Долина горных духов
Закат в тажеранах -настоящее событие. Солнце окрашивает в золото сопки и небо тлеет до самых сумерек.
Закат в тажеранах -настоящее событие. Солнце окрашивает в золото сопки и небо тлеет до самых сумерек.
Рассвет, мыс Уюга.
Остров встретил нас порывистым ветром и бирюзовым льдом.
В начале декабря посетил могучий и седой Байкал. Nikon D600, Tamron 24-70 f2.8, Tokina 16-28,f2.8
Озеро Байкал известно как одно из древнейших и самое глубокое озеро на Земле, в котором содержится 20 процентов всех запасов пресной воды. Вода в озере настолько прозрачна, что отдельные камни и различные объекты можно увидеть на глубине до 40 метров. Зимой это место превращается в настоящее царство льда различных текстур и оттенков от молочно-белого до изумрудного. Побережье Ольхона, крупнейшего острова на Байкале, каждую зиму покрывается ледяными наплесками, вызванными сильнейшими штормами в конце осени.
Когда первый раз наступаешь на лёд, возникает такое ощущение, что ходишь по тонкому стеклу, покрытому трещинами, а под ногами чёрная бездна. Хотя у берега дно просматривается даже на глубине в пару десятков метров. Из-за перепадов температуры постоянно образуются новые трещины. Звук, возникающий при этом, вполне можно было использовать для озвучивания «Звёздных войн» и складывается впечатление, что озеро живёт своей жизнью.
Снимок сделан в конце января у берега Ольхона, с северо-восточной стороны острова, около посёлка Узуры, где расположена метеостанция. Посёлок окружен сопками, которые видны на заднем плане на фотографии и это одно из немногих мест на побережье, где можно без особых проблем спуститься к озеру. Несмотря на сильные тридцатиградусные морозы, Байкал только во второй половине января начал покрываться здесь льдом. Благодаря чистому небу и почти полному отсутствию мощных источников света появилась недоступная в условиях городской засветки возможность увидеть огромное количество звёзд, особенно поражает Млечный Путь. Лёд на переднем плане был подсвечен карманным фонариком. Подсветка позволила хорошо показать красивую структуру прозрачного льда с трещинами и его характерный изумрудный цвет. Повезло, что из-за сильных ветров лёд практически не был покрыт снегом. На все эксперименты в процессе съёмки ушло почти три часа, больше выдержать на сильном морозе без активного движения очень нелегко. К тому же, из-за больших перепадов температуры на Байкале в это время суток активно образуются трещины, поэтому было довольно рискованно далеко уходить от берега.
Выглянув в окно я понял, что утро не предвещало ничего хорошего. Сильнейшая метель скрывала всё вокруг. С другой стороны, это и было то, ради чего я в очередной раз приехал на Байкал. Вместо надежды на красивый рассвет, природа дала возможность увидеть не такое уж частое явление на Байкале, так как на Ольхоне более 300 солнечных дней в году. Порывы ветра были настолько сильными, что один из них едва не унёс рюкзак с техникой. Это не удивительно, так как сарма - один из самых мощных ветров, господствующих на Байкале, и его порывы могут порой достигать 40-60 м/с.
Панорама Байкала с горы Толгой около посёлка Узуры на северо-восточной оконечности острова Ольхон. Именно здесь находится наиболее глубоководная часть озера. Первый лёд в акватории. На дальнем плане - полуостров Святой Нос.
Торосы Байкала
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Каждую зиму провожу обязательно на Байкале. Делюсь некоторыми наблюдениями.
За много лет наблюдений накопилось так много материала, что речь может идти уже о статистике.
Кто чаще мусорит и гадит на Байкале? Кто оставляет после себя свалки?
Оказывается, местные жители. Это для туристов Байкал - священное озеро. А для местных это просто удобная площадка, чтобы отдохнуть, побухать. Местные запросто приезжают на берег на машинах, берут с собой топоры и бензопилы, чтобы свалить дерево для костра и шашлыка. Особенно бесчинствуют иркутяне. Разумеется, не все. Попадаются и экологически грамотные граждане.
А вот возле посёлка Хужир возникла чудовищная свалка. Ведь жителям посёлка нужно избавляться от старого хлама, вроде ветхой мебели, испорченной техники. Не в огороде же оставлять! За несколько десятилетий свалка протянулась в лес на два с лишним километра. Недавно эта свалка была ликвидирована усилиями волонтёров.
Туристы тоже разные бывают. Многие приезжают сюда, чтобы конкретно побухать. Они искренне полагают, что отдыхают здесь, и никакие законы им не писаны. Дескать, на свои гуляют, не приставайте с какой-то экологией.
Есть также туристы-спортсмены. Они идут по льду на лыжах или на коньках. Где им гадить? Не идти же до берега целый километр! Все доступные гроты эти спортсмены превращают в туалеты. Экологи уже знают, что будет зимой, и устанавливают возле гротов таблички, запрещающие гадить. Но спортсмены делают вид, будто они неграмотны.
Ещё беда - дети. Они, конечно, цветы жизни, но не все. Бывают совсем невоспитанные, которые забавляются обламыванием сосулек. Более того, есть и некоторые взрослые, в том числе пикабушники, которые считают безобидной забавой ломать ледяные фигуры. Дескать, это всего лишь кусок льда, через месяц он сам развалится.
Самыми аккуратными оказались туристы-фотографы, которые понимают красоту природы. Раз понимают, то и берегут.
Но и то не все!
Бывают и такие, что, запечатлев красоту, намеренно её ломают - а чтобы его кадры были уникальными!
Очевидно, что для сохранения красот необходимо воспитывать людей с детства, а именно в этом сейчас и наблюдается провал.
Остаётся надеяться только на родителей, которые воспитают новое поколение в духе бережного отношения к природе.