соответствии с быстрыми протоколами.

При такой схеме работы в линии питания стоит один дроссель и ШИМ, в котором установлен полевой или GaN-транзистор. В низковольтовой части ставят два контроллера для каждого из USB-портов, которые реализуют работу быстрых протоколов и в случае одновременной работы переходят на базовое напряжение 5 В.

Что сделали злодеи: убрали один из контроллеров и оба USB-порта физически запаяли к одним контактам. Другими словами, на первый порт припаяли второй.

Это не новость. Так поступают производители трэшовых зарядок с несколькими портами без поддержки быстрых протоколов. В этом случае распределением мощности источника занимаются сами подключенные приборы по типу кто сколько урвет.

Схема рабочая, т.к. каждый из гаджетов отслеживает перегрузку источника по падению напряжения и снижает аппетиты. А больше тока достанется тому, у кого настройки пожестче. Остальные уйдут на минимум. И в целом это не несет фатальных угроз, поскольку напряжение всегда одно – 5 В.

Так вот, если к обозреваемой зарядке подключить гаджет, который с использованием любого быстрого протокола переключит ее на повышенное напряжение 9 В или 12 В, на втором USB-порту тоже будет это напряжение. И если мы следом подключим ко второму порту другой гаджет (или он там уже будет подключен), тот сходу «хлебнет» эти самые 9 или 12 В вместо ожидаемых базовых 5 В.

Что будет дальше – зависит от типа подключенного гаджета и его контроллера питания. Но для большинства традиционных устройств это станет последним подключением в их жизни.

А что с фейковой мощностью?

Вдруг вам интересно, сколько из обещанных 120 Вт может выдать эта зарядка. Или вы просто хотите узнать, сколько реальной мощности вам «отсыпят» на AliExpress за 160 руб.

Итак, с 12-вольтовым источником из нее удалось вытянуть 41 Вт. Но зарядка перегревается и в считанные минуты сбрасывает отдачу. В долговременном режиме с искусственной нагрузкой она стабилизируется примерно на 32 ваттах.

Но тут всплывает другой момент – долговременный режим оказывается тоже опасным, но уже для самой зарядки и автомобиля.

Оплавленный корпус

Тест на долговременную отдачу предполагает работу под максимальной нагрузкой в течение 35-40 минут с корректировкой (читай снижением) отбираемого тока, чтобы напряжение на источнике оставалось в рамках стандарта USB, допускающего 5-процентное отклонение. Далее с помощью инфракрасной камеры идет фиксация температуры на корпусе и контактах. Но тут до этого не дошло, поскольку через 25 минут зарядка внезапно отключилась.

Причина оказалась в провалившемся внутрь с перекосом центральном контакте. Разборка показала, что пружина под этим контактом перегрелась и деформировалась (сжалась).

А сам перекошенный контакт оплавил пластиковый корпус зарядки.

Наверное, мне повезло, что контакт ушел в сторону и разомкнул цепь. Иначе бы пострадал 12-вольтовый разъем на моем самодельном энергоблоке или случились бы еще какие неприятности.

Что еще не так

Вольтметр тоже бутафорский. Он показывает одно и то же напряжение 12,5 В.

Также нет обещанной поддержки PD, ну и пульсации под 5% вместо должных 1-2%.

Что вообще происходит в сегменте автомобильных зарядок?

Разобранный выше экземпляр – исключительный. Сварганить заведомо опасное устройство – это не то же, что обмануть вдвое с мощностью. Для таких товарищей будет уготовано отдельное место в аду. Ну, ок, а что вообще происходит в сегменте зарядок в прикуриватель с ценниками до ~2 тыс. руб.?

Основная проблема – почти все не держат заявленную мощность. Среди полутора десятков протестированных моделей нашлись только две, которые могут удерживать заявленную мощность дольше 40 минут. Остальные через 5-20 минут работы начинают сбрасывать отдачу из-за перегрева.

Например, в целом неплохая Toocki TQ-CC25 с заявленной мощностью 50 Вт (30 на USB-A и 20 на Type-C) с порта Type-C выдает аж 55 Вт. А с обоих портов – 60 Вт.

Но в регламентированном режиме 30 + 20 уже через пару минут начинает переключаться из быстрых режимов в базовый 5-вольтовый с соответствующим кратным понижением отдачи. Долговременно зафиксироваться удалось только в режиме 20 + 15 Вт, а температура на корпусе при этом составила аж 109 градусов!

В то же время, если у вас нет таких мощных потребителей, или вы подключаете их по одному, то 350-рублевая Toocki будет работать без перегрева. Вдобавок у нее низкие пульсации.

Другой пример – 160-ваттная Baseus CCZX-160C, которая перегревается ровно за 10 минут и полностью отключается. Что интересно, отключается она и с нагрузкой в 100 Вт, но через 15 минут. Стабильной работы удается достичь лишь при 80 Вт. Причем, эта модель – не исключение. У Baseus так со многими зарядками, включая сетевые.

Более-менее стабильно в прикуривателях работают зарядки Ugreen, но за все их модели тоже не готов ответить. Тестовые данные по известным мне моделям и комментарии к ним можно посмотреть вот в этом посте в телеграм.

В качестве резюме

Так что, если вы присматриваете зарядку в прикуриватель, и вам важна мощность, надо брать с запасом в 30-50%. Либо смириться с тем, что на предельных режимах они будут греться и сбрасывать отдачу, а некоторые и отключаться.

Кстати, расчет всегда делается на то, что пользователи не заметят подобных просадок, ведь смартфоны и прочие гаджеты никогда не сообщают, что сначала брали от источника 65 Вт, а через десять минут скатились до 15 Вт, причем на том же самом быстром протоколе. Производители зарядок знают это и активно этим пользуются. И никогда вам об этом не скажут.