Байкал на коньках. Дни шестой и седьмой. Спортивно - обозревательные
Так как лёд от Бугульдейки до Сахюрты был под снегом, мы решили переехать на такси до Хужира, столицы острова Ольхон. За два дня прокатили 80 км от мыса Хобой до Сахюрты налегке.
Так как лёд от Бугульдейки до Сахюрты был под снегом, мы решили переехать на такси до Хужира, столицы острова Ольхон. За два дня прокатили 80 км от мыса Хобой до Сахюрты налегке.
Едем с друзьями по Байкалу на коньках. 220 км от Листвянки до Ольхона.
Пока проехали всего 40 км, разминаемся.
Живём всегда в домиках, поэтому рюкзаки небольшие.
Пока снега много, иногда идём пешком.
11 день (18 марта, пятница)
Сегодня большая часть нашей группы собралась ехать на противоположный берег на коньках и подняться там на одну из гор. Я была уверена, что тоже поеду. Это ведь последняя возможность попилить коньками байкальский лед, желание было огромным, сомнений не было никаких. Но с утра проснулась с начинающимся сильным сухим кашлем. Интуиция сказала, что не надо никуда сегодня ехать. Я прислушалась и осталась, жалея немного об этом.
В Хужире остались только Маша, Миша и я. До обеда мы слонялись по своим делам в стиле сосисок и улиток. Мне нужно было написать и отправить открытки друзьям и зайти в аптеку.
После совместного обеда в кафе, я ушла в одиночестве гулять в сторону горы с беседкой. Дорога туда вела сначала через сосновый на входе замусоренный лес, и быстро выходила на безлесные склоны. На вершине у беседки открывался шикарный вид на поселок Хужир, Шаманку, горы противоположного берега. Изменившийся с началом оттепели цвет Байкала сливался с цветом неба. Дул сильный ветер с севера, было хорошо и спокойно, и немного грустно, что все это завтра кончится. За 4 дня я очень привыкла жить в этом солнечном месте, здесь было хорошо и свободно.
Вид на Хужир из беседки на горе
Напевая песни себе под нос по ветру, я мечтала о том, что стоит сюда приехать пожить на год, именно на Ольхон и именно в Хужир. Чтобы увидеть смену всех времен года и пройти этот остров вдоль и поперек на различных средствах передвижения, не только пешком. Может на пенсии, а может и вскоре. Это край Солнца и души.
Обратно я спускалась напрямик к трассе, ведущей в поселок. Трасса песчаная, поэтому, когда проезжали машины, поднимались огромные столбы пыли. Сильно захотелось, чтобы кто-нибудь остановился меня подвезти, но чтобы не голосовать самой. И не какой-нибудь суровый русский водитель буханки. Спустя пару минут слышу бибиканье за спиной. Как по заказу – легковушка с водителем-бурятом. Меня любезно довезли до нашего дома, дали возможность послушать бурятскую народную музыку (очень приятная и интересная музыка), рассказали немного о местной жизни. А я взяла телефон бурята-водителя Константина на случай необходимости заказа заброски, он оказался владельцем большого транспорта, чем и зарабатывал, живя на Ольхоне. И все это минут за 5, сколько мы ехали. Тепло распрощавшись с водителем, вернулась в дом, где уже была практически готова баня, и вскоре вернулись ребята с того берега.
Что меня удивило, я не помню, чтобы после обеда у меня еще был тот противный утренний кашель. Так и закончился, непонятно зачем начавшись. Думала, что для верности прогреюсь хорошо в парилке, но я так и не поняла как греться в такой шайтан-бане. Печка нагревала предбанник сильней, чем саму баню с парилкой по ощущениям. Ну, просто помыться – тоже счастье.
12 день (19 марта, суббота)
В обратной дороге домой не было ничего особенного – ранний подъем, буханка до материка, немного грустняшки, микроавтобус до Иркутска, убивание времени до поезда прогулками по Иркутску, сон на лавочках вокзала, шумная погрузка в ночной поезд, приезд в Пермь, отходняк.
Байкал 2016. Часть 1
Байкал 2016. Часть 2
В оригинале было написано мной здесь https://vk.com/@meffka_blog-den-11-i-12 от лица моей группы
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
80 км до мыса Хобой и обратно – отличная вело-радиалка. Главное не натереть мозоли сидушками. Это была интересная альтернатива изначальному, но рухнувшему, плану продолжения конькового похода и варианту экскурсии на буханке. С нами не поехал только Дима А., которому не интересно было в третий раз смотреть на мыс Хобой, но интересно попытаться еще куда-нибудь съездить на коньках.
К обеду мы были уже там. Поев, оставили велы и разделились – экстремальные мужчины полезли наверх на скалы, а мы остались внизу гулять между скал, ледяных гротов и закутков, махать снизу ручкой. В один момент под нами прокатилась дрожь земли, и раздался громкий грохот. Та трещина, возле которой мы стояли с Машей в одном-двух метрах, всплеснула и противоположный ледяной «берег» проехал немного в сторону вдоль трещины. А может это мы проехали относительной противоположной толщи льда. Объяснить сложно, но это было захватывающе. Третий и последний Большой-Ба-Бах за весь поход.
Когда ребята вернулись с вершин, уже приехали на экскурсии много китайских туристов. Эти вездесущие люди с айфонами фотографируют даже в туалете, что уж говорить о том, что случилось, когда они увидели шайку велосипедистов начавших отъезжать мимо них от Хобоя. Многочисленные приветствия, просьбы подождать, неясные радостные бормотания на китайском и счастливые коллективные фотографии «Дружба китайцев и велосипедистов». Как я поняла, по-английски они выучили только слово Hello, либо они говорили что-то на своем языке, просто созвучное.
Общее фото с китайской делегацией
Обратно, как и вперед, уехали по автодорогам на льду, практически не сворачивая. Поужинали традиционными блюдами в позной, потом еще раз поужинали традиционной походной раскладкой, поспав между ужинами, и вновь уснули до утра последнего дня в байкальском мире.
Продолжение следует. В оригинале было написано мной здесь https://vk.com/@meffka_blog-den-10
Мнения разделились. И люди тоже. Я очень хотела покататься на велосипеде, поэтому присоединилась к Диме А., Маше и Ильназу в сторону велопроката. А Миша, Сережа, Аня, Коля, Андрей и Дима Г. ушли на гору с беседкой, взяв нашего пса из двора у дома, собаку-охраняку, названного Хужиром.
Отправились мы в сторону Харанцов сначала по дороге. По песчаной трассе ехать тяжеловато, но до Харанцов мы добрались довольно быстро, откуда и решили спуститься на лед. После вчерашних жутких прогулок по проваливающемуся и растрескивающемуся под ногами льду, меня сначала пугала эта мысль, но почти сразу мы вошли во вкус. Залезли на пару островов, на одном из которых летом обитает и гнездиться множество птиц (чаек и бакланов), а зимой там просто много перьев, помета, а те, кто дошли до вершины, сказали, что и много пахнущих трупов. Накатали 27 км, и вернулись уже по льду в Хужир. Группа с горы приняла эстафетные велосипеды и повторила наш маршрут полностью по льду. А мы уже поленились куда-либо двигаться еще на сегодня, отдыхали в доме и строили планы на завтра.
Первый пробный вело-забег
Продолжение следует. В оригинале было написано мной здесь https://vk.com/@meffka_blog-den-9
Этот день было решено посвятить тюленизму и меланхолии, не выходя далеко за пределы поселка Хужир.
С вечера еще собрались встретить рассвет на скале Шаманка. Что-то мне подсказывало, что мы его либо проспим, либо сделаем вид что проспали. С утра просыпаюсь от своего будильника с явным нежеланием совершать какие-либо телодвижения, пытаясь не выпускать остатки тепла из-под тонкого шерстяного одеяла (в доме к утру становилось очень холодно). Маша спросила, пойдем мы таки или никто не встает? Я пробормотала что-то про то, что из окна не видно, есть ли видимость на горизонте, в надежде, что никто не захочет вставать и смотреть погодную обстановку. Но убедила встать меня фраза Димы А. «Сосиски!». И побрели мы под прощальное Мишино «Что вы там смотреть собрались, рассвет с другой стороны острова??!» Возможно, там что-то было про мудаков, но этого я точно не помню.
На Шаманке было много забавных и добрых местных собак и немного таких же романтиков как мы. Я нашла уютное местечко, закрывающее от ветра над невысоким обрывом, и наблюдала за горизонтом, небом, людьми. Вспоминала свой вечно забываемый дома варган и песню Михея «Наблюдай». Рассвет и правда был немного за островом Ольхон, но от этого он не стал менее красив, просто само Солнце мы увидели чуть позже, поскольку его немного закрывала гора перед нами на горизонте. Но момент его восхода был явным, розовым цветом окрасились горы на противоположном берегу и на острове за нами.
Романтичный рассвет на Шаманке
Шаманка – еще одно духовное место бурятского народа, сама скала считается священной. На мысе Бурхан перед скалой стоят несколько коновязей, обвязанные разноцветными многочисленными атласными ленточками. Они великолепны на фоне ясного солнечного дня, невозможно оторвать от них взгляд. Изюминка Шаманки на мой взгляд.
Коновязи на скале Шаманке
Побродив вокруг да около, вернулись в дом завтракать. После чего пошли разорять местную сувенирную лавку и рыбзавод, разглядывать экспонаты музея, обедать в позной, играть с местными собаками, валяться в доме, а вечером на песчаный берег за Шаманку встречать закат. Романтика, блин.
Закат с мыса Бурхан с видом на Байкал и скалу Шаманка
Продолжение следует. В оригинале было написано мной здесь https://vk.com/@meffka_blog-den-8
Приятно услышать утром, лежа в кровати негромкий стук в дверь со словами «завтрак готов».
В сегодняшних планах – 42 км до Хужира с заездом на два острова, включая Огой. Вчерашнее восхождение в Сарминском ущелье обнадежило тем, что снег с Байкала местами сдуло. А попутный ветер значительно прибавил нам скорости, иногда складывалось ощущение, что километры просто сгорают. Одна ходка по ощущениям минут 20 и уже минус 5 км.
Остров Огой красив своим духовным миром бурятского народа. Прошлогодние конькобежцы отметили, что на вершине рядом со ступой построили избушку. Внутри она пуста, но по умам пошла идея остаться в ней с ночевкой, встречать закаты и рассветы, любоваться звездами и окружающим миром. Это очень сильно заинтриговало, но были и противники этой идеи. А поскольку у нас были наполеоновские планы на маршрут будущих дней, после обеда мы продолжили путь в Хужир.
Первый остров на пути к острову Огой
Южная сторона Огоя
Буддийская ступа на вершине о. Огой
И тут началась мартовская оттепель на Байкале. На льду появились лужи, лед растрескался на множество микротрещин, ехать еще можно было, тем более по ветру, но уже сильно тормозили скорость волокуши, у которых значительно увеличилась сила трения с таявшим льдом, к тому же, на пути было много островков снега, уставала спина от нового вида нагрузки.
За 10 км до Хужира сказка кончилась окончательно, и начался жуткий колобовник. Шипы на ботинки и вперед на финишную прямую. Километра за два колобовник кончился, но попытка снова ехать на коньках провалилась с треском. «Стою на Байкале в коньки я обутый. То ли ноги не едут, то ли я ******ый». Лед подтаял настолько, что пешком было быстрее, удобнее, легче и не проваливаясь.
Еще 4 полных дня похода, а коньки я так больше и не одела. Оттепель была не однодневной, а основательной. Потратив длительное количество времени на поиск дешевого жилья в Хужире, т.к. снимать его пришлось на 5 ночевок, мы въехали в отличный, в меру просторный дом с печкой, подходящий для нашей скромной компании.
Продолжение следует. В оригинале было написано мной здесь https://vk.com/@meffka_blog-den-7
Проводив Вову и Машу на такси до Иркутска, я ушла с Колей на свое дежурство готовить завтрак. А Байкал в это время решил подарить нам все возможные варианты погоды за наш поход и засыпал весь лед с утра снегом и продолжал это упорно делать примерно до полудня. Благо маршрут на сегодня был всего 10 километров до деревни Сарма. Но именно эти 10 км оказались для меня самыми подлыми за весь поход. Собрав все невидимые тонкие трещины, засыпанные уже несдуваемым пара-сантиметровым слоем снега, застревая в них коньками и постоянно падая, упорно продолжая набивать правое полупопие, мы таки доехали.
За спиной Ольхонские ворота и 10 км пройденного пути по снего-ледовой засаде
Сразу заселились в номера к тете Свете, которая по приезду угостила нас блинами со сгущенкой в честь масленицы, и после обеда пошли с коньками пробовать кататься по присыпанной снегом реке Сарма в сторону Сарминского ущелья. Придя на одну из проток реки, Дима А. сходил на разведку, вернулся и сказал: «там нормально, можно ехать». После этого я буду осторожней относиться к заверениям Димы, поскольку мое «нормально» с диминым не соприкасается вообще никакими гранями. Коньки постоянно и неожиданно проваливались в лед, крепления вырывались, я все время то спотыкалась, то падала, боялась сломать крепления, исцарапала себе лицо ветками, психовала по такому случаю в конце концов. На фоне этого Миша рассказывал про жесть в диминых радиалках и про то, что однажды он напишет книгу «1000 и одна радиалка Димы». Было бы очень интересно ее прочитать, возможно из нее выйдет отличный бестселлер. В итоге мои нервы не выдержали, и я пошла пешком в сторону ущелья параллельно руслу реки. Пока шла, наслаждалась пейзажами огромной солнечной долины реки Сарма и гор вокруг, что не было видно на самой реке из-за кустов и деревьев. Увидев дорогу, поднимающуюся в обход наверх крутого скального гребня Сарминского ущелья, тут же загорелась идеей туда подняться. Надо было дойти до протоки и сказать об этом Диме А., чтоб меня не потеряли. Выяснилось, что они тоже за те недолгие минуты уже накатались и хотят залезть куда-нибудь наверх. Мне разрешили идти, не дожидаясь пока они соберутся.
На реке Сарма
Шла неспеша и медленно, думая о том что направление одно и меня в какой-то момент все равно догонят. Но однажды обернувшись, своей группы не увидела. Предположив, что они полезли напролом по крутому склону со скальными останцами, что впоследствии подтвердил блеск чьей-то каски между обрывистыми склонами (в тени от склонов людей не было видно), добавила шаг и пошла задуманным более легким путем дальше. Увидела своих товарищей чуть ниже с высшей точки скального гребня, где и осталась их дожидаться. По пути нашла небольшие, на мой взгляд, красивые камни, чтобы привезти Ксюше по ее просьбе, посидела под одинокой сосной, полюбовалась Байкальскими пейзажами свысока, помедитировала и успокоилась окончательно после коньковой жести на Сарме.
На вершине скального гребня Сарминского ущелья
К закату спустились вниз, и ушли в деревню жарить блины, которые в процессе решено было сделать оладьями по техническим причинам, есть рыбу, суп, пить компот и смотреть ящик.
Продолжение следует. В оригинале было написано мной здесь https://vk.com/@meffka_blog-den-6