Ссылка на предыдущий пост: Дикое путешествие по Греции. ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. На каждого автостопщика найдется свой драйвер! (Попытка вторая: Удачная)

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ. Трасса Е-55.

Ночь выдалась на удивление теплая и сухая. У меня даже наконец-то полностью просохла палатка. Очень недурно выспавшись, я неспешно позавтракал и вернулся на трассу. Начинался дождь. Спустя 15 минут остановился мой первый в этот день автомобиль. И очень вовремя, мой рюкзак как раз начинал промокать. Водителем оказался Салоникиец из Мариуполя, являвшийся к тому же учителем начальных классов. Он разговаривал на русском языке, правда, скверно. Очевидно, годы на чужбине не прошли для него бесследно. Он тоже жаловался на плохой греческий автостоп. В Пиргосе он высадил меня, мой же путь лежал еще южнее, на Каламату. Слава Богу, дождя здесь не было, и я спокойно продолжил свое дело.

Спустя где-то около 40 минут остановился микроавтобус, который провез меня значительное расстояние (километров 40). Водителем был неразговорчивый болгарин, с которым всю дорогу мы ехали молча, что, впрочем, меня вполне устраивало. Он высадил меня в очень интересном месте. По одну сторону трассы стоял сгоревший ангар, по другую были какие-то руины. Между ангаром и руинами постоянно сновали цыганские женщины и дети. Они разбирали что-то в руинах и носили дерево куда-то за ангар, очевидно, на дрова. Некоторые же еще и умудрялись приставать к остановившемся на светофоре водителям, размазывая им грязной тряпкой грязь по стеклу. Мне было здесь не очень уютно, но, впрочем, цыгане не обращали на меня никакого внимания.

Прошло, наверное, не меньше часа, прежде чем остановился очередной водитель пикапа. Он ехал совсем не далеко, но весьма обрадовался известию о том, что я русский. В деревне, в которую он ехал, жила его подруга. Она была украинкой и понимала русскую речь. Это так радовало его, что он довез меня прямо до ее дома, позвал ее во двор и попросил поговорить со мной! Наш диалог выглядел приблизительно так:

-Здравствуйте.

-Здравствуйте.

-Вы русский?

-Да

-А я украинка

-Я знаю

-По работе путешествуете?

-Нет, турист

-Ну счастливого Вам пути

-До свидания.

После этого чудесного диалога удовлетворенный произведенным эффектом водитель вернул меня на трассу и мы расстались

В месте где я оказался, машины проезжали раз в 2-3 минуты. Я проверил по карте, это все еще была федеральная трасса (или как у греков это называется). С таким трафиком рассчитывать на скорое продолжение поездки не приходилось. Я начинал нервничать, прошел час, но никто не останавливался. Тогда я решил, что причина моей нервозности в голоде, который я почему-то не осознаю, и удалился с трассы на обеденный перерыв. После обеда, я решил пройти до соседней деревни, в которой, судя по карте, была железнодорожная платформа, и выяснить расписание поездов на Каламату. Деревня располагалась на берегу моря и, судя по всему, в зимнее время была нежилой. На платформе я не обнаружил никакого расписания, а по состоянию железнодорожного полотна предположил, что веткой пользуются, скорее всего, только летом. Сайт же не выдавал отчего-то ничего по этому направлению. Во всяком случае, я почел за лучшее вернуться на трассу. К тому же в этом месте была остановка автобусов, а уж они здесь ходят точно, сам видел. Если автобус не останавливается на трассе, то уж на остановке остановиться должен, так я рассуждал.

Не прошло и 10 минут, как остановилась очередная машина, которая домчала меня на безумной скорости до поворота на Каламату. На повороте располагалось кафе, и я решил выпить кофе, впервые за две недели съесть десерт и подзарядить телефон. Насладившись кофе и десертом, я отправился на трассу, где, о чудо, остановился первый же водитель. Правда, подвез он меня лишь до ближайшей деревни. Дальше прошел еще час, и мне удалось застопить автобус до Каламаты. Билет обошелся мне всего в 7€. Я забронировал на ночь самый дешевый хостел, зато не поскупился на отдельную комнату. Выяснив, что в окрестностях Каламаты располагается древний город Мессина, я решил посвятить воскресенье поездке туда, и забронировал хостел еще и на вторую ночь. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что автобусы до Древней Мессины ходят лишь с понедельника по четверг!

В хостеле мне выделили маленькую комнатку на мансарде, в которой адски холодно (вообще погода сейчас мне очень напоминает наш прошлый май), а в душе не было горячей воды. Кухни здесь тоже нет (я ее видел, но хозяин сказал, что ее нет). Хозяин выдал мне ключ и ушел. Мне кажется, сейчас я единственный человек во всем этом хостеле. Надо бы пойти посмотреть Каламату и выяснить не ходит ли в Мессину поезд, но мне лень вылезать из нагретой кровати. Буду, наверное, весь день тюленить.

P.S. ВЫВОДЫ ОБ АВТОСТОПЕ В ГРЕЦИИ:

1. В Греции водители останавливаются регулярно, нет серьезной проблемы греческого автостопа.

2. Большинство водителей не едут на далёкие расстояния

3. Этим способом передвижения в Греции лучше пользоваться, только если у тебя куча времени, и ты не знаешь куда ее деть.

4. Автостоп любит терпеливых.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. Каламата

Откуда пошла русская традиция присваивать всем греческим городам с названиями женского рода окончание -ы? Дельты, Афины, Фивы, Патры? В греческом у всех этих городов окончание -а. По-моему так логичнее и проще и для русского языка. К чему это я? Ах да, первый город, который и на русской карте имеет верное окончание,- это Каламата.

Ныне Каламата – крупнейший город Мессинии, так здесь называют Южный Пелопонес. Широкие проспекты здесь чередуются с узкими улочками, на которых машина и пешеход уже не могут разминуться. Огромные пальмы соседствуют с маленькими кипарисами, а по улицам бегают смеющиеся дети и играют в прятки. Такой я увидел Каламату, когда наконец оторвал свою спину от теплой постели и отправился на прогулку. У меня было две цели: полотно пообедать (ни затрака, ни ужина в этот день не предполагалось) и найти ЖД станцию Каламаты.

На центральном проспекте Каламаты находится множество кафе и ресторанов на любой вкус. Я выбрал самый шумный и многолюдный. Это не совсем похоже на меня, но тут была нормальная кухня… и бар! Изрядно ознакомившись с ассортиментом и того и другого, я отправился искать станцию. Гугл-карты показывали мне ЖД пути Каламаты, но впервые молчали о том, где же сама станция. Я заподозрил неладное, когда обратил внимание на велосипедную дорожку. Она располагалась в углублении между проспектом и стеной какого-то административного здания, а ее ширина очень сильно смахивала на ширину стандартной ЖД колеи. Но надежда все еще теплилась, тем более за проспектом располагался парк с гордым названием Railway Park of Kalamata. При входе в парк я даже спросил где ЖД станция, мне показали направление вглубь парка. И я ее таки нашел!!! Гуляя по российской глубинке, иногда можно найти железную дорогу не обозначенную на карте, в Греции же можно не найти на карте обозначенную! Я не верил своим глазам, греки уничтожили целую железнодорожную ветку! Остатки станции и сортировочных путей были превращены в детский парк с фонтанами, детскими площадками и летними кафе. На остатках ЖД полотна стояли на вечной стоянке древние вагоны, паровозы и дрезины, радуя взгляды взрослых и тела детей, которые с удовольствием рулили паровозами и пытались запустить дрезину. Оказывается, вчерашнее предчувствие заброшенности путей не подвело меня.

Миновав парк, я дошел до морского порта, но там не было ничего интересного. Собирался дождь, и я почел за лучшее вернуться в номер. Но я не успел. Дождь застал меня при выходе из парка. Сначала это был совсем небольшой дождик, но местные жители отчего-то прятались от него под ближайшими крышами, останавливая свое движение. Затем дождь стал усиливаться, да так, что я даже стал опасаться за сохранность документов, лежащих у меня в кармане. Чтобы переложить паспорт в непромокаемую сумку, я остановился под ближайшей крышей. Там я оказался в компании небольшого отряда мотополиции, также пережидавшей дождь. Я перекладывал свой паспорт и думал о том, что забыл выложить свой туристический нож из рюкзака, но, конечно же, полиции не было до меня никакого дела. Я продолжал свой путь и радовался тому, что имею на эту ночь настоящую комнату, в которой будет сухо, и я смогу высушить изрядно промокшие вещи.

Пик Зеркальный в Ергаках столь красив, что сам просится для восхождения. Особенно приятно гонять прямо вот по этим зеркалам. Кстати, тут вопрос был, а что такое зеркала. Так вот они, в кадре - ровные поверхности каменных склонов.

Несколько кадров с нашего восхождения от озера Художников. Мы прошли мимо озёра Гармония и Вертолётное и по зеркалам легко поднялись на перевал Верхняя Парабола. На этом снимке с перевала видны озёра Курсантов и Вертолётное, пик Учителей, пик Молодёжный, скалы Улитка, Заяц и Целующиеся Бегемотики (хотя с такого ракурса не очень понятно, почему Бегемотики и почему целующиеся), пик Ноги и перевалы Тайгиш-1 и Тайгиш-2.

С другой стороны видны пики Звёздный и Птица, а также громадные зеркала Птицы.

Подъём простой. Просто бежишь в гору и всё. Жёлтые цветы - это рододендроны. Растут специально для красоты.

Перед вершиной пика Зеркальный мы остановились на передышку и совещание. Как видите, погода не очень. Кругом тучи, а кто знает, какие у них намерения. Как-то не хочется попадать под дождь на такой высоте. Пока девушки спорили, я решил, что сбегать на вершину можно, но только быстро. Вот первый кадр с макушки Зеркального.

В этом месте мы применяем страховку. Не то, чтобы она тут нужна, а вот кадры с верёвкой иногда получаются впечатляющие.

Когда под задом более сотни метров пустоты, фотографировать всегда интересно...

А этот каменный угол я давно приметил.

Дело в том, что весь путь к вершине поразительно простой, а вот этот уголок как раз не очень.

Никаких хваталок и наступалок здесь нет вообще! Удерживаться приходится лишь на трении. Поэтому так интересно фотографировать восторг на перепуганных лицах.

Правда, многие отказываются пугаться и лезут со смехом. Вот такие несерьёзные люди...

Внизу можно различить озеро Горных Духов.

А здесь в кадр попал ещё и пик Зуб Дракона.

Передышка на вершине Зеркального

Мы успешно побывали на Зеркальном, а дождя всё нет. Что делать? Мы решили ещё сгонять на голову скалы Кобра. А вдали видна макушка пика Птица. Про Птицу я неспроста упомянул...

Рекомендую:

Мы побывали на двух вершинах, а дождя так и нет. Более того - впереди ещё половина дня! И тут в наших красивых головах родилась дерзкая мысль - а не сгонять ли нам заодно ещё и на вершину пика Птица? Обычно мы так делаем при сухой, ясной погоде. Посовещавшись секунд семь, мы решили ломануться ещё и на Птицу. А чтобы свести риск к минимуму - бегом.

Признаться, вероятность дождя меня сильно пугала. Поэтому мы бежали без привалов, и я даже не тратил драгоценных секунд на фотографирование. Это последний снимок с горы. Потом тучи сгустились, усиливая наш ужас. Подгоняемые страхом, мы заскочили на вершину Птицы, отметились - и сразу назад! Бегом!

Спустившись с Птицы, мы поняли, что дождя, наверное, так и не будет. Но продолжали бежать по инерции. Доскакали до палаточного лагеря на озере Художников, смотрим - ну, так и есть! Дождя так и нет!  Зачем бежали, спрашивается? Но мы решили, что такие пробежки нам только на пользу, поскольку сжигают лишний жир в животах.

Надеюсь, этот пост и подобные помогут самостоятельным туристам определиться с маршрутом и пройти его безопасно. Остерегайтесь на скалах дождя! Не оставляйте после себя мусор, не рубите живые деревья - и будет всё пучком.

Ссылка на предыдущую часть: Дикое путешествие по Греции. ДЕНЬ ОДИНАДЦАТЫЙ. Путь на Юг

Эту ночь спал я весьма беспокойно. Мое больное воображение не давало полностью погрузиться в сон и постоянно рисовало жуткие картины того, что здесь со мною может случиться. Здесь было все: и пляжные дискотеки возле палатки, и ребята с битами из Беспечного ездока, и даже поножовщина с греческими любителями граффити. К тому же из-за близости моря было весьма холодно, даже в спальнике, по крайней мере, та часть головы, которая была ближе всех к отверстию спальника, сильно замерзала. Но ночь прошла без происшествий. Еще до рассвета я поднялся, собрал свой лагерь и удалился в сквер на лавочку, чтобы полюбоваться морем в лучах восходящего солнца. И это было чудесно!

Когда уже стало совсем светло, а в сквере появились первые люди, я направился к собору Андрея Первозванного, выяснить во сколько он открывается, и когда в нем начинается Литургия. К моей радости, собор был уже открыт, а вот службы там проводят только по субботам и воскресеньям. Изнутри собор выглядел не менее величественно, чем снаружи. Наверное, его подробное описание мало чем будет отличаться от описания собора святого Димитрия. Тут так же прослеживался характерный для греческих соборов такт во внутреннем оформлении. В соборе находилось две святыни: мощи святого апостола и остатки креста, на котором его распяли. Сначала я оказался у андреевского креста. Несколько ветхих досок были вмонтированы в большой новый андреевский крест, который был также деревянным, а сверху покрыт защитным стеклом. Фрески за крестом рассказывали о мученической кончине апостола. Никаких драгоценных каменьев или груды металла! Справа от алтаря покоились мощи Андрея Первозванного. В целом мощевик был организован по подобию раки святого Димитрия. Маленький серебряный ковчег, на котором сверху покоилась серебряная же митра. Сверху в митре было небольшое круглое отверстие, через него можно было увидеть череп святого, сильно потемневший от времени, я даже видел лямбдовидный шов на темени черепа. Поклонившись святыням, я пошел искать место, где бы смог зарядить свой телефон.

Неподалеку на улице святого Андрея находилось приглянувшееся мне кафе с вполне европейским меню. Я заказал бургер и кофе и провел там больше часа, работая над написанием очередного текста и ожидая зарядки телефона. Закончив с текстом, я расплатился и отправился на трассу.

Патры – довольно крупный город, поэтому на то, чтобы дойти до начала трассы за городом у меня ушло около двух часов. Как только я отошел от центра города, начались какие-то трущобы с кучей брошеных полуразрушенных, полусгоревших зданий. Иногда между ними возникал какой-нибудь гипермаркет, тогда трущобы на время отступали, чтобы через 100 метров вернуться вновь. Наконец я достиг желанного места! Трасса была отмечена зеленым значком автомагистрали и, очевидно, само нахождение пешехода на ней было незаконным. Периодически проезжавшие полицейские машины наводили меня на мысли об еще одном предстоящем приключении с возможной последующей депортацией. Но мне повезло, и этого не случилось! Через 8 минут после начала моего автостопа остановился мой первый драйвер!

Мой первый водитель оказался неанглоговорящим греком на небольшом белом микроавтобусе. Я сел к нему вперед, под ногами у меня оказалась бочка пива и несколько бутылок газировки. Он сразу же стал кому-то звонить и рассказывать о своем чудесном приключении, встрече туриста-автостопщика. Впрочем, наша поездка с ним оказалась недолгой. Он остановил машину, знаками показал мне, что поворачивает, и я покинул его.

Я оказался между двух каких-то холмов в километрах 10 от города. Неподалеку была организована небольшая торговля фруктами. Я нашел подходящее место и начал голосовать. Минут через 10 остановилась старенькая ауди, водителем которой был афроболгарин-саксофонист. Мы проехали с ним километров сорок, общаясь на диком суржике русского, болгарского и английского. Он рассказал, что ночами работает в клубах Патр, а днем ездит домой отсыпаться и даже оставил на всякий случай мне свою визитку. Мы слушали болгарскую музыку и Des passito и весело болтали о жизни.

Третьим драйвером оказался дед на красном пикапе. В южной Греции довольно популярен этот вид автомобилей. Он провез меня километров 10 и за это время успел рассказать, что раньше с автостопом было проще, но теперь участились случаи нападений стопщиков на водителей, и люди бояться. И знаете, он как в воду глядел!

Следующего драйвера я ждал больше часа. До ближайшего крупного города Пиргоса было километров 30, место было совершенно глухое, несколько проехавших мимо меня автобусов не остановились. Я уже стал задумываться о ночлеге в этих местах, но тут появился он!

Его звали Константинос и он был водителем большого красного грузовика. Казалось, он был рад встрече со мной больше чем я с ним. Он ехал на завод Олимпия Ксения за партией оливкового масла, которое экспортируется в Канаду. Всю дорогу он без умолку рассказывал о себе и расспрашивал обо мне. Он дал мне с собой огромное красное яблоко и огромный апельсин, а также предложил попробовать вкуснейшего греческого кофе. Фабрика по производству оливкового масла располагалась в 10 километрах не доезжая Пиргоса. Достигнув фабрики он спросил меня, хочу ли я выйти или доехать с ним до фабрики и выпить кофе. Конечно же я предпочел второе! На фабрике пока осуществлялась загрузка Константинос прямо в кабине грузовика сварил кофе на газовой горелке. Кофе оказался действительно необыкновенным. Не торопясь, я выпил свою порцию и стал собираться в путь. Константинос предложил подвезти меня до Коринфа, но это сильно меняло мои планы, поэтому я отказался. Напоследок он подарил мне две банки оливок разных сортов (он хотел дать больше, но я бы все это просто не унес) и оставил свои контакты, чтобы я позвонил, когда окажусь в Афинах. Тепло распрощавшись с ним я вернулся на трассу.

Солнце преклонилось к закату, машины больше не останавливались. Когда стало смеркаться я надел даже светоотражающую жилетку, но эффекта это не возымело. Я решил, что стопить ночью бесполезно и отправился спать в ближайший масличный сад, принадлежавший, очевидно, тому самому заводу.

Как мы за один день добежали от Стрелки до Богатыря и Грации и успели вернуться назад до темноты.

До этого у меня был опыт одиночных пробежек до легендарной Грации от озера Лазурного, от Чёрного и даже от Художников. Также водил группы от Лазурного и Стрелки за два дня. Если рассмотреть такую пробежку чисто с точки зрения спорта, то ничего особенного - любой скайраннер или столбист сгоняет. Но у нас главной целью было фотографирование, которое требует немало времени.

С Ириной я познакомился на Столбах, где оценил её физическую и техническую подготовку. Кроме того, мы прошли вместе несколько сложных участков в Ергаках, так что решение сгонять до Грации за один день было принято обдуманно. Хотя, конечно, оставался риск не успеть.

Итак, 2009 год. Мы выбрали июнь. Плюсы очевидны: длинный световой день и активное таяние снега.

Оценив с утра состояние неба, мы решили, что день будет хорошим. Мы пересекли вброд реку Тайгиш и сразу бегом ломанулись через тайгу и курумник. Нас ожидал неприятный сюрприз. Оказывается, с месяц назад здесь прошла редкая по мощности снежная лавина. Она снесла, словно ножом, лес, и разбросала изувеченные стволы по курумнику. Тропа очутилась глубоко под снегом и стволами. Эти завалы переломанных деревьев снизили нашу скорость, но не остановили.

Долина Тайгишонка удивительна сама по себе. Огромные скалы имеют гладкие поверхности. Некоторые туристы предпочитают не верить своим глазам, чтобы не сойти с ума.

Сам ручей Тайгишонок во многих местах был полностью закрыт снежным покровом. Однако за предыдущие годы я запомнил расположение тропы и ручья, мы ни разу не проходили по снегу над водой.

Скалы были отполированы ледниками. Наверное, специально на радость фотографам.

Довольно легко мы добежали до озера Чёрное.

Не останавливаясь, добежали до водопада Голубой Гром. Тут, понятно, привал и съёмки.

Следующий привал на берегу озера Восьмёрка

Далее был скоростной подъём на перевал Межозёрный 2А. На вершине привал, отдых. Спускались традиционным путём. Для тех, кто захочет пройти этот перевал, путь я обозначил красными точками. Чтобы понять масштаб, оцените фигурку Ирины возле последней точки.

Зато в долине нас ожидал другой сюрприз, на этот раз приятный. Огромное поле курумника оказалось покрыто плотным снегом. Здесь можно было мчаться, как по стадиону!

Традиционно мы остановились возле этого валуна. Он отлично годится для скалолазания и шалостей.

Далее очень простой путь до озера Северное. Курумник там старый, устойчивый. "Живых" камней почти нет.

Про водопад Богатырь ещё напишу отдельно, в один пост не влазит. После Богатыря расположено отличное поле чрезвычайно удобного курумника. Это поле я давно приметил. По нему можно бегать в любом направлении. Тропа не нужна. Скачи, как хочешь.

Мы добрались до ущелья, где грохочет водопад Грация. Тут мы столкнулись с таким препятствием, которого не видели тут ни раньше, ни до сих пор. В огромном снежнике образовалась трещина шириной метра в четыре - никак не перепрыгнуть. Но в одном месте эту трещину перегородили две здоровенные снежные глыбы, которые взаимно заклинились.

Жаль, что мы не сфотографировали эту трещину. Мы были ошеломлены, тут уж не до фотографирования. Что делать? Тщательно взвесив все риски, я решил, что пройти через эти глыбы всё-таки возможно. Хотя, признаться, было страшно. Между глыбами мы шли в распоре, а внизу грохотал бешеный водный поток, уходящий под толщу снега. Срыв в этот кипящий поток не оставлял шансов на выживание. Важно было не наглупить. Мы двигались предельно осторожно, оставляя возможность вернуться назад. Когда трещина была преодолена, Ирина остановилась на передышку:

- Ничего себе, какой адреналин... Ну, с вами не соскучишься.

А вот перед Граций мы остановились надолго. Ирина фотографировала почти час.

Верхняя часть водопада

Далее мы добежали до озера Глубокое

Привал пять минут. Далее поднимаемся на некатегорийный перевал, с которого сворачиваем к Межозёрному.

Наш перевал. Смотрится ужасающе. Как минимум, на 2Б. Как-то мы бегали тут группой, так один из участников спускался, не оглядываясь. При возвращении он впервые увидел стену с такого ракурса и воскликнул:

- Что, нам сюда?! Но здесь пройти невозможно!

Вспомнив его реакцию, я и решил сделать такой снимок. Если присмотреться, можно различить путь категории всего лишь 2А.

Снимок с вершины перевала. Видны главные пики Ергаков: Зуб Дракона, Звёздный, Птица, Зеркальный, Конус, Мать Саян. По теням видно, что день клонится к вечеру. Надо бы ускориться, чтобы не схватить холодную ночёвку.

Спустившись с перевала, мы припустили бегом, чтобы успеть пересечь Тайгиш до темноты. В это время мы почти не фотографировали, не до того. К тому же Ирина вдруг заявила, что устала и более не может бежать. Дело в том, что многие люди, иногда даже опытные, не знают границ своих возможностей.

- Можешь, - объяснил я ей.

- Да?! Ну... ладно, я попробую.

Километра два мы преодолели сравнительно легко. Во время очередной передышки Ирина сказала:

- Нет, всё, я выдохлась. Давайте ночевать здесь.

- Да я тебя знаю!  В тебе ещё полно энергии. Ты точно справишься.

- Да?! Ладно, я вам верю. Побежали.

Когда до реки оставалось ещё с километр, Ирина рухнула на поваленный ствол пихты:

- Нет, теперь точно всё. Мышцы забились молочной кислотой. Нет сил пошевелить рукой. Я даже говорю с трудом.

- А на самом деле в твоём организме ещё есть ресурсы! Как раз до палатки хватит. Вставай.

- Ладно, я поверю вам, но в последний раз...

Так стемнело, что мы едва угадывали путь. Блин, тут ещё эти стволы, переломанные лавиной. Мы шатались от усталости, но очень уж хотелось в тёплую палатку.

Добрались до Тайгиша. Вода поднялась на целый метр!!! Конечно, ведь солнце жарило во всю мощь, снега таяли весь день. Вот река и вздулась. Тут важно действовать быстро, чтобы не успеть испугаться. Место брода мы помнили. Пошли таджикским способом, иначе никак. Сунься мы по одиночке - сразу смыло бы обоих. А так мы преодолели реку благополучно. В палатке сухо, тепло и благостно.

С тех пор мы больше не бегали отсюда так, за один день. Обычно тратили на радиалку два дня. Позже был найден более простой путь через перевал Межозёрный - выше, но существенно короче. А ещё чуть позже был построен крепкий мост через Тайгиш.

Так что дерзайте.

Ссылка на предыдущий пост: Дикий туризм в Греции. ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. Святая Гора

Всю ночь дул сильный ветер, он гнул дуги палатки причудливым образом и всячески пытался попасть вовнутрь. Когда рассвело, и я, наконец, покинул свое ночное убежище, порыв ветра даже перевернул ее. Пришлось срочно снимать дуги и паковать вещи. Наспех собравшись, я отправился вниз в Каламбаку. А ветер все усиливался. Когда он дул мне в спину, я поневоле ускорял свой шаг, иногда он дул в лицо, тогда приходилось останавливаться и прикрывать глаза рукой, потому что с дороги летела всякая грязь. Наличие рюкзака на спине, кстати, сильно повышает шансы быть опрокинутым ветром или сдутым с дороги. Путь вниз занял у меня около двух часов, наконец я окончательно покинул Метеоры и оказался в Каламбаке с стороны, противоположной той, с которой я уходил в гору позавчера.

В Каламбаке ветер валил небольшие деревья в пластиковых кадках и большие торговые вывески, выставленные непредусмотрительными предпринимателями возле своих лавок. Теперь в лицо летело куда больше мелкого мусора. Идти было неприятно. Как писал широкоизвестный в узких кругах поэт Ивановский В. А. «Болели истертые ноги, лишь гравий катился в ответ…» Преодолевая сильное воздушное сопротивление я, наконец, дошел до Музея Естественной Истории Каламбаки. Это название мне настолько понравилось, что я решил посетить его.

Вход в музей стоил 5€. Билет позволял посетить две экспозиции. Экспозиция первого этажа была посвящена флоре и фауне Греции. Качественно сделанные и продуманно расставленные чучела показывали жизнь разных греческих экосистем, все было сделано настолько качественно, что напрашивалось сравнение с Дарвиновским музеем в Москве. Между витринами находились небольшие экраны, на которых демонстировались ролики о дикой природе. Особенно поразила меня коллекция роликов охоты орла. Честно говоря, я не предполагал, что эта птица способна завалить оленя или крупного барсука. Было жаль отчаянно борящихся за свое существование животных, которых орел все равно убивал своими когтями или скидывал со скалы. Сильная птица!

На втором этаже находилась экспозиция, посвященная грибам. В то время, когда я рассматривал витрины первого этажа, на втором шло занятие школьников. Я как раз собирался подняться наверх, но тут они стали спускаться непрерывным потоком. Дети 8-9 лет были одеты в теплые курточки, а в руках несли рюкзаки и пакеты со сменкой. Я бы никогда не отличил их от школьников российских. Все они с интересом смотрели на меня, небритого и нечесанного, в походной одежде. Наконец, их поток иссяк, и я поднялся наверх. В разных российских музеях мне приходилось видеть коллекции грибов, но такой любви к этому удивительному царству природы я не встречал нигде! На первой витрине были муляжи наиболее распространенных грибов с указанием их съедобности, но а дальше стены музея были раскрашены различными картинами из истории грибов, дополненными различными экспонатами, что создавало эффект присутствия. На первой картине тихий охотник с мохнатыми собаками искал трюфели, на второй был изображен кроманьонец Эрци, в походной сумке которого нашли грибы, следующая картина изображала лабораторию фармацевта и рассказывала о применении грибов в медицине. Четвертая картина повествовала о любви Цезаря к грибам, а на последний был изображен Пан и пляшущие под его дудку нимфы, под их ногами вырастали опята. Во втором зале можно было узнать о связи грибов и деревьев: дуба, ели, сосны и березы. Под каждым деревом располагались свои грибы и типичные для данного биотопа животные. Все было выполнено очень натуристично. Думаю, проводить уроки биологии в таком музее – одно удовольствие!

Закончив с осмотром экспозиции, я написал отзыв, который, скорее всего, сотрудники музея никогда не смогут прочесть, и отправился на автостанцию, которая располагалась недалеко от музея. Я собирался отправиться в Патры, чтобы увидеть Собор Андрея Первозванного и приложиться к его мощам. Автобус на Патры уходил в два часа дня и ходил только по четвергам и пятницам. Мне повезло, как раз был четверг! За 35€ я приобрел билет и отправился коротать время в кафе, где я обедал два дня назад.

В два часа я сел в автобус, который, однако, шел только до Трикалы, где нужно было сделать пересадку на следующий автобус. Оказавшись в полупустом автобусе на Патры, в котором мне предстояло провести большую половину дня и проехать большую половину Греции, я удобно устроился и стал наблюдать за дорогой. Правда, из-за неуюмной любви греков к отопительным приборам в автобусе опять было безумно жарко, но свои вещи я сдал в багаж, а единственная футболка, которая лежала у меня в ручной клади (я был в термофуфайке) была настолько несвежа, что я не рискнул доставать и надевать ее в автобусе. Над ухом у меня играло греческое радио, усиливая чувство приобщения к греческой жизни. О Боже, какие мы проезжали места! Сколько красот я увидел за время этой поездки! Совершенно не обязательно покупать автобусный тур по Греции, просто приобретите билет Патры-Каламбака, и вся Греция окажется за вашим окном! День незаметно сменился вечером, вечер – ночью, а мы все ехали и ехали. Я постарался немного поспать в автобусе, но тревога за предстоящую ночь мешала мне осуществить это. Дело в том, что в Патрах безумно высокие цены на жильё, а ночевать на улице посреди миллионного города,- такого опыта у меня еще не было. Смогу ли я найти место для палатки? Или придется всю ночь скитаться по улицам? Вот о чем думал я в своей поездке.

В половине девятого вечера поезд прибыл на автостанцию Патр, и я отправился навстречу неизвестности. Путь мой пролегал по улице святого Андрея, к его собору. Собор св. Андрея оказался красив и величественен, напомнив мне Исаакиевский собор Петербурга. Увидев его, я осознал, что поездка сюда стоила того. Однако же надо было искать место для ночлега. За собором располагался городской сквер с ровной мягкой травой, но ночевать там означало бросить вызов всему греческому законодательству, с таким же успехом я мог бы разбить палатку в Александровском саду возле Кремля. За сквером начинался городской пляж. На парковке возле пляжа стояло несколько микроавтобусов и даже один автодом, но автодом – это не палатка, к тому же песок на пляже был мокрым и грязным, а мысль о сухой ровной травке не давала мне покоя. За пляжем я нашел еще одну лужайку, которая использовалась местными жителями как стадион, а за лужайкой был высажен совсем молодой парк с крохотными деревцами. Со всех сторон площадка освещалась фонарями, однако в парке были места, до которых свет почти не доходил. Я решил рискнуть и заночевать там. Но здесь еще бегали спортсмены и гуляли люди, нужно было подождать хотя бы час, пока вечерние гуляния не закончатся. Чтобы скоротать время я уселся на свой рюкзак и стал зашивать прохудившуюся рукавицу.

Я так увлекся этим процессом, что не заметил, как ко мне подошли два пакистанца. Они стали спрашивать меня, где я работаю и не нужна ли мне помощь. В этот момент я понял, что уже пересек грань между диким туризмом и культурным бродяжничеством, очевидно, мой вид был уже настолько жалок, что не мог оставить равнодушным даже гастербайтера! Я объяснил им, что я просто турист из России и тут просто сижу примус (т.е. рукавицу) починяю, ответ вполне удовлетворил их, и они удалились в сторону пляжа.

Время шло, на улице оставалась все меньше людей, а неутомимая бегунья все нарезала и нарезала круги по стадиону, мешая мне приступить к установке палатки. Наконец, исчезла и она. Я с большой опаской поставил палатку и улегся спать.