aleks.kutovoy

"Прямой"

"Австрийский проводник"

"Грейпвайн"

"Стремя"

"Встречный" и "Встречная восьмерка"

"Прусик" он же "Схватывающий"

"Проводник"

"Булинь" (Беседочный"

Шумакские минеральные источники находятся в Окинском районе республики Бурятия и притягивают своими целебными свойствами людей со всей страны. Путь к ним лежит непростой - через Восточные Саяны. Либо 3-5 дней пешком по горам, включая перевал Шумак (категория трудности 1А, высота 2760 метров), либо вертолетом за сумму около 10 000 рублей.

Как вы можете догадаться, я пошел пешком). Причем после посещения источников собирался продолжить свой путь до курорта Аршан - ведь не интересно возвращаться тем же путём! По предварительным расчетам, мой путь должен был составить около 120 км. Такие расстояния в одиночку я еще не проходил.

27 июля 2017 года методом автостопа я добрался до Ниловой пустыни. Отсюда начиналась тропа к минеральным источникам. Небольшой отрезок можно было преодолеть автостопом, но я все-таки пошел своим ходом.

В пути я повстречал много интересных людей. В том числе поэта - Павла Большешапова, который подарил мне свой сборник стихотворений "Бродит Осень". В свои 75 лет, он шел по горной тропе короткими, но уверенными шагами. Приходит сюда каждый год и живет около месяца вблизи целебных вод. Конечно же, подъем с каждым годом дается всё труднее, что вполне понятно.

Из личного дневника от 28 июля 2017:

"Теперь я понял. Горы, леса, реки - вся эта великолепная природа как олицетворение того факта, что после смерти мы ничего не сможем забрать в иной мир. Сколько угодно можно фотографировать, снимать видео, собирать камушки, но всё, что останется у человека реально ценного - это его воспоминания.

Я был ошеломлён тем, что вижу вокруг. Сколько раз у меня кончались силы и открывалось второе дыхание? Я ведь бежал, а не шёл...

Сегодня на привале всё, что мне нужно было сделать для того, чтобы увидеть картину мечты - это просто поднять глаза".

День за днём я заставлял себя проходить около 20 км по скользким, опасным тропкам, вьющимся вдоль обрывов. Заставлял себя после тяжелого дня лезть в ледяную горную реку, чтобы помыться. Перед сном ощущал себя всемогущим.

Перевал дался без особых проблем (описываю свои личные впечатления - для кого-то перевал сложный) и передо мной открылся другой мир. Первой достопримечательностью после перевала оказался Большой шумакский водопад высотой 30 метров. Впечатляющее зрелище. Самый высокий водопад, который видел своими глазами.

Бывает задают такой вопрос: "Если ты шел один, то кто тебя фотографировал?" Серьезно? Ребята, мы в какое время живем? Есть таймер у каждого на телефоне. Я фотографировал себя, втыкая модернизированную треккинговую селфи палку в землю и, отбегая, чтобы успеть принять позу за 10 секунд.

К источникам я дошел за два с половиной дня. Хожу быстро и часто рискую безопасностью. В лагерь дошел измученным и с подвернутой ногой. Просто завалился спать, помазав ногу нурофеном. На следующий день я много бродил по окрестностям, пил воду из разных источников, лежал в радоновой ванне с пиявками, ходил к мраморным водопадам и мазал, мазал, мазал свою ногу... Мне не хотелось долго оставаться в этом месте. Настроение нулевое, компании нет, да и энергетика не зацепила. Поэтому, как можно быстрее, я намеревался двинуться по более дикой тропе в сторону Аршана.

Утром 31 июля я собирал свой рюкзак в путь. Тут ко мне подошел парень по имени Андрей с предложением отправиться до Аршана вместе. Кто-то на другом берегу реки сказал ему, что я собираюсь идти один в ту сторону. Я даже понятия не имел кто мог ему об этом сказать, ведь я почти ни с кем не общался. Примечательно, что я хотел найти попутчика и он сам нашел меня в последний момент. Однако идти вместе не удалось. Сначала Андрей убежал далеко вперед, затем я обогнал его и мы встретились только следующим утром. На второй день пути мы встали на ночевку вместе. И на следующий день снова разминулись. Так бывает, когда двое "одиночек" пытаются идти вместе))).

Что сказать по второй части маршрута от Шумака до Аршана... Это было тем еще испытанием. Честно. Возможно, самый сложный поход в моей жизни. И точно самый сложный соло-поход. Тропа очень опасная. Кое-где приходится идти по обрывам каньона реки Шумак, держась руками за скалы. Стоит отвлечься на секунду и реально есть шанс уплыть в вечность.

Другая опасность - вездесущие скользкие корни деревьев на тропе. Если бы не специальная обувь, то ногам грозили бы большие проблемы. Да и не только ногам. Было пару моментов, когда я чуть не вспахивал носом таежный зеленый "ковер".

Медведей на тропе не видел, следов тоже, хотя ходили слухи, что некоторые встречали косолапых именно на участке Шумак - Аршан.

Самым сложным физически был предпоследний день пути с перевалом Аршан. Сам перевал - не проблема. Тропа до него тяжелая. Я даже психовал пару раз, избивая кусты кулаками, как Кама-пуля: "ТАА! ШШШААА!". На меня это не похоже и такое поведение явилось открытием. Одному в долгом походе психологически намного труднее.

Последний двухчасовой переход до Аршана тоже не дал расслабиться. Я проснулся утром с радостным пониманием, что осталось совсем немного. Но тут же услышал стук дождя по тенту...

Переход выдался опасным и крайне неприятным. Пришлось идти по руслу реки, то и дело переходя ее вброд. Уровень воды, естественно, поднялся и вскоре я промочил ботинки насквозь. Это не столь важно. Самыми опасными были скользкие деревянные мостики из одного-двух бревен и тропы по камням вдоль реки.

Спустившись в посёлок я почувствовал себя героем, который совершил бесполезное, но крутое дело)). Пожалуй даже был горд собой.

Если вам интересно мое мнение, то не ходите этой тропой. Лучше вернуться с Шумака обратно через Ниловку... Слишком много риска идти на Аршан. До сих пор не понимаю стоило ли оно того. Я бы точно не пошел больше этим путём.

Кроме всего вышеперечисленного запугивания, хочу написать о приятных моментах))

1. Подножный корм. Первая ягода, встретившаяся на пути - жимолость. Кстати, все ягоды я определял с помощью приложения на Андроид)). Жимолость меня поработила. Особенно вкусно ее толочь с сахаром.

Затем я увидел голубику, смородину, шикшу, бруснику, чернику. Часто я отставал от своего графика переходов ради того, чтобы наесться ягодами. И каждый раз было мало))

2. Сера сосновая. Она же смола древесная) Прикольная жвачка, но срезать нужно только очень твердые кусочки. Однажды я сорвал чуть мягкую серу и потом несколько часов не мог отодрать ее от зубов и нёба. Она перебивает вкус любой еды, что в походе очень грустно)).

3. Знакомства в пути. Кроме вышеперечисленных людей запомнилась группа, с которой мы провели последнюю ночевку недалеко от Аршана. У меня не было тушенки, а у них крупы. Моя чечевица и их свинина с говядиной составили отличный суп)). Вечер в хорошей компании, утро с подарками)

4. Испытание себя. Тут без пояснений.

5. Прекраснейшие виды.

Вот так коротко о моем походе. Маршрут составил 111 км и пройден за 7,5 дней, включая полтора дня отдыха на Шумаке.

О других моих путешествиях можно почитать в блоге: http://iskatel-nichego.ru/

Прежде чем приступить к описанию Иволгинского дацана в Улан-Удэ, хотелось бы рассказать небольшую предысторию пути до места. Она тоже связана с буддизмом, поэтому вижу разумным упомянуть о ней в данной статье.

В двадцатых числах июля 2017 года, я выехал автостопом с острова Ольхон на Байкале в сторону Улан-Удэ. Проехав Иркутск и заночевав в палатке в лесу за городом Шелехов, я поймал очередную попутку в Култуке. Водитель оказался русским буддистом и очень обрадовался тому, что я заинтересован его верой и хочу доехать в Иволгинский дацан. Он тут же принялся с вдохновением рассказывать о буддизме и предложил заехать с ним в посёлок Танхой (Бурятия), куда он едет на открытие ступы. Буддийская ступа — это архитектурное сооружение, которое является символом Просветления и служит сохранению мира и гармонии на Земле. Я долго не думал, ведь Танхой мне по пути и располагается совсем рядом с трассой, поэтому моим планам не помешает такое непредвиденное отклонение от маршрута.

Спустя пару часов мы были на месте. Водитель заранее объяснил мне, что до официального открытия ступы еще два дня и на сегодняшний день её постройка еще не закончена. Однако лама Манива Шераб Гьялцен Ринпоче уже приехал и ежедневно проводит пуджу. Пуджа — это религиозный обряд поклонения, с повторением мантр и предложением скульптурному божеству каких-либо «подарков». Выполняется для того чтобы выразить божеству почтение. Я так понял, что все ждали и датского ламу Оле Нидала — покровителя западного буддизма школы Карма-Кагью (Алмазный путь), но он должен был приехать в день открытия ступы.

Мы вышли из машины и отправились к строящейся ступе. В этот момент как раз начиналась пуджа и люди начали сходиться на площадку возле сооружения. Ламы заняли своё место у импровизированного алтаря и стали готовиться к службе. Я заметил очень много иностранцев из Европы и пока разглядывал их, заметил слева от себя татуированного парня. Он первый протянул руку и у нас состоялся короткий диалог. Парень представился фотографом из США, а я путешественником из Сталинграда. К сожалению, иностранцы не слышали о Волгограде и понимающе кивают лишь при упоминании Сталинграда.

Ламы стали читать на тибетском языке и кто-то раздал нам сидушки, чтобы мы могли принять участие в пудже. Я попытался повторять за буддистами, но ни слова не понимал, лишь неуклюже поклонялся и соединял ладони в жесте «намастэ». Довольно скоро я почувствовал себя не в своей тарелке и тихо попрощавшись с водителем, взял свой рюкзак и пошел на дорогу.

Так случилось первое знакомство с буддизмом. Я не ощутил близости Дхармы для себя, хотя долгое время до этого считал, что буддизм как религия мне ближе всех остальных. Даже татуировка на моей руке означает буддийскую мантру «Ом мани падме хум».

На следующий день, после ночевки в Улан-Удэ у семьи, которая меня туда подвезла, я снова стоял на трассе. Многие из местных мне говорили, что автостоп в Бурятии будет сложным и вообще здесь находиться опасно, особенно в компании пьяных бурятов. Однако, из всей Сибири, самым легким автостоп оказался именно в Бурятии. Пяти минут не прошло, как я уже ехал в сторону посёлка Верхняя Иволга, где находится дацан. В этот день мне удалось даже проехаться в открытом кузове грузовичка, о чем я давно мечтал 🙂

Дорога заняла около получаса, но высадили меня в полу километре от дацана. Впрочем, грех жаловаться — я люблю посмотреть на место сначала издали.

Иволгинский дацан мне представлялся немного не таким, каким я увидел его. В реальности это монастырь и целый комплекс храмов. Название переводится с тибетского: «Обитель Колеса учения, приносящего счастье и полное радости». Это центр традиционного буддизма России.

Иволгинский дацан стал знаменит в 2002 году, когда из под земли на поверхность был поднят кедровый саркофаг с нетленным телом Хамбо-ламы Даши-Дорджо Итигэлова. По легенде, перед своей смертью в 1927 году, лама Итигэлов оставил завещание своим ученикам, согласно которому спустя 75 лет, они вновь увидят его тело. Затем он сел в позу лотоса и начал читать молитву, после чего покинул сансару. В этой же позе его и достали спустя 75 лет. По слухам, тело ламы сохраняло все свойства живого тела первое время после извлечения из кедрового куба. Образцы кожи, волос и ногтей были отданы на экспертизу, где подтвердилось, что образцы принадлежат живому человеку. Говорят, что поначалу, от прикосновений на коже ламы оставались вмятины и синяки, а из надрезов выступала густая кровь. Но через какое-то время тело начало покрываться солью и «каменеть». Несмотря на это, по сей день лама Итигэлов сохраняет достойный вид. Именно ради этой истории я приехал в монастырь. Хотелось своими глазами увидеть чудо.

Я вошел на территорию дацана и не знал куда идти: столько храмов вокруг! Меня потянуло к центральному. Может логика подсказала, а может интуиция. На площади перед храмом, я сделал пару снимков и увидел, что из храма появился монах в традиционных красных одеждах. Он стал пускать туристов внутрь, а когда я остался на улице один, с огромным рюкзаком, то он помахал и мне. Я торопливо побежал к воротам и с улыбкой переступил порог. Оставив свой «баул» в коридоре, я огляделся по сторонам и понял, что попал именно туда, куда нужно. Сразу же увидел табличку, что съемка в храме строго запрещена. Войдя в главный зал, я увидел ламу Итигэлова, возвышающимся на алтаре за стеклянным окном. Не зная буддийских обычаев я пошел по часовой стрелке за остальными посетителями. Кроме меня в зале было еще человек десять и почти все из них положили деньги на алтарь. Кто-то даже 1000 р. Невольно проплыла в голове ассоциация с РПЦ.

Долго задерживаться напротив ламы было неудобно — никто так не делал. Нужно поклониться и идти дальше вдоль алтаря по часовой стрелке, не поворачиваясь спиной к алтарю. Позже я понял, что это правило действует для любого буддийского храма. Тело Итигэлова, конечно же, произвело сильное впечатление и энергетика здесь зашкаливала. Кожа его блестит и действительно выглядит каменной. В целом — обычная мумия, но чудо ведь в том, что он сам себя «мумифицировал»!

Я вышел из храма и прогулялся по территории монастыря. Покрутил барабаны с той же мантрой «ом мани падме хум» для очищения кармы, посмотрел сувениры в лавках. В основном это разные колечки, браслеты с мантрами и четки. Затем я зашел еще в несколько храмов, повстречал свою знакомую с Ольхона, которая тоже путешествует одна. Вот собственно и всё. Я то думал, что Иволгинский дацан просто поразит меня атмосферой на всю жизнь, но этого не произошло. Возможно, на это повлияла схожесть с РПЦ, которая многим из нас приелась. Но, безусловно, место очень красивое и достойное для посещения. Туристов из разных стран очень много. В основном это французы, которые ходят буквально с открытыми ртами 🙂 Очень уж впечатлительные эти европейцы!

Кстати, еще один факт про ламу: местные буряты произносят его фамилию как «Итигилов» и некоторые считают себя его потомками. Мне так и не удалось понять называют ли они фамилию неправильно по ошибке или же это делается намеренно.

Если хотите посмотреть фотки к посту, то они есть в статье на моем блоге: http://iskatel-nichego.ru/2017/10/27/ivolginskiy_datsan/