Записки гастарбайтера. Часть четвертая - бурятский автономный округ
В Корее в помещениях нет батарей. Совсем. Зато есть теплые электрические полы.
Совершенно другой мир и другая культура, где мамы никогда не кричали детям: "НИ СИДИ НА ПАЛУ А ТО ПРАСТЫНИШ!!!".
А раскочегарили нам полы в отеле знатно. Лежа на тонком синтепоновом матрасике прямо на полу, приходилось все время перекладываться с боку на бок, дабы не пришквариться.
7 утра, объявлен подъем и общий сбор. На ресепшне отеля вызвано такси. На ломаном полу-русском, полу-английском и немного с использованием языка жестов нам удалось разъяснить таксисту, что нас интересует автобусная станция.
К слову, все мои познания в английском языке в Корее пока что не пригодились ни разу, ибо все корейцы, которых я встречал, на английском говорят ни чуть не понятнее, чем на родном.
Правда бывает и такое, что ты идешь по улице и внезапно от какого-нибудь аборигена слышишь "Дарооваа!". Но это крайняя редкость. Да и то чаще всего это второе русское слово, которое они знают. Первое, разумеется, это великое слово "хуй".
Пока мы ехали на новеньком хендае до автобусной станции, я десять тысяч раз успел запутаться в правилах и приоритетах при проезде перекрестка. Вроде все как у нас, но иногда они действуют с виду так, как им самим захотелось. Светофоры крайне непонятные, развязки странные, очередность проезда вызывает сомнения, а пешеходов на зебре в принципе для водителей не существует.
Так же явно бросается в глаза автопром. 99.9% всех автомобилей от национального производителя. За всю дорогу я встретил лишь несколько Мерсов, Бэх и Королл в Сеуле. Все автомобили, за исключением грузовиков, новенькие, будто только что с конвейера. Нет старых, битых, крашенных, шпатлеванных авто. Совсем нет. Даже в деревнях на периферии.
Тюненых машин тоже не встретил ни одной, несмотря на то, что корейцы в своей маленькой перенаселенной стране по своему образу жизни и обустройству страны чем-то похожи на японцев. Было бы неплохо хотя бы услышать о местном Кеше Цутуеве, который ставит боком в поворотах свой старенький Хендай Стеллар, о прославленных местных заниженных корейских басазуках с задранными к небу выхлопными трубами, о местном Такуми, развозящем тофу по каким-нибудь горным серпантинам на своем старенькой атмосферной Киа... однако, увы и ах, пока в этом плане глухо.
Добравшись до станции, заказали билет на автобус до столицы, который, к слову, обошелся в какие-то 17000 вон (примерно 890 рублей).
За каких-то три часа на автобусе мы пересекли пол страны, пройдя путь от побережья через города, поля и заснеженные горные вершины.
Не в пример русским просторам, Корея застроена и освоена практически вся.
Только заканчиваются высотные здания, как начинаются фермерские угодья, маленькие одноэтажные районы, раскинувшиеся на десятки километров. Даже в горах через каждую сотню метров стоит склад, заправка, магазин, дворец (нужное подчеркнуть).
Горных серпантинов, если они есть, я пока не встретил, ибо крупные центры здесь соединяются широкими четырехполосными магистралям.
На вершинах гор почти на протяжении всего пути стояли белые ветряные генераторы.
Я даже не понял, в какой момент начался Сеул. Вся страна вдоль крупных дорог выглядит как один большой город, просто поделенный на крупные районы.
Границы городов не понятны абсолютно.
Остановились мы в итоге в городке под названием Сануан, что чуть южнее самого Сеула.
Маленькие извилистые улочки, где с трудом проедет одна машина, все сплошь утыканы рекламой, вывесками и витринами. Типичный поселок городского типа, но по внутреннему устройству выглядит как любой азиатский рынок где-нибудь на отшибе спального района крупного города. А пешеходы здесь, из-за узости проездов, чувствуют свою безразмерную власть над автомобилистами, явно давая понять последним, что непропущенные на зебре пешеходы бывают очень обидчивы.
Благо приехали мы не абы куда, а ко вполне конкретному человеку по имени Батор. Пару лет назад этот обычный Читинский пацан решил заехать сюда и ассимилироваться, зарабатывая себе на жизнь тем, что находил пристанище и место работы для приезжих ребят. Земляков особенно котировал.
Первое, что он сделал, встретив нас на остановке - потащил в столовую к узбекам. 8 тысяч вон (или как он сам выражался, 8 тысяч вонючих) за тарелку плова казалось многовато, но только до тех пор, пока я не увидел размер порции. Складывалось впечатление, что одной тарелки хватило бы, чтобы разом накормить все население Мозамбика. Но, раз уж до юго-восточной Африки добираться далековато, придется как-то осиливать все самому.
Пол часа спустя, кое как доев тарелку и понимая, что я наелся минимум на сутки вперед, я отправился вслед за Батором на свое новое место жительства.
Представляло оно собой самую обычную самоорганизованную общагу в бывшем недостроенном спортзале в маленьком трехэтажном здании.
Маленькие комнатки, продуваемые сквозняками, в которых селится по пять-шесть человек. Спят на матрасах прямо на полу.
Основная проблема - найти матрас, но за этой целью Батор подрядил двоих парней пошариться ночью по улицам в поисках более-менее целого из тех, что кто-то выкинул.
Теплые полы есть, но хозяин здания запретил их включать по той причине, что они потребляют много электроэнергии, а за нее надо платить весьма приличную сумму. Поэтому спасались все инфракрасными излучателями по углам комнат.
Раскидав вещи и познакомившись с уже обжившими территорию бурятами, мы просто сидели и ждали с моря погоды. То есть дожидались нарядов от Батора.
К сожалению, вести, которые он принес, оказались весьма удручающими - приехали мы не в сезон, работы мало. А если и есть, то малооплачиваемая, да и берут туда далеко не всех.
Выйдя на крышу общежития, дабы покурить и полюбоваться местным ночным колоритом с высоты, я решил, что утро вечера мудренее и лучше пораньше лечь спать, дабы с утра уже заняться поисками подходящей работы на местном арбайте - рынке труда для нелегалов.