ЮАР - 2023
1 пост
1 пост
Вид на канал Грибоедова со стороны Сенной площади. Подморозило сегодня конкретно у нас.
Снято на iPhone SE
Вчера всю европейскую часть России накрыл огромный снегопад, метёт очень сильно, и всё это так не привычно для начала ноября..
Очень рад, что смог вчера вылететь всего с часовой задержкой, ведь многие люди сидели по 8-10 часов в аэропорту, ожидая своего рейса.
Но какая бы не была ужасная погода внизу, над облаками всегда чистое небо.
24mm, f/1.4, 1/6s, iso 25600.
Я пользуюсь ноутбуками и техникой Эппл примерно лет 5, и, честно говоря, мне стыдно за то, что стало с компанией, которую я когда-то очень любил. Эппл испортила продукты для работы, и превратила ноутбук в хороший иструмент для подбора эмоджи. Просто провал.
Я не хочу быть диванным экспертом, и я верю, что полоска сверху удобная, адаптивная и ее можно настроить на свой вкус. Но, черт возьми, в Apple знают, для чего люди покупают прошки и как ими пользуются?
В новом ноуте 4 разьема - USB-C. Ноут выглядит круто, минималистично. Но как им пользоваться теперь? В кафе за столом отлично, а в той сфере, для чего эти ноуты предназначены?
Покупайте переходники, скажут в Эппл, а среда постепенно перейдет на USB-C.
Да чёрт его возьми. Вот я фотограф, журналист. Мне нужен ноут, потому что я часто бываю в разьездах, а дома я его использую как обработки фотографий на внешнем мониторе.
Выглядит это вот так:
Это ж сколько переходников нужно, да и какая мишура из кабелей и переходников будет на столе? А если я телефон в ноутбук еще захочу воткнуть? Да и дома от той волшебной полоски вверху клавиатуры толку тоже мало.
Мне обидно, мне нравится мой ноутбук и он отлично работает. Буду ли я когда-то брать следующую модель? Нет.
P.S. Эппл втихаря уменьшила объем аккумулятора на треть.
В Петербурге эти дни стоит прямо на редкость отличная погода. Практически, бабье лето. Выехал сегодня в Пушкин, прогуляться по Царскому селу. Очень рад что застал самую настоящую золотую осень при солнечной погоде, наверняка уже через пару дней на город придёт типичное мокро-серое мрачное состояние.
Снято на iPhone SE
За первые 5 дней мы проехали уже около полутора тысяч километров, а все самое интересное будет впереди. Наш четвертый и пятый день мы переночевали в милом гестхаусе в Аккюрери. Город известен тем, что отсюда каждый день отправляются экскурсии на кораблях, чтобы посмотреть на китов. Но посмотреть на морских исполинов мы не смогли по двум причинам. Первая — записывать нужно заранее, второе — это цена. Она начиналась от 10 тысяч крон или 5 тысяч рублей за 3-х часовую прогулку, из которой дорога туда-обратно занимает больше 2-х часов. Поэтому решили сэкономить. (о чем немного жалею, но всё же)
Маршрут на ближайшие дни:
Аккюрери — это самый крупный город на севере, население — целых 16 тысяч человек. Там даже есть светофоры:)
Город расположен на севере острова, во глубине самого длинного фьорда Эйяфьордур, врезавшегося в берег на 60 км. Он окружён горами, защищающими его от ветров Арктики, благодаря чему климат в этих местах скорее континентальный, чем морской.
В целом, выглядит так же как и все остальные поселения на острове. Если кто не заметил, в Исландии напрочь отсутствуют провода в городах.
Магазин:
Недалеко от Аккюрери есть два интересных места. Первое — большой и шумный водопад Годафосс, до кторого около 40 минут пути. Он всего 12 метров высотой, но довольно-таки мощный и объемный. С погодой не очень повезло — весь день шел противный дождь. Дождевики не помогают напрочь – дождь и брызги водопада смешиваются в общий всенаправленный душ. Ветер сдувает капюшоны. Зато водопад наверняка был более полноводным.
Водопад известен также тем, что в 999—1000 гг. при принятии христианства жителями в водопад были сброшены языческие идолы. Отсюда и название водопада от исл. Goð — «Бог».
Одного водопада нам хватило на весь день. Мокрые и голодные поехали сушиться домой. Зато следующее утро в корне изменилось. Просыпаюсь и первое что вижу одним глазом из-под одеяла — голубое небо в окне. День предвещает быть получше. Выезжаем из Аккюрери по дамбе, соединяющей два края фьорда. Город остался справа.
Красота:
Перебрались через фьорд. Дороги освещены только в крупных населенных пунктах. Чтобы было комфортно ехать ночью, вдоль всех дорог, в том числе и проселочных, установлены такие пластиковые столбики. Их установка намного дешевле и площе классических металлических ограждений, а видно их ночью просто замечательно.
Следующая остановка — озеро Миватн. Озеро окружено серными и термальными источниками, вулканами и лавовыми полями. В общем, жаркое местечко.
Озеро не замерзает круглый год. Рядом несколько термальных озер и электростанция. Земля парит, пар пахнет тухлыми яйцами.
Тут же небольшой парк, разбитый на месте глыб лавы с последнего извержения. Компас не работает, под ногами куча железных камешков.
Следующая остановка — прибрежный городок Хусавик. Еще в супермаркете я узнал, что там делают Йогурт по одноименной упаковке. Что там делают еще — я не знаю. Но мы туда едем, чтобы посмотреть на Северо-Ледовитый океан, покупаться в термальных источниках и в конце-концов переночевать. Все выглядит супер-величественно, прям как в фильмах:
Черные пляжи везде. Волны метра под 1,5-2. Шумно, круто.
Дальше был городок Хусавик, который я не сфотографировал, потому что был за рулем. Но вы ничего не потеряли – уверяю вас, что он выглядит точно так же, как и все предыдущие. На горе возле города мы нашли (спасибо Люку, туристу из Австралии, который направил нас) небольшой «хот спринг» — мини-бассейн с термальной водой. Вход свободный, есть душ, а в общей раздевалке весит ящичек для пожертвований на содержание. Фото с телефона:
Накупались, проголодались и поехали ночевать в одно из самых красивых жилищ за всё путешествие. Одинокий домик за горой впритык к океану:
Вид из домика:
В тот день была одна из немногих ясных ночей. Впервые в жизни увидел и сфотографировал северное сияние. Холодно, но красиво, черт возьми. Луна, маяки и океан:
А следующим утром снова дождь. Спасибо хоть за чистую ночь с сиянием. Отправились на восток острова к месту нашей следующей ночевки. Путь построили через водопад Детифосс – самый мощный в Европе. Огромный исполин в 100! метров шириной и 41 метро высотой. Безумно громко и мокро. Думаю, что ехать на водопад в дождь уже стало какой-то традицией. Найди человечка в оранжевой куртке на той стороне:Как и большинство достопримечательностей, водопад не испортили табличками, сувенирными лотками и кассами. Красота.
Как и большинство достопримечательностей, водопад не испортили табличками, сувенирными лотками и кассами. Красота.
Если у вас спросят, как нужно одеваться в Исландии, покажите ему эту картинку:
После водопада выехали на трассу №1 и взяли курс на Эгильстаддир. Мелкий городок, где нет ничего примечательного кроме огромных машин. Человечек для масштаба:
У меня внезапно кончилось место для фотографий в посте, а я только разогнался:)
Тогда, остановимся на городке Эгильстаддир, а завтра продолжим. Осталось чуть меньше половины путешествия, а все самые крутые места будут еще впереди! Завтра продолжим.
Исландию каждый год посещает 6 милионов туристов! В основном в июле-августе. В эти месяцы здесь становится очень многолюдно. Мы начали свое путешествие в начале сентября. Людей стало заметно меньше, да и цены на жилье и машину прожигали кошелек уже не с мощью контейнеровоза.
В наш второй день путешествия мы отправились на северо-запад острова. Стоило нам отъехать от Рейкьявика каких-то 20 километров, как у нас стали открыватьcя рты от красивых пейзажей вокруг, от фьердов, гор и рек.
Маршрут на ближайшие дни:
Первая остановка на пути к месту ночлега — городу Олафсвику — водопад Глимур. Я не удостоился прочитать про этот водопад ничего, просто увидел точку на гугл-картах и решил проложить маршрут через него. Кто ж знал, что это самый высокий водопад Исландии, и на него нужно потратить полдня?
Вокруг трассы — бесконечные поля для лошадей и овец.
Приехали, оставили машину на специальной парковке и пошли по чётко маркированному трейлу.
Только через час ходьбы поняли весь масштаб того, что нас ожидало. 200-метровый водопад образовался в огромной трещине в горе, куда нам предстояло забраться. Видете вдалеке разлом? Вот там водопад. Подниматься нужно по правой стороне реки.А вот и он, Глимур. С края глубокого и короткого каньона полностью водопад рассмотреть невозможно. Единственный способ сделать это — пробраться вверх по реке в каньон
А вот и он, Глимур. С края глубокого и короткого каньона полностью водопад рассмотреть невозможно. Единственный способ сделать это — пробраться вверх по реке в каньон.
Трейл в целом выглядит вот так:
Забрались. Вид крутой, залезать оказлась не очень трудно — везде есть веревки, маркировки, все просто.
Водопад нереально зрелищный. Чувство, будто попал в какой-нибудь Аватар. Грохот, ветер и рой птиц. А вот спускаться обратно не захотелось по тому же пути — приключений ведь хочется. Перешли реку в брод — воды по щиколотку — и пошли по другой стороне горы.
Все бы ничего, если бы на не накрыл ливень. В итоге, вымокшие и уставшие вернулись в машину, сушиться и кушать. Высушились и поехали дальше. Держим курс на Олафсвик, по пути решили сделать крюк через Снайфедльсйёкюдль — это национальный парк и одноименный вулкан и ледник на западе острова.
Лежащий подо льдом вулкан Снайфедльс является одним из самых знаменитых мест в Исландии благодаря тому, что в 1864 году писатель Жюль Верн выбрал Снайфедльсйёкюдль в качестве места для приключений героев своего нового романа «Путешествие к центру Земли».
Сам вулкан мы так и не увидели — на фото он скрыт за пеленой облаков.
Доехали до Олафсвика. Малюсенький городок и большое футбольное поле:
С другой стороны от поля интересная церковь в стиле футуризма:
В целом, город выглядит вот так:
Уже следующим утром едем дальше. Этим днем мы будем ночевать в Блёндусе, а пока движемся к горе Киркьюфетль — тоже известное фотогеничное местечко:
Вокруг много туристов, пошёл дождь, на долго не стали задерживаться, впереди еще почти 300 километров пути. К вечеру дождь закончился, а мы приехали в гестхауз в городе Блендус. Кроме лошадей и пляжа с черными песками, в целом ничего интересного. Тихо и спокойно:
Обратите внимание, даже на самой маленькой дороге есть разметка.
Неподалеку нашли старую ржавую Ладу:
Лошадки. Они везде. Очень любят людей и тянутся к нам! Возьмите с собой сахарок.
Недалеко от Блендюоуса нашшли клевый маяк, вокруг которого миллион базальтовых столбов, которые возникли при остывании лавы. (Так-то всё на острове появилось при остывании лавы)
Едем дальше, в «северную столицу» Исладнии, город Аккюрери. Исландцы удивительно деликатно обращаются с природой. Человек старается не оставлять здесь свой след. Вдоль дорог нет ограждения, а только аккуратные пластиковые столбики, нигде нет рекламный щитов и конструкций, асфальт лежит только там, где это необходимо, столбы лэп деревянные, все провода по возможности убраны. Климат здесь как у нас, а дороге лучше:
Впечатления от происходящего: здесь практически нет заборов – пастбища стараются ограждать или колючей проволокой, которую почти не видно, или тоненьким шнуром под напряжением, чтобы скот не убежал, он совсем не заметен, я на него даже попался:). Еще здесь безумно чисто, за все время нашего путешествия я не встретил ни одной бумажки на обочине, ни одного окурка, просто идеальная чистота. Это несмотря на то, что мусорный бак можно найти у заправки или возле супермаркета.
Доехали до Аккюрери. Завтра продолжим: