Вспомнила, что уже два месяца живу в Индии. Мир должен знать об этом!

Рассказываю, как выжить в этой стране и может даже полюбить её.

Не совершайте моих ошибок! Совершайте свои. Надеюсь, у вас хватит фантазии на свои собственные.

*

Первое время был шок и много трудностей, совсем не то, чего ожидала. Напрягали не столько трудности (где жить, кого есть, что пить, где снять деньги), а несоответствие моих представлений об Индии и суровой реальности.

Первое время мне просто хотелось домой в Россиюшку.

Но обратный билет, купленный на апрель 2017, мягко намекал, что время еще не пришло.

Потом хотелось закрыться в индийской квартирке и выезжать (не выходить) погулять разве что в центральный торговый центр.

Однако, произошло что-то кардинально изменившее моё  отношение к этой стране.

Обо всем по порядку.

Я прилетела в Дели ночью 8 ноября 2016 года (дата является значимой).

Время прилета было назначено на 23:45 седьмого числа, нам выдали формы для заполнения. на английском языке нужно было указать свое имя, фамилию, данные паспорта, время прилета.

В самолете было много русских, не знающих как заполнять на английском.

Соседка-израильтянка, которая изводила стюардесс всевозможными вопросами (а когда взлетим, а что так долго не взлетаем, а можно мне другое место в самолете, а не забудьте, что у меня спец. питание вегетарианское и т.д), разумеется, имела вопросы и по заполнению данной формы.

Так как время прилета было между 7м и 8м числами, у нее были сомнения, какую же дату ставить.

Она, уж было, хотела просить дополнительную форму у стюардессы, но я предложила заполнить все данные, кроме числа, а по прилету вписать нужную цифру.

Израильтянка была довольна нашедшимся выходом из ситуации и практически до конца полета сохраняла спокойствие. конечно, ведь лететь оставалось минут 30.

Самолёт снижал высоту, за окном показался ночной Дели. Весь в огнях, похож на ночную Москву.

Только я обрадовалась этой красоте, как в нос ударил запах гари.

Я, конечно, знала, что после праздника Дивали в городе смог, но как-то не ожидала, что воздух будет настолько плох.

Кто не знает, после этого самого Дивали в городе был такой смог, что отменяли школьные занятия, было много аварий на дороге, а виной тому десятки тысяч петард и фейерверков, праздник же!

Приземлившись, в самолет стал поступать свежий воздух, тут я снова обрадовалась, видимо, пролетали горящую помойку.

Когда идешь по индийскому аэропорту, возникает ощущение, что попал в сказку.

Приятная индийская музыка, все застелено коврами, люди в национальной одежде.

туалеты - чистые! и пахнут совсем не по-туалетному.

В шереметьево туалеты грязнее.

Проходя таможенный контроль, отдала форму заполненную в самолете. Таможенник пристально посмотрел на меня, потом на форму, потом на меня. В общем только через пару дней я вспомнила, что забыла указать в форме дату прилета. Наверное, он за меня её дописал :D

В аэропорту Дели можно было:

-обменять доллары на рупии.

-заказать prepaid taxi (400 рупий, оплата наличными).

-воспользоваться бесплатным 40-минутным Wi-Fi.

Что сделала я:

подключилась к Wi-Fi, вызывала uber, вышла из аэропорта.

Сейчас объясню, почему так делать не нужно было.

Заказав uber я чрезвычайно обрадовалась, ведь я, такая молодец, поеду в два раза дешевле, чем на prepaid taxi.

Выйдя и аэропорта интернет тут же теряется.

Написала водителю смс, возле таких-то ворот, две девушки и т.д.

Приходит ответное смс от водителя, мол "я туда проехать не могу, отмените заказ, сэр".

сэр!

ну, ладно, сэр с чемоданами идет к зданию аэропорта, прижимаясь к стеклу ловит сигнал вайфая и заказывает нового водителя, пишет смс идет к воротам.

Новый водитель не отвечает.

сэр от безысходности снова бредёт к аэропорту, 40 минут вайфая закончились, телефон разряжается).

Беру телефон попутчика, делаю там вайфай и заказываю третьего водителя. и он тоже не отвечает!

Понимая, что на убере уехать не получится, возвращаемся в аэропорт, чтобы обменять деньги и заказать prepaid taxi.

На входе охранник просит предъявить билет, деликатно объясняю, что билета нет, я только прилетела и мне просто нужно обменять деньги.

Но охранник так же деликатно поясняет мне, что без билета в здание аэропорта попасть нельзя)

Пробую спросить сотрудников аэропорта, просто людей которых полно вокруг "как обменять/снять деньги? где есть банкомат?"

Все отвечают - в аэропорту можно!

- а как туда попасть? - без билета никак!

- это же абсурд, говорю я.

- это же Индия! отвечает мне парень из числа опрошенных.

Подхожу к стойке с такси, все принимают только наличные. Один парень предлагает притащить терминал и оплатить картой, но стоить это будет около 1500 рупий (когда такси стоит 200-400).

Отказываюсь. Время часа 2 ночи, ходим по территории прилегающей к аэропорту, подходит мужик предлагающий услуги такси.

Спрашиваю, к банкомату сможете отвезти?

Отвечает, что сможет. За поездку просит 600 рупий, соглашаюсь)

Немного страшно, ночь, незнакомая страна, первый попавшийся водитель, ещё наслушалась историй, увезут-убьют :D

Решила сделать всё возможное, чтобы обезопасить себя.

Фотографирую автомобиль с номерами, и прошу водителя разрешение сфотографировать и его.

Он останавливается, я делаю снимок, благодарю.

Водителю поясняю, что родственники очень переживающие и мне нужно им это отправить.

И действительно отправляю ММС (мульти-медийное сообщение!).

Водитель отлично довозит нас до отеля, на ресепшн узнаю, где ближайший банкомат, нас проводят до ближайшего.

Банкомат CITI BANK).

Банкомат находится в небольшом помещении метр на метр, на полу, на газетке, уютно свернувшись калачиком спит маленький... кто? правильно, охранник.

Из-за открытой двери ему поддувает и холодно, не глядя на нас он что-то бубнит.

А у нас никак не получается снять деньги)

Ночь, в России утро, стоишь как баран перед иностранным банкоматом и не можешь сообразить куда нажимать.

Охранник продолжает бубнить. Не выдерживает и встаёт, и начинает нам помогать снять деньги.

Ничего такого не подумайте, правда помог.
Тинькофф отказывался выдавать нал.

Карта другого, менее известного банка, с радостью выдала деньги.

Но банкомат CITI банка попросил комиссию в 200 рупий.

Отказать ему было невозможно, очень уж просил.

Много денег снимать побоялись, ночь и одни мужики вокруг) только на оплату такси.

Водитель терпеливо ждал оплаты, поблагодарил нас покачиваниями головы)

Он такие душки, когда этой своей головой трясут)

Отель был в известном районе Пахарганж. Ребята на ресепшн провели в номер.

Ну, как номер, комната в подвале, где ужасно пахло сыростью и трудно было дышать.

Я, как человек стеснительный и уставший, была готова лечь прям там и уснуть.

Но моя попутчица (молодец!) стала возмущенно возмущаться, что тут дышать невозможно, что за дела, дайте нормальный номер.

И дали. Даже два номера показали, на втором, кажется, этаже. Там уже не было так сыро, но зато был резкий ЗАПАХ непонятно чего, этот запах еще часто преследовал нас в Индии. (что именно это было, расскажу позже).

И ещё был аквариум с рыбками, здоровыми такими, упитанными. "Вы их только не ешьте" - поймав мой взгляд, попросил парень с ресепшн.

"А что нельзя, да? Постараюсь, конечно" - ответила ему я.

Мы ж сюда чо приехали-то, рыб из аквариума есть..

Совсем чуть-чуть поспав мы отправились на поиски еды, воды и обмена денег.

Точнее обмена денег, а потом всё остальное.

Всё это найти очень легко, по крайней мере в р-не Пахарганж. пройдя метров 5 от отеля мы обменяли доллары на рупии.

Обменяли всего 100 баксов на первое время.

Это было примерно 6600 рупий (рупия и рубль в данные момент почти одинаковы).

Обменщик выдал деньги крупными купюрами по 1000.

Моя попутчица (снова молодец) попросила обменять на более мелкие купюры, и он выдал по 500.

Купили водыыы, зашли в маленькую кафешку. Пока ожидали приготовления блюда, я увидела милую славную живую мышку.

Она посмотрела на меня крохотными глазками-бусинками и убежала)

Если б я была в России, я бы тоже убежала из этого заведения.

Но я же приехала сюда опьянённая любовью к Индии, куда бежать. Тем более кушать хочется. Вегетарианские момо (пельмешки с овощами), рисовый пудинг и масала чай были

вкусными.

На следующий день, 9 ноября, я решила встретиться со своим индийским другом по переписке. Угостила его российскими конфетами-шоколадами. Очень неоригинально, но я не придумала ничего, что удобно перевозить. Хотела привезти ему говяжьей колбаски, но потом вычитала, что нельзя мясо ввозить в страну) А он так хотел попробовать.. :D

Если у вас есть идеи, чем можно интересным и вкусным угостить "из нашего", что легко перевезти и что не водка, то дайте мне знать).

Весь день пробовали новые индийские блюда, в общем наслаждались теплом и жизнью.

А вот 10-го ноября 2016 года произошло нечто невообразимое.

Я спустилась на ресепшн, чтобы оплатить 2 ночи проживания. Однако, ресепшионист)) или как их называют, принять мои деньги отказался. Banned, говорил он, forbidden.

чего? - не понимала его я.

Оказалось, что с сегодняшнего дня купюры в 500 и 1000 рупий запрещены, нельзя ими расплачиваться и принимать.

На руках у нас несколько тысяч этих самых запрещенных купюр. И буквально рупий-рублей 500 сотенными купюрами.

Что с ними делать - непонятно. Возвращаюсь к обменщику, вот паразит, обменял мне деньги и насовал своих старых купюр. Думает, раз иностранка, то можно. Ох, получит он у меня.

Начинаю по-хорошему, мол ты зачем мне старые купюры дал, давай меняй на новые.

Он мне говорит "новых нет".

Я начинаю ругаться "а зачем ты мне старые дал? ты же знал, что их запретят!"

Обменщик хитренько смотрит на меня с улыбкой, и говорит, что не знал.

И моська такая лисья)

Ну, конечно, не знал он!

Правительство ведь всегда предупреждает о таких изменениях, правда?

Неправда.

Неподалеку от обменщика развалился на диване другой индиец. С порядочным таким лицом, и начинает объяснять мне, что про отмену старых купюр не знал никто!

Я в полнейшем шоке, как это возможно, но верю ему.

Получаю сообщение от своего индийского друга, что действительно правительство Индии сделало такой всеобщий массовый сюрприз! Без предупреждения запретили купюры.

Ну да ладно, думаю я. Сейчас с банкомата новых денег сниму и всё будет отлично. Не тут-то было! Банкоматы закрыты, все.

Загляните в ваш кошелек, сколько там тысячных и пятисоток?

А теперь представьте, что завтра вы не можете ими расплатиться, никто не принимает. Ни магазины, ни такси, ни коммунальные службы. Банки не работают, у них тоже нет новых купюр.

У кого в кошельке три сотни - может купить себе хлеба. У кого три тысячи - не может :D

Банки откроются только через несколько дней.

А когда они откроются, там будут многометровые очереди (не забывайте, что в Индии ещё людей много 1,3 миллиарда человек)

Лайфхак: иностранцы могут в банки и к банкоматам проходить без очереди.

Не знала, пока друзья-индийцы не рассказали, говорим Exuse me и аккуратно протискиваемся)

Вылет из Дели был запланирован на 11 ноября, оставалось 500-600 руплей на покушать, на два дня, на двоих. Вот такое тали мы взяли на двоих, наелись.

Первый ряд: огурцы, помидоры, красный лук. рис. что-то типа сметаны.

Второй ряд: зелёная кучка это острый шпинат, оранжевое - нежнейшее куриное мясо в соусе, последнее - не помню что. И, конечно, знаменитый масала чай с молоком и специями и лепёшки), стоимость 200-250 руп.

итог:

1) не выходя из аэропорта обменяйте немного денег (на такси, и если нужно, на оплату первой ночи отеля)

2) закажите prepaid taxi. это всё на территории аэропорта, стоит порядка 400 рупий по городу.

3) если вам не нравится номер, не стесняйтесь и просите менять (пожалуйста, слишком не выпендривайтесь, это всё-таки Индия))

4) при обмене валюты просите купюры меньше, ими легче расплачиваться в магазинах (не думайте, что сможете везде платить картой, я так думала и сильно заблуждалась)

Дели для меня был лишь промежуточной точкой, особых надежд не возлагала.

Поэтому на всё, что может шокировать обывателя, смотрела снисходительно)

Следующий город Бангалор, крупный IT-hub Индии

Доброго времени суток! Наш товарищ путешествуя по Индии попал в непростую ситуацию, лишился всех документов и почти всех вещей. Сейчас требуется отправить товарищу денег, но денежный перевод без документов получить практически нереально, поэтому требуется человек, который сейчас находится в Дели, кто сможет принять перевод и выдать наличные нашему товарищу. Самый простой вариант перевода - на русскую банковскую карту с VISA. Если знаете более удобные варианты, прошу - предлагайте, из документов в наличии только некая справка из полиции. Так же если знаете специальные форумы, куда можно обратиться за поиском помощи, тоже буду рад если сообщите.

Контакты сочувствующих вк:

/id4868346

/id31819581

И самого виновника торжества:

/nohome2016

Если не отвечает, координацию действий лучше осуществлять через сочувствующих. При необходимости сообщу номера телефонов для связи по Viber.

Комментарии для минусов внутри.

Индия впереди планеты всей. Второй по величине город страны — Дели, он лидирует по загрязнению. И местные жители не способствуют исправлению ситуации: мусор здесь принято бросать куда попало. Кругом сплошная помойка.

С самого детства эта девушка жила в небольшой палатке в Мумбае. Ее отец умер, когда она была совсем маленькой, а ее отважная мама, которая торгует на рынке, все эти годы делала всё, чтобы девочка училась. По словам фотографа, она редко встречала настолько теплого и доброго человека с подобным позитивным отношением и хорошим образованием, пусть даже домом этой девушке служит тротуар.

Сонам Капур — популярная индийская актриса.

В Индии более двух тысяч этнических групп. Фотограф встретила эту молодую маратхи в городе Насик.

Индийский штат Гоа раньше был португальской колонией, поэтому там так много церквей. С этой девушкой фотограф познакомилась во время христианской свадьбы.

Молодая паломница и индуистка делает подношение в реке Ганг в Варанаси. Город считается духовной столицей Индии.

Урваши Патоле призывает женщин разрушать сложившиеся в стране стереотипы. Она создала для этой цели The Bikerni — ассоциацию для женщин-мотоциклистов.

Этой женщине скоро исполнится 100 лет. Только представьте, что вековая история страны прошла прямо перед этими прекрасными глазами.

Живописные индийские поезда каждый год перевозят около 7 миллиардов пассажиров по всей стране.

Мумбай является самым населенным городом Индии, в нем живут этнические группы со всей страны. Девушка на фотографии — тамилка. Фото сделано на празднике по случаю окончания 40-дневного поста.

В штате Раджастхан, волшебной части Индии, практически каждая женщина носит яркий национальный костюм и множество драгоценностей.

Девушка из племени калбелия на ярмарке верблюдов в Пушкаре. До недавнего времени калбелии были известны как ловцы змей и торговцы ядами. Их знаменитый танец повторяет движения змеи.

В Индии на улицах часто можно встретить полицейских.

Девушка на фотографии через несколько месяцев родит своего первого ребенка. После свадьбы большинство индийских женщин переезжают в дом родственников своего мужа.

Дхарави — трущобы города Мумбай, самые большие трущобы в мире — там проживает около миллиона человек. На этих узких улочках фотограф встретила много отзывчивых и душевных людей.

Женщина из сикхов стоит у Золотого храма в городе Амритсар. Последователи сикхизма никогда не стригут волосы, покрывая их тюрбаном. Они всегда носят кирпан — небольшой кинжал, символизирующий долг сикха защитить тех, кто в беде.

Дизайнер из Ченнаи, приехала в отпуск в Гоа.

В Индии более 170 миллионов последователей ислама.

В Индии очень популярны традиционные костюмы, но многие женщины, особенно в крупных городах, носят и современную одежду.

Студенты по особым случаям приходят в колледж в традиционных костюмах

Парсы ведут свой род от персидских зороастрийцев, которые мигрировали в Индию более 1000 лет назад. Большинство из них, как эта девушка, живут в сплоченных сообществах вокруг красивых зороастрийских храмов. Они сохраняют свои древние верования, но также добиваются успеха и являются частью современного общества.

Глухонемая девушка с помощью языка жестов показывает слово «дружба». Фотограф сделала этот кадр во время курса, организованного общественной организацией, которая помогает женщинам и детям из трущоб получить образование.

Привет всем Пикабушникам! Меня зовут Виктория. Несколько лет назад я стала путешественницей. Так с ноября 2011г по август 2014 я провела в общей сложности более 17 месяцев в трех длительных самостоятельных путешествиях по странам Юго-Восточной  Азии, Индии  Европе.  О чем и собираюсь поведать вам.

Начнем с Индии.

Прилетели в Дели рано утром. На выходе из аэропорта пришлось пройти сквозь строй носильщиков, извозчиков, таксистов и прочих желающих заработать. Поэтому шли резво, все свое крепко держа с собой. Иначе, они хватают Ваш багаж и бегут с ним к своей машине или рикше и потом нужно платить им за это или ехать с ними. Причем не всегда Вы за ними поспеваете и может создаться впечатление, что кто-то тырит сумку. Рикша — это такой вид частного транспорта в Индии, рассчитанный на 2-4 пассажира, а по факту сколько влезет – я видела и до десяти.

Мы дошли до метро (напомню, первые три дня я была с попутчицей, которая уже бывала в Индии и в отличие от меня знала больше) и спокойно сели в красивый и совершенно пустой поезд, предназначенный видимо специально для поездок в аэропорт. Было раннее утро и народу в поезде почти никого. Билет стоил 80 рупий, на тот момент (ноябрь 2011). Остальное метро кардинально отличается от этого и по виду, и по цене, и особенно по количеству народа.

Однако, по ошибке вышли наверх в очень оживленном месте на Мэйн базаре, где располагается большой рынок, главный вокзал, и куча гест хаусов, магазинчиков, забегаловок и всего, что еще может вместить воображение, вдобавок к этому большое количество мусора, снующих людей, крики «рикша-рикша», спящих бездомных и больных тощих стариков, попадавшихся на пути – «Гадюшник еще тот», – было мое первое впечатление. Я включила весь свой запас бдительности, охраняя свои ценности и документы на всякий случай. Зато тепло, солнечно и необычно :) В тот момент мне было совершенно не до фотографий, после бессонной ночи и всего увиденного, поэтому это «ценное» место удостоилось лишь описания.

Сторговались с водителем рикши за 120 рупий, и поехали туда, куда запланировала моя попутчица. В метро уже была такая толпа народу, при виде которой отпало всякое желание им пользоваться. Утро — всем куда-то надо.

Пока ехали по городу, проезжали какой-то университет, симпатичные здания с цветущими красивыми деревьями – видимо это был приличный район, которые затем сменились обычными обшарпанными кварталами. Ехали минут 20-30. Рулил он так, что порой на поворотах я боялась, что эта штука перевернется или наши рюкзаки повылетают вместе с нами.

Приехали почти на окраину города где, по-мнению моей попутчицы, спокойно и безопасно. Я шарахалась почти от всего, особенно от лежащих прямо на дороге спящих людей, на лицах которых сидело по несколько мух, а некоторые были укрыты белыми, грязными, естественно, простынями и спали прямо на асфальте. Иногда даже приходилось перешагивать через босые грязные ноги спавшего сладким сном такого представителя человечества. Потрясающее спокойствие – даже мухи не беспокоят. Это местный колорит и не все так ужасно, как казалось сначала. На самом деле это был маленький и замкнутый райончик, где концентрированно проживали тибетцы, там мы и остановились на одну ночь за 600 рупий за комнату с санузлом и горячей водой — ничего особенного, но и не так ужасно, если не обращать внимания на многие вещи. Можно было и дешевле найти, но я просто испугалась от их вида тогда. За окном нашей комнаты были деревья с пыльными листьями, а за ними метров через 200 огромный пустырь, на другом конце которого, каждое утро и вечер жгли что-то. Позже выяснилось, что вокруг всего города, а также повсеместно в Индии жгут мусор, запах и смог от этого еще тот…

На улице много торговцев всякой всячиной — интересно и очень дешево.

Все было впервые и необычно. Коровы, свободно гуляющие по улице или роющиеся в помойных кучах и поедающие, о ужас! – газеты… видимо из-за отсутствия выбора. Мне было любопытно и в тоже время не по себе – я старалась не осуждать и не оценивать со своей «колокольни» эту новую реальность, а быть просто наблюдателем.

Несколько слов о метро в Дели

Метро в принципе нормальное и безопасное, народу в нем много. Стоимость зависит от расстояния. В то время была примерно 17 рупий (10 рублей) в среднем. Покупаете жетон в кассе, затем проходите досмотр, почти как в аэропорту и вещи ваши тоже проезжают через специальные устройства. Часто бывает очередь. Отдельно мужчины и женщины, а только потом проходите по жетону. Вагоны тоже есть женские, мужские и смешанные. На центральных станциях и в час пик у кассы скапливается напирающая толпа за жетонами и точно, как у нас в советское время все толкаются и лезут без очереди.

А пассажирский городской автобус, проезжавший мимо, в одном из оживленных мест — вообще-то они там все оживленные:) представлял из себя нечто старое, железное битком набитое людьми, из открытых дверей которого свешивалось аж по несколько человек, непонятно как удерживающихся, но счастливо улыбающихся молодых мужчин. Женщине конечно в такой ситуации туда не попасть. На улице очень оживленно и шумно. В центре около метро снуют дети, одни занимаются воровством, а другие попрошайничают. Надо быть бдительным.

Это мой первый в жизни пост на этом сайте, возможно что-то и не так, с удовольствием приму ваши советы и пожелания. а также хочется узнать насколько интересны сообществу подобные публикации.

Всякий раз по приезде в новую страну перед выходом из аэропорта меня охватывает легкое волнение от предвкушения новых, доселе незнакомых пейзажей. Впрочем, от аэропортов и близлежащей территории я уже давно ничего не жду — все они одинаковы. А вот последующие картинки, выстреливающие одна за другой, словно кадры нового фильма, оставляют сильные впечатления. Наш фильм начался с того момента, когда поезд делийского метро неожиданно вынырнул из-под земли на поверхность и взору представились затянутые пышной растительностью окрестности города с облезлыми серовато-коричневыми домами в несколько этажей.

Следующим кадром с легкой руки невидимого оператора стал вид на главный железнодорожный вокзал в районе Мейн-Базара. Стоило нам выйти из метро, как мои губы сложились в улыбку, упорно не желающую сходить с лица — я наконец приехала туда, где так давно хотела побывать. На тротуаре лежали какие-то люди, замотанные с головой в одеяло. У меня невольно возник вопрос, уж не через трупы ли мы сейчас переступаем, но нет, оказалось, что это были просто мирно спящие индусы. Впрочем, улыбаться мне пришлось недолго. Попытка перейти дорогу, чтобы попасть на вокзал, не увенчалась успехом. Я натуральным образом угодила в капкан: с трех сторон меня зажали две моторикши и автомобиль, причем расстояние между ними было столь мало, что у меня не было ни единой возможности выбраться из этой западни. До последнего момента транспортные средства продолжали движение, что меня, собственно, и испугало. Реакция последовала незамедлительно: я начала визжать, что было сил. Надо сказать, мой крик способствовал положительному разрешению ситуации: рикши и машина, наконец, остановились, и их водители вдруг разразились диким хохотом. Смеялся и европеец, который ехал с нами в метро от самого аэропорта и за которым мы увязались хвостом, когда поняли, что он знает, как идти к вокзалу. Мне было немного стыдно за это происшествие. Визжать вообще не в моих правилах, но этот инцидент по-настоящему меня испугал: мой вопль был начисто лишен театральности, он стал лишь результатом овладевшего мною испуга. После того как угроза миновала, я чувствовала, что у меня все еще дрожат руки от недавно пережитого потрясения.

Европеец продолжал улыбаться. Он поравнялся с нами, поинтересовался, как я себя чувствую, и спросил, куда мы едем. Оказалось, нам было не по пути. В Джайпур, куда мы направлялись, он собирался прибыть на випассану только через десять дней. Один индус средних лет увидел, как мы мучаемся, пытаясь перейти дорогу. Он вышел вперед, повернулся лицом к транспортному потоку и жестом попросил водителей притормозить. Остановились, конечно, не все, но пересекать дорогу стало значительно проще. Я рассыпалась в благодарностях перед нашим помощником. После пережитого коллапса этот дяденька казался мне настоящим спасителем.

На вокзале мы попрощались с европейцем и пошли искать туристическую кассу, чтобы купить билеты в Джайпур, но оказалось, что она закрыта в связи с праздником Дивали. Сотрудник вокзала объявил, что ближайший поезд в Джайпур отправляется ровно через час, а следующий аж ночью. Он подсказал нам еще одну туристическую кассу, расположенную в другой части города, и заверил, что если мы возьмем рикшу и поторопимся, то успеем на свой поезд. В какой-то момент работник вокзала, видимо, понял, что нам ни разу не приходилось иметь дело с рикшей и решил нам помочь. Он выбежал на улицу, поймал тук-тук и договорился с водителем, напоследок дав ему особо ценные указания: «Только езжай быстрее. У них очень мало времени». Так начались наши приключения в Индии.

С первых же минут поездки на рикше меня захлестнули одновременно эйфория и страх. Выезжая с вокзала, мы на всех парах неслись на какого-то мужика, который точно так же, как и я минут 15 назад, переходил дорогу. Пешеход шел неспешно и, казалось, не собирался сворачивать с намеченного пути. Мы пронеслись всего в нескольких сантиметрах от него. Нас кидало в разные стороны. Я мертвой хваткой вцепилась в поручни, боясь выпасть из тук-тука, в котором, как известно, нет дверей. На перекрестке мы вылетели вперед, не дожидаясь зеленого сигнала светофора, чудесным образом избежав столкновения с другими участниками движения. Водитель рикши через зеркало заднего вида наблюдал за нашей реакцией и не мог не заметить ужаса, застывшего в моих глазах. Казалось, для него подобный отклик с моей стороны был наивысшей похвалой, и это раззадоривало его еще больше: мы все быстрее лавировали в транспортном потоке и все ближе притирались к другим транспортным средствам. Подъехав вплотную к автобусу, который преграждал нам путь, водитель рикши что было сил стал колотить кулаком по его корпусу, чтобы тот уступил ему дорогу. Мои и без того вылезшие на лоб глаза округлились еще больше, и я невольно вскрикнула: «Господи, ну что он делает, совсем ума лишился!»

В туристическом центре, действующем под эгидой Индийской железнодорожной корпорации ресторанного обслуживания и туризма (IRCTC), у нас произошел грандиознейший развод на деньги. До поездки в Индию мне не раз приходилось читать о том, как там мастерски «обувают» туристов и я, разумеется, ехала с полной уверенностью, что с нами такого случиться не может, потому что у меня в рукаве уже десятки историй обмана, я предупреждена, а значит, вооружена. Ах, как я ошибалась…

Нам с порога объявили, что билетов на Джайпур нет ни на сегодня, ни на завтра. «А что вы хотели. Сейчас же Дивали, это же, как у вас Новый год, — тарахтел довольный менеджер с хитрой мордой. — Зато у меня есть для вас очень хороший вариант. Вы можете совершить свое путешествие на такси!» И нарисовал нам сумму в 72 тысячи. Мы нервно хихикали и продолжали настаивать на своем. А как же листы ожидания на железной дороге, как же автобусы, неужели нет других вариантов? Хитромордый гнул свою линию: «Ну как же, смотрите сами. Сейчас покажу вам базу IRCTC». Я изучила сводку данных по билетам. Рядом с каждым поездом и автобусом горела надпись «Not available». С одной стороны, мы понимали, что нас пытаются облапошить, с другой, осознавали и то, что даже если мы сейчас откажемся от своего плана и останемся в Дели с ночевкой, то потеряем время, а его у нас было и так мало. Все кончилось тем, что мы согласились на то, чтобы доехать до Джайпура на такси за бешеные деньги. Для сравнения: за все остальные переезды вместе взятые, в числе которых были перемещения и на более дальние расстояния, мы заплатили гораздо меньше, чем за одну эту поездку.

За нами пришел водитель. Он понравился мне больше, чем тот менеджер, с которым мы имели дело. По крайней мере, лицо его располагало к доверию. Я погрузилась в машину еле живая в буквальном смысле слова: бессонная ночь в полете, пережитый стресс и голод подорвали самочувствие. Но главное — я до сих пор была потрясена той ситуацией, в которую мы попали, и готова была сквозь землю провалиться, лишь бы тотчас исчезнуть из проклятой Индии.

Где-то в середине пути водитель предложил остановиться на обед. Мы в свою очередь обрадовались возможности подкрепиться и пообщаться с ним, но не тут-то было. Гулу (так его звали) зашел в заведение с одной стороны, а нам указал на другой вход. На вопрос, почему мы не можем пойти с ним, он уклончиво пояснил: «Так будет лучше». Мы не стали его больше смущать расспросами и нехотя поплелись в указанном направлении.

Прайс в кафе нас неприятно удивил. Могу сказать, что за все путешествие по Индии таких цен мы больше не видели ни в одном ресторане. Минимальная стоимость одного блюда составляла 400 рублей — такие расценки можно счесть немалыми даже в Москве, а для индийского ресторана они и вовсе запредельны. Но в тот момент нас так заморил голод, что на цены было уже плевать. Решили взять по томатному супу и кофе. После оплаты счета возле нашего столика нарисовался официант и торжественно объявил, что в цену обеда его обслуживание не включено. От такого заявления я чуть дара речи не лишилась. Задирать такие цены, а потом еще требовать чаевые — это вообще уже ни в какие ворота не лезет, но деваться было некуда. Думаю, ладно, мы в другой стране, порядков их пока толком не знаем, дадим этому нахалу немного денег и пусть отстанет.

Заметив наш интерес к обезьянам, водитель остановил нас у обочины, чтобы мы могли посмотреть на них поближе.

По приезде в отель Гулу выдал заготовленную речь: «В ту сумму, которую вы оплатили, входит доставка вас в отель, расходы на топливо и пошлины за пересечение границы штата, не входит только одно — мои услуги. И для полного счастья мне необходимо получить чаевые». Не могла поверить своим ушам. Мне так и хотелось спросить: «А ты что только на чаевые живешь? Ты вообще в курсе, сколько денег мы заплатили, чтобы проехать эти чертовы 200 километров? И у тебя еще хватает наглости требовать чаевые? За что: за кафе с космическими ценами, за обезьян на обочине?» Но я нечеловеческими усилиями погасила в себе очередную вспышку гнева и спокойно отсчитала ему чаевые. Что интересно, он остался не особо доволен, потому что, по всей видимости, оценил свои услуги в гораздо более солидную сумму, но возмущаться не стал и спокойно с нами попрощался.

После всех эти перипетий от отеля уже ничего хорошего не ждали. Думаем, сейчас нам скажут, что бронь не прошла, можете катиться на все четыре стороны. Много раз приходилось читать об этом в отзывах, но, к счастью, с нами подобных курьезов ни разу за всю поездку не случалось, хоть в чем-то повезло.

Как ни странно, в отеле нас, напротив, встретили с распростертыми объятиями: осыпали ароматными лепестками роз, поставили на лоб по красной точке и повесили на шеи гирлянды из оранжевых цветов — не знаю, как эти цветы называют в Индии, но у нас в Краснодарском крае их именуют бархатцами. Видимо, всевышний решил нам дать немного передохнуть от происшествий, чтобы совсем уж нас не заморить, так как мы были уже не пределе.

В этот вечер мы предприняли попытку совершить прогулку по Джайпуру. Прогулкой это можно назвать с большой натяжкой, потому что основную часть времени мы попросту уворачивались от рикш и мотоциклов, наезжающих нам на ноги. Тротуаров в городе нет, и все пешеходы передвигаются рядом с проезжей частью. Но самым большим стрессом, опять же, был переход дороги — дождаться удачного интервала, чтобы проскользнуть между транспортными средствами, было почти нереально. Тогда мы стали наблюдать за тем, как это делают местные жители, и заметили, что они переходят дорогу, не дожидаясь удачного случая, шагая медленно, с одной скоростью, без рывков так, чтобы водители могли легко просчитать их траекторию движения и обогнуть их в нужной точке. Следовательно, самой главной проблемой в моем случае была суматошность и привычка метаться как затравленный зверек при малейшей опасности. А опасными с моей точки зрения были почти все маневры, потому что казались для нас совершенно непривычными. В результате была поставлена задача — снизить эмоциональный градус и перестать дергаться на проезжей части.

Надо было решить еще одну проблему — найти место для ужина. Это оказалось не так-то просто. Несмотря на то, что мы жили в центре города, по пути нам не встречалось никаких закусочных. Наконец, мы все же набрели на одно довольно подозрительное с виду кафе с приглушенным светом и неприглядным интерьером, плотно набитое индусами. Перед тем как зайти, Калушевич задал мне вопрос: «Ты представляешь, как на нас начнут все смотреть, если мы туда заявимся? Они же будут нам в рот заглядывать. Готова к этому?» – «Да мне плевать, пусть хоть дыру на нас протрут, я есть хочу».

Сказано–сделано, через пару минут мы были уже внутри. Нам наперерез выбежал какой-то индус, намереваясь препроводить нас в соседнее кафе. Я уже была сыта по горло подобными предложениями, поэтому решила не оставлять этот момент без внимания и перепросила: «А в чем, собственно, дело? Почему мы не можем поесть здесь?» Индус ответил, что в этом помещении располагается бар и по большей части представлены алкогольные напитки, а в соседнем — уже ресторан, и там можно что-нибудь перекусить.

Так называемый ресторан представлял собой большое помещение, смахивающее на столовую, в которой мы обедали на майские праздники в Костроме, с одной лишь разницей — в индийском заведении было погрязнее. В общем, по части санитарии это место оставляло желать лучшего, но я себя успокаивала тем, что если мы тут не отравимся, то сможем смело питаться уже где угодно. Как и было предсказано, мы подверглись обстрелу десятков пар любопытных глаз, но как ни странно, меня это в тот момент больше забавляло, нежели раздражало.

Официант нашел меню с большим трудом. Ассортимент и цены нас приятно удивили: они были в десятки раз ниже тех, что были нам предложены сегодня в обеденном кафе. Заказали курицу карри, рис и чапати и наелись под завязку. Единственное — меня перемкнуло в тот момент, когда я стала пить содовую. До меня вдруг дошло, что ее могли сделать с применением обычной воды из-под крана, поэтому допить вторую половину стакана уговорить себя так и не смогла. Забегая вперед, могу сказать, что мы не отравились ни в тот раз, ни в какой-либо другой. Кстати, официант из этого ресторана отчетливо отпечатался у меня в памяти. В нем первом я заметила одну привлекательную для меня черту, которую впоследствии подмечала и у некоторых других индусов — совершенно особенная улыбка, когда улыбаются не только губы, но и все лицо озаряется каким-то внутренним светом.

По дороге в отель мы немного заплутали: где-то проскочили свой поворот и зашли совсем не ту степь. Благодаря этому стали свидетелями презабавной картины. Уткнувшись в тупиковую улицу, мы набрели на стадо задумчивых коров, рядом с которыми спали собаки. Какой-то рыжий пес мирно посапывал прямо на спине одной из коров. Неподалеку от этой компании стоял тук-тук без водителя, густо нашпигованный другими дремлющими собаками, которые, казалось, не оставили там ни одного свободного сантиметра. Выглядела вся эта большая дружная компания очень умиротворенно.

В результате, нырнув в какую-то темную подворотню, мы все же выплыли к своему отелю и, последовав примеру индийских собачек, отправились в объятия Морфея. Это была наша первая ночь на индийской земле.

... via http://travel-bug.club/2015/12/01/perviy_den_v_indii/

Хоть это можно назвать "копипаста", но я являюсь братом автора, поэтому готов на возникающие вопросы попытаться дать ответы.. если не знаю ответов - спрошу у автора и все равно отвечу :)