hroniks

Принесли данного зверя со словами "не включается". Со слов клиента молотком не били, водой не поили.  Плата на данном маке 820-3476

Будем посмотреть. Открываем, подключаем зарядку

Индикатор зарядки горит, кулер не крутится, старта нет(хотя с отключенной АКБ должен быть автостарт).

Открываем 65 страницу схемы и последовательно проверяем все напряжения.

PP3V42_G3H в порядке, идём дальше. На шаге проверки PPVRTC_G3H нужно перевернуть плату, т.к. с лицевой стороны данный сигнал отсутствует, Переворачиваем плату и видим, что PPVRTC_G3H можно и не проверять, явно напряжения нет

Плата с другой стороны в чём-то липком. На элементах налёт. У шима процессора тоже грязновато, но вроде не критично.

И у SMC. Заглянул в торец SMC, дабы убедиться, что под микросхему ничего не попало. Там всё чистенько.

Один резистор сгнил совсем. Его под замену

И конденсатор, у микросхемы U1900, которая и формирует PPVRTC_G3H.

Снимаем U1900, проверяем не отгорели ли ноги, чистим всё это дело и ставим обратно. Заодно меняем резистор и конденсатор отгоревший. Так же чистим зону шима CPU и вокруг SMC.

Подключаем зарядку и проверяем PPVRTC_G3H.  3.3В, как и должно быть. Кулер стартует.

Собираем, проверяем. Всё шуршит и запускается

Официальный сервис бы сказал менять плату за ~30к рублей.

За вчера и сегодня мне на почту написало более 100 человек, так что спал я мало. Рассмотрим ремонт макбука, одного из этих 100 человек. Со слов владельца 31ого числа на клавиатуру и тачпад попало немного жидкости. Как итог, после нескольких дней сушки - на тачпаде перестал работать щелчок, клавиатура же начала печатать не те символы, которые бы хотелось.

Ладно, ближе к телу.

На первый взгляд всё красиво, хотя и немного пыльно.

Детально осматриваем область тачпада. Видно немного каки окислившейся. Значит она там есть где-то ещё 100%

Будем разбирать. Клавиатуру я подкинул для проверки и с другой клавиатурой все клавиши работают, значит родная под замену. Разбирать будем полностью. Снимаем плату.

Снимаем аккумулятор. Он в данной модели приклеен к топкейсу и без снятия ни клавиатуру ни тачпад не поменять. Помогаем при снятии пластиковой хренью и клинером( изопропил в банке)

Сначала снимаем боковые банки, а после и две центральные

спустя 5 минут

Дальше снимаем пластину, что по центру. Она тоже на двустороннем скотче, так что заливаем и под неё "клинера".

Снимаем подсветку клавиатуры

Ну и тачпад. Визуально грязненький. Будем посмотреть внимательней

ЕЩЁ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!!

Мне всё ясно! Тачпад залит! Чистим тёплой водой ему зубки и не только.

После чистки выдуваем компрессором воду и кладём сушиться на сепаратор 50град\10мин.

Пока сохнет тачпад чистим остатки клея на корпусе

Спустя 10 минут собираем на весу минимальный конфиг с новой клавой и проверяем работу тачпада

Разбираем опять и защищаем шлейф тачпада от случайного повреждения при снятии клавиатуры.

Будем рвать!

Вырвали? Отлично, осталось убрать заклепки, которые остались на своих местах.

Вырываем их кусачками из стали 9хс прямиком из USSR. Китайских кусачек хватает ровно на один макбук и после они уже не вырывают а только скругляют шляпку, что для нас не интересно, так как в эти отверстия ещё закручивать винты.

Вот и горка извлеченных заклёпок.

Дальше - проще. Ставим новую клавиатуру и закручиваем новыми винтиками, вместо клёпок.

Собираем

Ещё собираем

И ещё собираем

Наклеиваем на АКБ новый скотч

Приклеиваем к топкейсу и закручиваем оставшуюся мелочевку.

Ну вот и всё. Осталось прикрутить нижнюю крышу и проверить клавиатуру.

Спасибо, что дочитали до конца.

P.S. Если есть вопросы - почта qwert1987@icloud.com

Принесли мне в ремонт данное тело с некоторыми признаками жизни после двух сервисов. Изначально проблема была в отсутствующем изображении(звуки были). Первый сервис судя по всему махнул чип не разбираясь и пропаял шим. Стало только хуже, мак перестал вообще подавать звуки и только шуршал кулерами. Из второго сервиса была любезно предоставлена бумажка с диагнозом

Ну, чтож. Второй сервис судя по всему ничего не делал, хотя как сказать. Ладно, хватит болтовни, достаём из широких штанин это чудо.

По корпусу все более менее, но нас это особо не интересует.

Достаём плату (вышло фото тёмное из за пересвета микроскопом)

Вроде на первый взгляд всё норм. Видим что видеочип меняли. Стоит реболл, неизвестного происхождения. Стоит хорошо,  не угрет. Будем надеяться что чип живой.

Проверяем все питания, видим что нет питания GPU и CPU. В поисках неисправности был найден оторванный Q5300 (монитор напряжения PBUS).

А так же микросхемы U7100(питание PPVCCSA_S0_REG) и U7600 (питание PPCPUVCCIO_S0_REG) пришлось заменить. Напряжение они формировали исправно, но вот сигнала PGOOD от них не было.

Всё это проделав я расстроился, т.к. ничего не изменилось и основного питания процессора не было.  Были заменены шимы процессора и ГПУ, перекатан GPU MUX (U9100), потому что был во флюсе и сидел на брюхе, а не на шарах. Но и это не принесло результата.

Далее приступил к более детальному осмотру платы на дефекты и бааа, слона то я и не приметил

Процессор то того, лопнул пополам. Что повлияло на это останется для нас загадкой. Ну да ладно, с таким процом явно "кина не будет". Будем менять. Приделываем плате ножки и кладём на станцию

Снимать будем по безсвинцовому профилю

Чай попили пока это добро нагрелось, чип сняли, от остатков припоя почистили.

Ищем в завалах донора, их у нас есть. Донор с неизлечимой проблемой по видео. Как видите уже распрощался с хабом для другого ремонта. Проц на нём рабочий был точно, т.к. плата издавала звуки, до того, как я её разобрал.

Повторяем процедуру на станции с имеем снятый процессор с донора. Чистим от старого припоя и ХОБА! А трафарета то у нас нема. Поблизости трафарета нигде не было ( В центре Москвы, удивительно, да?), а ждать из Китая его к февралю меня не радовало. Решил катать руками и глазами. О реболле данного проца можно почитать тут

https://pikabu.ru/story/lichnyiy_rekord_po_rebollu_bez_trafa...

Здесь же добавлю пару фото

Процесс

Результат

В общем процессор поставили на свинцовом профиле на станции, всё село как надо. Плата остыла. Время теста. Подключаем матрицу, зарядку, кулер, как индикатор старта платы и есть картинка!

Только вот с артефактами розовыми вертикальными. Сфоткать, чтобы их было не вышло, так что верьте на слово.

Посмотрев на обратную сторону платы за ГПУ было всё ясно. Замена видеокарты без удаления компаунда вокруг памяти ГПУ не прошло бесследно. Банки памяти поднялись от платы

Нужно реболлить. Благо трафарет на банки у меня есть.

Снимаем все банки разом, чего мелочиться

Чистим

Реболлим банки. На 4 банки ушло 10 минут, в отличии от процессора, где был потрачен весь день =)

Ставим на место. Фото установленных не сделал. Забыл.

Проклеиваем процессор и видеочип по периметру, чтобы не коротил радиатор на чипы. Так же возвращаем проклейку сверху на плату, наносим пасту и собираем.

Запуск и...вуаля!

Бонусом получаем самый мощный процессор в линейке. Стоял i7-3720QM, мы поставили i7-3820QM.

Далее собираем систему, тестируем под нагрузкой процессор и видечип. Устраняем мелкие недочёты в виде отсутствующей подсветки клавиатуры и проблем с динамиком.

Спасибо что дочитали до конца. Получилось объёмно, но и работ по данному ноутбуку было проделано не мало.

С Новым Годом!

P.S. Если есть вопросы - почта qwert1987@icloud.com

1224 шара, размер 0.45мм. 4 часа времени в общем, 8 часов с перерывами на чай и клиентов. Починен айфон одному пикабушнику (@sherXan привет), выпит литр чая, запорото около 200 шаров (дунул компрессором на неоствыший припой=), вынюхано 5мл флюса и 50мл флюс-оффа.

Позже расскажу куда и почему установил этот проц.

фото процесса

фотографировал на паяльник

Итак, подвернулся мне родной SSD на 256гб От Apple на Макбук 2013-2015 года и решил я проапгрейдить свой домашний iMac. Заодно был куплен хард на 2тб, чтобы, как говорится, 2 раза не лезть в него. Зная, что на плате есть порт под родную SSD NGFF, было решено ставить именно оригинал, так как с SSD M2 формата с переходником на NGFF будут танцы с бубном в виде невыхода из сна, шума вентилятора и тд.

Недолго думая, разбираем пациента, вытряхивая из него всё барахло, т.к. нужный нам коннектор стоит сзади платы и разбирать  аймак приходится полностью.

Вид платы сзади

А где же наш искомый разъём?

А его нет!

Эти жукоёбы мелочные из Купертино зажали копеечную деталь и не стали её припаивать на минимальной версии аймака с хардом на 500гб в стоке. Хотя на кастомах с ссд всё распаяно, как и на стоковых 27ых моделях. Отдельный привет передаю Тиму Куку и его ориентации!

Ладно, хуй с ним, чё мы, не русские люди что ли, нет разъёма - значит надо поставить. Наносим флюс(на фото уже нанесён) и снимаем заводской припой.

Красота. Берем под рукой валяющийся донор в виде платы на макбук 13 ретина 2013 или 14 года и снимаем с него искомый разъём

Ставим на плату аймака и.... нихуя не походит по дыркам фиксации(нахрена спрашивается ебался, чистил из них припой?). Ладно, хрен с ним, посадим так, на рабочие контакты.

Запаяли, припаяли втулку, для винтика ссд, т.к. уважаемые люди из Эпл её тоже зажопили.

Но помимо этого, они и мелочевку у разъёма не стали ставить.

Берем тот же донор и ставим с него требуемые элементы, смотря на схему и бордвью

Поставили. Часть, отвечающую за контроль тока на ссд ставить не стал, т.к. ни на одном доноре не нашелся контроллер INA216A4. Ну и хрен с ним, раньше как то работало и сейчас будет.

Мелочевка установлена. Собираем всё это гавно в кучу, не забыв почистить кулер и заменить пасту на проце.

Собственно, вот и результат. ССД и ХДД видятся системой. Далее наклеиваем новую проклейку по периметру и прилепливаем экран на место.

По ценам - Оригинальный SSD на 256 стоит в среднем 15000р(мне достался нахаляву), хард на 2тб - 5500р, проклейка 800р, опыт и потраченное время - бесценно.

PROFIT. По всем вопросам прошу в комментарии, либо на почту qwert1987@icloud.com

Поближе

Вид с другой стороны не лучше.

P.S карта ASUS r9 290x 4gb. Выгорел один drmos полностью. В таком виде, после очистки  обуглившегося текстолита карта даже запускается и работает( там 5 или 6 фаз на питание ГПУ), правда нагрузку пока не давал. Drmos заказан и будет установлен на это же место :)

Наконец то дошли руки запилить второй пост. Работы чёт привалило и времени свободного совсем не было. Ну и откровенно было лень.

История замены стёкол iPhone в Москве началась не так давно. Буквально 4 года назад ещё никто и подумать не мог, что в сервисах будет стоять заводское оборудование для переклейки. Сначала на рынок вышел LOCA гель-клей, который активируется УФ-лампой. Данный метод имел уйму минусов, но был революционным в этой области. Спустя год на рынок стали поступать профессиональные станки для снятия, срезания, накатывания и ламинации. С этими станками стала доступна технология OCA-переклейки. Началась новая эпоха в мире ремонта. Появилась отличная альтернатива замене всего экрана в сборе. В 90% случаев бьётся именно наружнее стекло, которое и стало возможно заменить.

Но давайте по порядку. Как же производится замена стекла?

В данном посте речь пойдет о замене стекла на iPhone 6S.

Для начала нам нужно снять модуль экрана с телефона. Это не сложно и занимает пару минут.

Сняв модуль с телефона на нём всё ещё находится: шлейф передней камеры с датчиками и динамиком, тепловая пластина, защищающая дисплей от ненужного нагрева от платы, а так же кнопка домой с её механизмом.

Сняв все эти комплектующие у нас остается сам дисплей собранный воедино. На этом этапе можно было бы остановиться и заменить экран в сборе, но сегодня речь не об этом. Не зря же мы купили столько оборудования.

Итак, приступим.

1. Первым делом с разбитого дисплея частично или полностью удаляется старая рамка.

2. Затем дисплей фиксируется на вакуумном станке и прогревается до 80 градусов( Почему именно 80? Именно столько выдерживает подсветка дисплея без вреда для неё). Струна заводится между стеклом и поляризатором и нехитрыми движениями влево-вправо срезается старое стекло. Сняв стекло поляризатор осматривается на наличие повреждений и принимается решение о необходимости его замены.

3. При необходимости замены старый поляризатор срезается горячим лезвием, остатки клея на дисплее очищаются специальной химией.

После снятия клея и очистки дисплей готов к сборке

Для сборки нам понадобится немного другой набор:

1. Стекло в сборе с рамкой и OCA клеем

2. Новый поляризатор

3. Антистатический, токопроводящий клей

4. Ламинатор, для установки поляризатора на дисплей(Необходим для четкого позиционирования и безпузырьковой установки.

5. Форма для позиционирования стекла относительно дисплея

6. Вакуумный пресс-ламинатор. Служит для предварительного склеивания стекла с дисплеем

7. Автоклав, для финишной склейки

Первым делом на дисплей устанавливается новый поляризатор, который затем «заземляется» токопроводящим клеем на специальные контактные площадки.

Затем удаляются защитные пленки с поляризатора и нового стекла и в центровочной форме происходит предварительная склейка в центральной точке дисплея. Если всё установлено верно - дисплей, с установленным на него стеклом кладётся в пресс-ламинатор, где откачивается воздух и пластина сверху прижимает стекло к дисплею по всей площади. После пресса дисплей проверяется на работоспособность и отправляется в автоклав на 10 минут с температурой 50 градусов. После автоклава дисплей с новым стеклом готов к сборке и установке в корпус айфона. После сборки всё тщательно тестируется.+

Рассмотрим из чего в принципе состоит дисплей.

1. Теплоотводная пластина. Служит отвода тепла с платы, чтобы через 2-4 месяца использования на экране не появились засветы от перегрева.

2. Слои подсветки. Включают в себя рассеиватель, отражатель, пару матовых листов для равномерного свечения.

3. 3D Touch слой. Второй сенсор в экране, реагирующий на сильные нажатия по экрану. К нему же подключается кнопка HOME.

4. Стекло дисплея. Внешняя защита дисплея. Именно стекло больше всего подвержено повреждениям.

5. Рамка дисплея. На ней держится дисплей в корпусе. Если у вас отходит экран от корпуса - чаще всего виновата эта деталь.

6. Подсветка. Светодиоды на ней светят в торцы слоёв(пункт 2). Диоды отвечают за яркость подсветки, регулировка которой доступна пользователю.

7. Дисплей. Самая важная и нежная часть. Сердце показа картинки и реагирования на пальцы. Если дисплей испорчен - данный пост не для вас =).

8. Верхний поляризатор. Без него экран будет светить только белым фоном. Так же он необходим для снятия статики с дисплея.

Так что же нужно менять, когда разбилось стекло?

В большинстве случаев достаточно заменить верхний поляризатор, OCA клей, стекло и рамку. Если в телефоне есть засветы на белом фоне (чаще всего появляются из-за контакта с жидкостью) мы так же рекомендуем заменить подсветку, но это уже остаётся на усмотрение заказчика.

О качестве.

На сегодняшний день Китай поставляет подготовленные стекла для переклейки с жестко установленной рамкой и OCA клеем на стекло, этакий модуль для дисплея. Мы стараемся использовать именно такие детали, т.к. это упрощает процесс сборки дисплея. Внешне китайское стекло отличить от оригинала невозможно. Были случаи что наши клиенты после замены стекла сдавали по другой проблеме телефон по гарантии и им его меняли на новый.

Фото и видео любезно одолжены у ifixit. Текст мой =)

Если есть вопросы - обращайтесь в комментариях или на почту qwert1987@icloud.com