Мода Святого Лорана

Однозначно ДА! Блогер Кьяра Ферраньи в новой рекламной кампании коллекции обуви "Shake" от Louis Vuitton. Все так легко и непринужденно, что забываешь о стоимости рекламируемой обуви, и в этом огромное достижение Кьяры (ненавязчивая естественная улыбка и расслабленные позы сыграли свою роль) и креативной команды. Пожалуй, лучшая съемка Луи за последнее время.

Канны, Канны...как мало внимания уделяют мужскому стилю на Каннском кинофестивале, прям сексизм какой-то. А ведь так много крутых лучков остается в тени женских платьев. Начну, пожалуй, с Джонни в костюме Dior на вечеринке Dior, сразу после подписанного контракта, опять же, с Dior на 20 зеленых мультиков.

Джонни всегда остаётся собой в любом образе, в любом бренде, - стиль, что скажешь.

В этом году легендарным джинсам Levi's 501 исполняется 150 лет. 20 мая 1873 года Леви Страусс и Джейкоб Дэвис запатентовали модель джинсовых рабочих брюк с заклепками, сделав рабочие штаны более прочными и удобными, - теперь их носят все.

В честь юбилея легендарной модели Levi's запустил флешмоб, в котором каждый желающий присылал фотографии с джинсами, рассказывающие личные истории героев.

Офис Levi's получил более 6'000 фотографий из 82 стран. 152 лучшие были отобраны для фотовыставки бренда в честь юбилея Levi's 501. Я влюбилась в 9 работ, остальные вы можете посмотреть здесь.

Модный дом Dior выпускает новую книгу, посвященную бывшему креативному директору Рафу Симонсу. Это уже не первая книга, опубликованная издательством Assouline совместно с Dior, - каждому креативный директору посвящен свой том.

Том Рафа начинается с личного пути становления дизайнера, а продолжается и заканчивается его жизнью и работой в Dior. Книга рассказывает о том, как Раф Симонс встряхнул дом вверх дном и вдохнул в него свежие идеи и смелые решения после наскучивших классических силуэтов Джона Гальяно, бывшего креативного Dior до Рафа Симонса.

В продажу книга поступит 23 мая на английском и французском языках. Сложно сказать, появится ли она на полках российских книжных, у нас и до санкций с фешн литературой было тяжело, но "Надежда умирает последней", - сказала Вера, добивая Любовь.

И вновь Шарлиз, и вновь в Dior, и вновь премьера фильма "Форсаж", сколько их уже, мама дорогая, но Шарлиз все так же прекрасна

Джеффри Бин (1927-2004) – американский модельер, интеллектуальный модернист и архитектор американской одежды. Мистер Бин был успешным дизайнером, задавшим стандарты американской моды благодаря новаторскому подходу к портняжному делу в индустрии. Он оставил неизгладимый след в американской моде, повлияв своими дальновидными творениями на то, как женщины будут одеваться в следующем столетии. Сегодня Бин больше известен среди профессионалов модной индустрии. Его именная премия за вклад в развитие моды является почетной наградой, - в 2003 году её получила Анна Винтур, главред американского Vogue, а в 2014 году премии удостоился дизайнер Том Форд.

Джеффри Бин (1927 -2004 г.)

Рожденный в городе Хэйнсвилл в Луизиане, Джеффри намеревался продолжить семейную традицию и стать врачом. Он даже поступил в медицинский университет в Новом Орлеане. "На Юге, если вы не врач, юрист, торговец или вор, все остальное - хобби", - рассказывал он в интервью Vogue в 1977 году. "Поэтому семья решила, что мне следует стать врачом. Первые два года были неплохими, потому что это была работа в классе, но на третий год мы перешли к вивисекции, трупам и всем этим ужасным вещам. И я "заболел" каждой болезнью, которую мы изучали."

Выставка посвященная работам Джеффри Бина, 2009 г.

В 1947-м на последнем курсе Джеффри бросает учебу и перебирается в Лос-Анджелес, планируя поступить в другой университет, но вместо этого устраивается ассистентом оформителя витрин в магазин одежды. Через год, твердо решив связать свою судьбу с модой, Джеффри уезжает в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе дизайна Traphagen School of Fashion, а еще через год отправляется в Париж, где выпускает свою первую коллекцию, созданную под впечатлением от творчества Эльзы Скьяпарелли.

Тяга к моде не стала внезапным откровением. В возрасте 8 лет он купил выкройку пляжной пижамы и попросил тётю вышить на ткани восточный орнамент синего и оранжевого цвета. А учась в медицинской школе, он был пойман за рисованием в своем учебнике по анатомии платьев, разработанных Адрианом, которые Джоан Кроуфорд носила в фильме «Юмореска».

Вернувшись из Парижа в Нью-Йорк в 1951 году, он работал в нескольких домах на Седьмой Авеню. В послевоенной американской моде безраздельно господствовали производители одежды, нанимавшие талантливых молодых дизайнеров для создания прибыльных образов, что шло вразрез со взглядами и желаниями молодого модельера. Только когда Джеффри открыл свою одноименную линию в 1963 году, он действительно обрел желаемую свободу творчества и стал одним из первых американских дизайнеров, основавших собственную компанию. Первая коллекция Бина имела не только коммерческий успех, но и нашла ошеломляющий отклик у критиков.

Обложка Vogue 1 сентября 1963 г. Джин Шримптон в топе с блестками от Джеффри Бина

Обложка Harper’s Bazaar, февраль 1966 г.

В 1964 году он получил первую, из восьми возможных, награду Coty American Fashion Critics' Awards. Бин предложил структурированные платья с высокой талией и коротким краем, которые были красиво скроены и сделаны из множества тканей: от тяжелого шелка до мягкой шерстяной фланели. Остроумие, которое он когда-то заметил на подиуме Скьяпарелли, часто появлялось и в его коллекциях. Например, его знаменитое футбольное платье длиной до пола, расшитое блестками, платье с ослепительным котом Феликсом или вечерняя одежда в мелкую клетку. Бин объяснял: "Я хочу, чтобы одежда была забавной, чтобы женщинам нравилось ее надевать". Его популярность принесла ему заказ на создание свадебного платья Линды Берд Джонсон в 1967 году. Бин был одним из многих в модной индустрии Америки середины 60-х, но, наконец, он блеснул, затмив всех производителей на Седьмой Авеню: "Человек, стоящий за модным лейблом, больше не безликий. Он такая же личность, как и актер, за которым следуют светские и гламурные женщины".

Вечернее платье представленное в журнале Vogue, Сентябрь, 1966 г.

Вечернее платье Harper’s Bazaar, Ноябрь 1966 г.

Джеффри Бин, дневное платье 1969 г.

Harper’s Bazaar Февраль, 1970 г.

В 1973 году, через десять лет после открытия лейбла, карьера Бина достигла поворотного момента. Обзор в журнале The New Yorker сравнил его последнюю коллекцию с бетоном, остановшись на риторическом вопросе: "Какая женщина захочет носить что-то столь неуклюжее и неудобное". Бин принял критику близко к сердцу и с головой ушел в творческий самоанализ: "Я начал переосмысливать одежду и ее влияние на жизнь людей, насколько комфортно они себя чувствуют, как они вписываются в ритм современной жизни. Я начал осмысливать то, что я делаю. Я провел некоторое время в музеях, оглядываясь назад на одежду, которую люди носили пятьсот лет, и на то, что можно взять и приспособить к сегодняшнему дню. Я сфокусировался на молодом поколении, которое не хотело носить те громоздкие конструкции, которые я и мои коллеги производили".

Джеффри Бин, 1975 г.

Джеффри Бин, 1975 г.

Бин начал делать свою одежду не только красивой, но еще и легкой, и практичной. Его медицинское образование помогло понять пластику и пропорции человеческого тела, что позволило проектировать трехмерные модели, так как это делают архитекторы. Эксперименты с геометрическими формами, особенно с треугольниками и кругами, изогнутые швы,- всё это позволило сделать максимально комфортную посадку одежды на теле, как Сальваторе Феррагамо, сфокусировавшийся на удобстве обуви, а не только ее внешнем виде. Все лишнее Бин решил исключить: "Чем больше узнаешь об одежде, тем больше понимаешь, от чего нужно отказаться. Крой и линия становятся все более важными". Болеро и комбинезоны - ансамбли, которые можно было носить как днем, так и ночью, стали основными элементами коллекции.

Джеффри Бин, Vogue, Сентябрь 1985 г.

Одежда Бина стала сразу узнаваема благодаря его уникальному выбору тканей. Текстиль был основой его творческого процесса, и на протяжении 1980-х годов он соединял текстуры и материалы, создавая неожиданные комбинации: вечерние платья были из фланели и денима, а деловые костюмы - из мужских рубашек. Его очень волновала идея современности предметов гардероба, их включенности в общий жизненный контекст, он пристально следил за разработками в области материалов и одним из первых стал использовать синтетику. При этом его одежда была такого высокого качества, что клиенты зачастую даже не понимали, что сшита она из искусственных тканей.

Бин так же был сторонником стирания границ между спортивной и вечерней одеждой. Во многих отношениях он был модным Нострадамусом, предсказывающим, что "комбинезоны - это бальные платья следующего века", что "на рубеже 21 века одежда будет предельно простой и функциональной".

Джеффри Бин, 1990-е

Джеффри Бин, весна/лето 1992 г.

Бин еще раз доказал, что опередил свое время, когда в 1990-х годах он отказался от традиционных презентаций на подиумах. Давний сторонник танца, он входил в состав правления Американского Театра Балета, Бин стремился продемонстрировать гибкость одежды. Для этого он нанял танцоров, а не статичных моделей для примерок создававшейся коллекции Весна/Лето 1994 года. В следующем сезоне тоже были задействованы танцоры, которые бросали пляжные мячи и играли с обручами.

Джеффри Бин, показ весна/лето 1995 г.

Его новаторские разработки неоднократно хвалили в прессе, по крайней мере те, кого он допускал на свои показы. Хотя он был непревзойденным южным джентльменом (к нему всегда обращались как к мистеру Бину, а не к Джеффри), он еще и был известен своим упрямством и игрой по собственным правилам, что исключало потворство журналистам. У него были взаимные обиды на Джона Фэйрчайлда, издателя Women’s Wear Daily, и Дайаны Вриланд. Как известно, он не приглашал и Анну Винтур на свои показы. На вопрос о том, почему он никогда ее не приглашает, Бин однажды дал исчерпывающий ответ: "А зачем? Она ведь ничего не понимает в американской моде".

Несмотря на то, что широкой публике сегодня имя Джеффри Бина мало что говорит, коллеги по цеху его наследие изучают вдоль и поперек, не стесняясь самых очевидных цитат из его творчества. Так, после премьеры коллекции Céline сезона Осень/Зима 2013/2014 разразился жуткий скандал, - креативного директора бренда и священную корову постфеминистической моды Фиби Фило обвинили в плагиате. Серое пальто с перевязанными на груди рукавами, и в самом деле, как под копирку списано с модели Джеффри Бина. Что это было, оммаж или бесстыжее заимствование, до сих пор не совсем понятно. Не просто отголоски, а очевидные выдержки из работ Бина можно рассмотреть в коллекциях разных лет таких уважаемых домов как Chloé, Marc Jacobs, Stella McCartney, Calvin Klein и Jil Sander. А еще платья из пайеток с огромными цифрами в коллекции Tom Ford сезона Осень/Зима 2014/2015. Почти в таких же, но за авторством Бина, позируют модели в съемке Vogue US, датированной 1968 годом.

Джеффри Бин 2003 г.и Celine 2013 г.

Джеффри Бин 1967 г. и Том Форд 1991 г.

Джеффри Бин скончался в 2004 году, но его наследие живет в американском дизайне. CFDA назвала свою Пожизненную Премию за Заслуги В Моде в честь Бина, а его фонд ежегодно выделяет миллионы долларов на стипендии в области моды (среди других, заслуживающих внимания благотворительных целей). Тем не менее, именно его особая эстетика дизайна, уникально американская, уникально Биновская, остается актуальной и сегодня. Как сказал один рецензент: "Он представил не просто коллекцию платьев. Он разработал стиль одежды, который является чем-то большим".