А теперь все же перейдем к самой техкарте

В данной картинке описаны параметры, которые хочет получить заказчик на каждом сварочном шве. Они могут иметь отличия на каждом объекте, но в своей основе они очень похожи.

А здесь мы с вами проедемся более подробно.

1. Подготовку как правило будут осуществлять монтажники. Сразу говорю, часто получается так, что они к подготовке относятся спустя рукава, с мыслями "сварщик заварит". Конечно же это относится не ко всем, но я по своему опыту могу дать одну рекомендацию: проверяйте. Все мы люди и упустить какой то момент можем спокойно. Как только вы приступаете к сварке, это означает, что с подготовкой и сборкой вы согласны и далее только ВЫ отвечаете за итоговый результат. Я имею ввиду, если этот стык не пройдет, потом никому не будет интересно, зачистил ли монтажник внутреннюю полость трубы и тд., поэтому говорить подобное будет странно. Если вам что то не нравится, вы имеете полное право попросить поправить тот или иной момент. Даже если это не понравится ребятам с вашей бригады. Все же подготовка на мой скромный взгляд это львиная доля вашего итогового результата. Тщательно подготовленный стык заварить намного легче, чем тот, что подготовлен со словами как Вовка в тридевятом царстве "и так сойдет". И да, советую так же обращать внимание на внутреннюю полость трубы после зачистки ее ПШМ, так как бывает, что монтажник может случайно оставить царапину. И эта самая царапина потом может оказаться на пленке, если оборудование очень чувствительное, у меня так один стык не прошел и отремонтировать это естественно невозможно, если стык небольшой.

2. Про сборку я могу рассказать уже побольше. она осуществляется с помощью центраторов, струбцин, и если диаметр трубы маленький, можно стыковать и руками. в целом тут ничего сложного то и нет. Главное следить за тем, чтобы не было переломов стыка и выставить в соответствии с нужным вам зазором. кстати в пункте 2.5 указано допустимое отклоение от прямолинейности. это можно использовать в сборке с выгодой для себя тем образом, что вы могли бы к примеру собрать стык уже "сломанным" с отклонением от прямолинейности 1.5 мм, и после сварки эта самая прямолинейность уйдет, если сварщик варит к примеру не четвертями, а просто от потолка и до зенита. 2.10 что же такое технологическое приспособление? как правило это кусочек металла той же марки стали, который вваривается в разделку и является своеобразной прихваткой. между прочим очень удобно на крупных стыках и как раз таки при сборке М11, так как чтобы выполнить корневую прихватку в М11, необходима газовая камера во внутренней полости трубы наполненная защитным газом ( аргон ). Иначе ваши прихватки окислятся и покроются "ёжиками" и будут негодны. Соотсветственно даже переплавив их останутся окислы, и как итог, брак. Кстати забавно, но в пункте 2.11 сказано, что допускается к телу трубы приваривать струбцины для сборки, а вот применять так называемые "петушки" почему то нельзя.

3. клеймение осуществляется обычно после сварки, потому что дата сварки, клеймо, способ сварки и номер стыка пишется маркером рядом со стыком. соответственно, если нанести это перед сваркой, то под воздействием высоких температур вы этот маркер скорее всего увидите потом на руками. Или не увидите, но смысл вы поняли.

4. Тут ничего сложного. Для удобства контроля температур используются специальные термометры, наличие которых обычно требует Строительный контроль.

5. В прошлом посте меня спрашивали, что такое сварка четвертями и как это вообще? Картинка для Вашего удобства.

В целом все слои можно осуществлять по такой схеме. Тут будут свои сложности с замками в корне, но с опытом это все можно решить. Прихватки при сварке корня можно как удалять, так и переплавлять. Либо вообще сделать заход и просто будет больше замков, что по сути, не страшно. В пункте 5.4 со стороны инженеров по сварке смешно указаны дефекты по типу пор и вольфрамовых включений. Чаще всего на поверхности металла они не видны и найти вы их не сможете. Поэтому, если задели вольфрамом ванну, стоп сварка и зачистить это место хотя бы для личной уверенности в том, что все ок. Как понять, есть ли поры? Ну, во время сварки может подуть ветер к примеру. Это будет похоже на пшик или типо того, вы поймете о чем я говорю. Будет запетно, что дуга как будто резко отклонится, появятся искры, и если остановить сварку, то вальфрам будет черным. тут тот же рецепт, что и с вольфрамом. Кстати поры часто уходят именно в края сварочного шва, поэтому повнимательнее. лучше сточить чуть больше, но у вас будет качественный шов, чем полениться и потом идти ремонтировать его в любом случае, или вообще вырезать. Кроме этого после сварки корневого шва могут появиться карманы по краям шва, их лучше удалить, потому что вы можете не заметить при сварке заполнения, заварятся они или нет. Соответственно межсложное несплавление и это тоже брак. Вернемся к порам на пару слов. Вся сварка на открытом воздухе осуществляется только в палатке. Соответственно если все равно есть сквозняк и ветер дует прямо в стык, то и начинать сварку не нужно. Сначала решите проблему с ветром, а уже потом варите. Заполнение считается одним из самых легких слоев. И вроде оно так, только дефектов и там можно насажать достаточно. Это несплавления или включения, поэтому, внимательно. Облицовка тоже не такая уж и сложная. Самое главное - это понимать, что именно ты делаешь. От толщины металла зависит и ширина облицовки соответственно. И так как шифина одного валика у нас ограничена в данном случае 10 мм, то если ширина по техкарте должна быть 10 и более, то варим в 2 и более валиков. Вам никто не запретит делать хоть 100 валиков. Главное, чтобы это укладывалось в параметры шва. И кстати, не нужно заниматься ерундой и заполнять скажем 20 мм стенку в один слой. Нельзя так делать. В порвых вы перегреваете металл, от чего от туда уходят легирующие элементы и прочность соединения будет уже не та. А во вторых вам самому будет сложно контролировать такую огромную ванну. Лучше несколько слоев, но за то качественно, чем один огромный, но так себе. Плюс там тоже есть свои подводные камни, которые могут привести к несплавлениям. Поэтому не заморачивайтесь и делайте два, три или более слоев заполнения, чем валить все в кучу. Высота валика, кстати, тоже ограничена. Поэтому если строительный контроль увидит, как вы заполняете 8 мм стенку в один слой, это будет вырез.

Вернемся к облицовке. Тут дефектов может быть так же много, как и в корне шва. Подрезы, несплавления, поры и многое другое. Поэтому, внимательно. Самое огромное значение имеет именно первый валик. И от того, как вы его выполните зависит уже общий вид вашего шва. Если он кривой, не красивый и корявый, то стык у вас таким и получится. А если он ровный, аккуратный и красивый, то и второй валик вам будет наложить значительно легче просто следуя по вервому валику. Соответственно заварили первый, осмотрели шов на наличие дефектов, поправили все что есть, убрали косяки и только потом продолжаем варить. И так, кстати, вообще после каждого валика. Всегда контролируйте себя. Если будет какой то косяк, то не важно, какой квасивый у Вас шов. Это брак и это вырез. Инженер по сварке не скажет: "так то пиздато заварено, просто тут косяк". Стык либо годен, либо не годен. И точка. Соответственно проверили все и пошли дальше. После сварки Соответственно проверили все что возможно, и если все хорошо, то можно двигаться дальше.

Послесловие.

Когда нибудь я возможно выложу парочку видеороликов, с пояснениями и наглядными исправлениями всяких дефектов. Просто мне как правило из за работы некогда этим заниматься или вообще лень. Да и просто показать некоторые нюансы, ведь их на самом деле намного больше. Кстати, все виды сварки в своей основе похожи. Просто ввиду преимуществ и недостатков имеют свои нюансы и особенности, опять же. Если вы хотите научиться варить, то тут нужны тренировки. Рекомендую пойти в хорошую школу сварки. Но лучшая школа как правило на работе) Это вряд ли можно назвать пособием "прочитал и запиздил идеальный шов", нет. Так не бывает. Это просто чуть чуть теории. и на самом деле ее намного больше. Я уже сейчас, когда пишу эти слова, понимаю, что я очень многое упустили не рассказал. Поэтому не кидайте в меня пожалуйста тапки. Все что не смог пояснить в посте, могу рассказать об этом уже в комментах. Надеюсь в этот раз получилось более подробно, чем в предыдущем посте. К слову ответы на некоторые вопросы вы вполне можете там найти, я думаю. Всем спасибо

В итоге поварив всякое для гаража, дачи итд итп электродом, захотелось двигаться дальше, полуавтоматом пользовался, не впечатлил, а вот TIG сварка всегда нравилась, прежде всего своей аккуратностью, ну и конечно качественно варить алюминий. В итоге раздумий куплен Сварог REAL TIG 200 P AC/DC (E201B)

До этого не варил TIG сваркой, как оказалось варить не сложно, СИЛЬНО чище, да, сложновато все держать в голове, в плане параметров. Но думаю все это осилю.  Особенно порадовал режим SPOT, прям находка для новичков. Пока практикуюсь на чернухе, на след неделе переду на литые диски авто и радиаторы.

Что по деньгам на октябрь 2022г. (МО)

Сам аппарат Сварог REAL TIG 200 P AC/DC (E201B) - 44 000р (новый)

Баллон аргона 40литров - 9000р (б.у.) + 1500р заправка

Редуктор с ротаметром - 1900р (новый)

Шланг для газа, 200р

Прутки ER4043 AlSi5 диаметр 2,0мм 1кг - 1200р

Прутки омедненные TIG ER70S-6 (1.6 мм; 1000 мм; 2 кг) 1200р.

Перчатки мягкие, кожаные - 500р.

Маска - старая, с али, Классом - 1/1/1/2

В общем принимайте в ряды аргонщиков.

Пока ждал курьера с новым аппаратом, сварил себе столик, а то все стоя делать утомляет.