Wakaribishwa

начало здесь

Про стереотипы.
Я знаю, что у многих есть стереотипы про Африку в целом. Но многие не представляют, что страны в Африке очень разные. И например, ЮАР тяжело сравнивать с ЦАР.
Про Руанду у меня был один стереотип: голые по пояс, блестящие, иссиня-чёрные люди в кузовах пикапов со станковыми пулемётами весело хохоча едут по джунглям и стреляют. Всё оказалось совсем не так.
Кигали, столица Руанды уже с первого взгляда произвела очень хорошее впечатление

Прямо вот совсем современный город, не самый типичный для Африки

Сам город, как я вся страна, расположен на холмах. Вообще, Руанду называли "страной тысячи холмов". По-французски Mille Collines. Так же назывался отель в Кигали, где происходило действие одноимённого известного фильма о геноциде 1994 года. Если кто не смотрел, я очень советую посмотреть для понимания многих вещей, происходящих в Руанде в то время. https://www.kinopoisk.ru/film/77859/
Я съездил к этому отелю. Он оказался не совсем таким как в фильме, но место в любом случае очень знаковое

Страна пережила геноцид. В течении трёх месяцев один народ планомерно и быстро уничтожал другой. Погибло по разным подсчётам до миллиона человек.
В Кигали есть мемориал геноцида. Это очень тяжелое место, на самом деле

Когда выходишь оттуда, начинаешь немного по другому смотреть на эту страну и окружающих людей. Ведь если подумать, то все люди старше 40 лет, которых ты встречаешь на улицах, видели всё это своими глазами, помнят это и , наверное, каким-то образом во всём этом участвовали, с той или другой стороны.
Сейчас Руанда вполне благополучна. И насколько я понял, очень бережно относится к своим гражданам. Руанда очень чистая. Даже бедные районы не производят впечатления безнадёжных трущоб

Обыкновенная одноэтажная застройка

Каждую последнюю субботу месяца отмечается специальный день Умаганда. Всё население должно выходить на субботник и наводить чистоту по всей стране. На самом деле, в Руанде уже давным-давно (в Европе тогда ещё даже не задумывались об этом) введён запрет на пластиковые пакеты (а это реальный бич Африки).

Мототаксисты в Кигали приведены к порядку, одеты в синюю униформу и имеют номера.

Вообще, страна переходит на английский язык с колониального французского. Это удивительно. Молодёжь уже свободно общается по-английски

Столица мне очень понравилась. Да и страна выглядит вполне благополучно. Очень красивая, холмистая, с хорошим людьми

Очень советую для посещения. Я был только в столице, но думаю, что вся страна стоит более детального изучения. Здесь можно сходить в трекинг к горным гориллам (очень дорого, правда). Говорят, что это незабываемо и стоит своих денег.

Ну а я поехал в Бурунди.
Одной из основных причин почему я решил туда съездить- было прикольное для моего уха название столицы: Бужумбура. Вообще, есть несколько населённых пунктов, которые я посещал из-за названия, например Кукобой и Козьмодемьянск. А мимо Бужумбуры уж совсем никак нельзя было проехать.
Недавно, я с удивлением узнал, что столицу перенесли из Бужумбуры в Гитегу. Обидно, но что поделать. В любом случае, когда я там был, это была всё-таки столица ).
Виза в Бурунди была весьма замороченной. Но был маленький лайфхак- прямо на границе можно было получить транзитную визу на 3 дня. Для меня это было выше крыши.
Ну а Бужумбура оказалась вполне себе жопой мира

Вроде, соседка Руанды. Такая же небольшая. Этнический состав такой же, в принципе, но это просто земля и небо.

Город довольно-таки неухоженный

Памятник какому-то важному бурундийскому человеку огорожен и близко к нему не подойти

Есть кока-кольный уголок

Народ гордится Обамой

Стрижётся в модных салонах

Ходит на концерты модных мальчуковых групп

Город находится на озере Танганьика

В черте города берег весьма засран. Погода не располагала: ветер и периодически накрапывал дождик

Чтобы попасть на более-менее нормальные пляжи нужно выехать немного за город

Купаться я не стал. Зашел на территорию какого-то крутого отеля и выпил бутылочку пива. Помимо приятного названия, бутылка имела еще и пинтовый объём (что было немного странным- Бурунди была бельгийской колонией, а не английской)

Путеводитель по Бурунди предупреждал: с наступлением темноты контингент на улицах меняется и там начинают властвовать бандиты. Ля петит бандит. Я засиделся на берегу до вечера и немного упустил момент для безопасного возвращения домой.
Такси до гостиницы найти не удалось. Пришлось ехать на маршрукте в город. В маршрутке меня взяли под опеку местные и за руку отвели в гостиницу, строго наказав не выходить оттуда до утра.
На следующий день я поехал в Танзанию. Как обычно на маршрутке. До границы я добрался без проблем. Хотя, нет. Проблема была- мне, простите, не удалось сходить в туалет по дороге- стоило мне на остановке отойти куда-нибудь в сторону для помочиться, меня всегда окружала толпа любопытных местных, чтобы посмотреть как это делает белый человек.
В принципе, больше проблем у меня в Бурунди не было.

Оставайтесь на связи!
Дальше мы поедем в Танзанию, проведём двое суток в самом адском поезде в моей жизни и закончим вторую часть путешествия на Занзибаре.

Окончание будет.

Начало здесь

Сразу скажу- Кении будет немного. Я рассматривал её исключительно как транзитную страну. Как я понимаю, основные достопримечательности Кении- это побережье и национальные парки. Скорее всего, там есть еще много интересного, но не в этот раз для меня. Тем более, совсем не хотелось заезжать в Найроби- я был наслышан о криминальности этого города, поэтому не больно и хотелось. К тому же я очень не люблю большие города в Африке именно по этой причине- как правило, это основные рассадники криминала. Впрочем, как и везде, наверное.

Переночевал я в пограничном городке Мояле, уже в Кении. Городок очень исламский. Пива на вечерок я там не нашёл. Утром сел на автобус до Найроби с намерением сойти с него раньше. Автобус был порядком уставший

Удивительно, но рядом со мной ехал человек, весьма интересовавшийся политикой. И он знал, что такое Крым и Донбасс.
По дороге автобус подбирал людей их придорожных гостиниц. Я еще раз поблагодарил бога за то, что он позволил мне переночевать в нормальном месте

Дорога была грунтовой. Кстати, большинство дорог в Африке, по которым я ехал, были асфальтированы. Наверное потому, что в особые ебеня я не забирался, а ехал по оживлённым основным трассам, как правило. Я немного боялся- несколько месяцев назад на этой дороге исламисты остановили автобус и расстреляли много человек. Рядом Сомали. На дороге ооочень много блокпостов с проеверкой документов. Никаких проблем не было. Было пристальное внимание к единственному белому человеку в автобусе.

Вообще, я вам одну вещь сейчас скажу- настоящих аутентичных племён в Африке очень мало. И если вам предлагают такую экскурсию- это почти 100 процентов будут ряженые. Которые после вашего отъезда натянут на себя джинсы и пойдут пить водку.
Но вот на этой дороге мне удалось увидеть настоящих масаев. Сфотографировал я их издали, потом они фотографироваться отказались наотрез. С дороги было видно, как они живут- в домах из тряпок, натянутых на круглые каркасы. Как я понимаю, масаи постоянно кочуют, стационарных мест проживания у них мало.

Я спрыгнул с автобуса в маленьком городке Наньюки. Мне посоветовали сойти именно там попутчики из автобуса. Причина- в этом городке есть база британских войск и там получше с безопасностьью. Наличие британских войск в Кении было для меня открытием- я думал, что колониальные времена закончились и таких тесных связей между колонией и метрополией больше не существует.
В городке не было ничего примечательного. Я залёг в гостинице и попробовал посмотреть в гугле достопримечателбности рядом. Единственной достопримечательностью был экватор в 700 метрах. Идти мне туда было лень. Ну и я не пошёл. О чем немного сейчас жалею- место было весьма символическим.
Следующий день я ехал по направлению к Уганде. Доехать за один раз не удалось. Дорога была скучной- маршрутки и маршрутки. Единственным развлечением был проповедник, который запрыгнул в маршрутку, пару часов самозабвенно орал проповедь на суахили, денег не просил и так же внезапно выскочил на дорогу.
Остановился на ночёвку в городе Кисуму, недалеко от границы с Угандой. Город запомнился мне тем, что в прачечной отказались принять в стирку мои трусы и носки. Взяли только футболки. Из этого я сделал вывод, что кенийцы весьма гордый и независимый народ. И перед белыми пресмыкаться не будут. Сам город ни о чём

Удивительным было увидеть мотоциклиста в светоотражающем жилете. Обычно на такие вещи в Африке всем наплевать

Ну а на следующий день я оказался в Уганде. Доехал до столицы под названием Кампала уже в темноте. В городе я вообще не ориентировался, было темно и тихо. Я спросил про ближайшую ночлежку и разместился там на ночь.
Утром я оказался в центре людского водоворота

Вначале город мне не понравился- грязюка, хаос и бедлам. Но в центре было всё гораздо приличнее. Я взял мототакси- автомобили стояли все в мёртвых пробках. Видел аварию и как потом полицейский бил виновника прямо на месте, не отходя от кассы. На фото не она. Хотя, я уверен, эта тоже может разобраться быстро и решительно

На деревьях живут огромные птицы. Сначала я даже подумал, что это чучела, но они оказались вполне себе живыми. Я думаю, что они без вопросов могут похитить небольшого ребёнка себе на забаву

Я разместился в большом бэкпекерском хостеле на окраине Кампалы. И решил немного отдохнуть от дороги. Хостел предлагал всякие сафари, рафтинги и приключения и я подумал, что вот не грех мне один разок съездить на сафари. Как делают все нормальные белые люди, приезжающие в Африку.
Поэтому, уж извините, дальше пост будет про природу и зверей )

Сафари было базовым- с ночёвкой в палатках 2 ночи. Палатки, их расстановку, еду обеспечивают приятные ребята-сопровождающие. По кемпингу бродят кабаны из мультика

На сафари был выезд рано утром. Львы охотятся на рассвете, поэтому если есть желание их увидеть, нужно вставать затемно.
Львов в этот раз мы найти не смогли. Зато их еды было валом

Куча антилоп разных видов. От благородных красавцев

До тупых на вид козлов

Дорогу перегораживали быки

А недалеко ело листики с деревьев странное животное с названием жираф

На деревьях росла колбаса салями. Можно было расположиться прямо под деревом, сделать красивую нарезку и выпить рюмку

Закат был замечательным. Как и все закаты в Африке

На следующий день нас посадили на кораблик и повезли по речке к водопаду Мерчисон-Фолс .

В реке купался одинокий слон

Раззевал пасть крокодил

Ходил чем-то недовольный бегемот

Бегемот считается в Африке одним из самых опасных животных- бегает быстро, плавает тоже, в случае опасности может затоптать. Не дай бог пройти между ним и водой- бегемот воспримет это как нападение.
В этой реке их было огромное количество. Теоретически, можно было бы разбежаться хорошенько и перебежать по их спинам на другой берег

Ну а что касается природы- то водопад был прекрасен

В общем, сафари и прогулка мне очень понравились. Стоило это удовольствие долларов 200-300, точно уже и не помню. Это с отвозом/привозом, размещением в палатках, трёхразовым питанием.
Я вернулся в Кампалу и на следующий день на маршрутках двинул в Руанду.

Оставайтесь на связи!

Дальше нас ждёт прекрасная страна Руанда и чуть менее прекрасная страна Бурунди. Ну и озеро Танганьика.
Продолжение будет.

Для начала короткая справка: остров Занзибар является самым большим островаом Занзибарского архипелага. И частью Танзании. Собственно, само название Танзания состоит из двух частей: ТАН (Это от Танганьика, материковая часть страны) И ЗАН (сообтветственно, от Занзибара). Остров кораллового происхождения. Это значит, что он стоит на коралловом рифе. И это большая проблема для туристов, отдыхающих здесь. 2 раза в сутки из-за отливов риф обнажается и купаться в это время невозможно.
Зато есть возможность устроить огороды под водой и в момент отлива выходить собирать урожай.
Начинается отлив. Мужики прыгают по лодкам и уезжают на рыбалку, женщины выходят за урожаем

Кто-то идёт собирать всяких морских гадов на обед и на продажу

Кто-то идёт на грядки

Здесь на продажу выращиваются водоросли. Их сначала сушат, потом перемалывают в муку и сдают перекупщикам. Мука идёт на производство натуральной косметики и мыла.
В принципе, всё выглядит примерно так же, как на дачных шести сотках: по жаре и в три погибели

В землю втыкаются колья, на них вешают саженцы

Урожай будет готов за пару-тройку месяцев

Денег особых не заработаешь, но на острове особой работы нет. Живут бедно.

И так круглый год

И каждый день

Начало здесь

После тяжёлой ночёвки на розовых простынях рано утром мне удалось сесть в маршрутку до города Лалибэла, знаменитым своими высеченными в скалах церквями. В отличие от большинства стран Африки южнее Сахары, маршрутка не набивается битком до состояния шпрот в банке, а каждый имеет своё персональное место

К слову, похоже в Эфиопии свободное владением оружием, поэтому на дороге легко может подсесть босой крестьянин в драных штанах, но с автоматом Калашникова в руках.

Вообще, чтоб вы понимали, в Эфиопии вполне себе такое православие. Которое, на минуточку, древнее православия в России. Церковный календарь тоже сходный с нашим, только год другой. Ну а город Лалибэла- центр православного паломничества из-за церквей, высеченных прямо в скалах в веках эдак XII—XIII.
Город в горах. Пейзажи красивые

В таких домиках (а это, думается мне, хозяйственные постройки) легко могли бы жить хоббиты

За вход на территорию с церквями с иностранца берут весьма внушительную сумму- 50 долларов (сейчас, возможно, и побольше). Жаба душила, конечно, но было бы глупо, забравшись в эти ебеня, развернуться и поехать обратно. Но как по мне, это того стоило. Сооружения реально весьма интересные

Для понимания- это всё монолит. Вырублено вручную в скальном массиве. Находится ниже уровня земли.
И внутри всё монолит. Из цельного куска

Внутри обретаются попы. Выносят напоказ крест из золота (как они утверждают), просят под это пожертвовать денежку

Иконы имеют свою местную особенность. Я например, никогда до этого не видел икон с тиграми и львами. Да и святой немного перекликается с египетским Тотом

Но вообще, лазить там можно долго- комплекс раскинут по большой территории

В Иорданской Петре я не был, видел только фотографии и читал описание, но здесь гораздо меньше туристов и меньше Диснейленда, как мне кажется.
Это тоже монолит, если что

В общем, мне понравилось. Я погулял там денёк, переночевал в неплохой гостинице и поехал в Аддис-Абебу.
Проблема в передвижении по Эфиопии в том, что автобусное движение по ночам запрещено. Поэтому одним махом проехать по горным дорогам 700 км не получается. Автобус останавливается на ночь и приходится ночевать в придорожных гостиницах. А они не всегда имеют звёздность.
Фотография Аддис-Абебы будет одна. Мне не понравился этот город. Я разместился там в хостеле, вышел погулять, был остановлен группой юношей не самого приветливого вида с требованием дать им денег. Денег я им не дал, как-то отбазарился, впечатление и настроение были испорчены, вернулся в хостел и провел вечер в интернете и с пивом (пиво хорошее).
Лучшее, что есть в Аддис-Абебе- это климат. Там круглый год около 25 градусов из-за того, что город расположен в горах. Я еще три раза был потом там пролётом не выходя за пределы аэропорта и это всегода было комфортно- сухой приятный воздух

В общем, дальше я поехал с лёгким сердцем и тягой к дальнейшим приключениям.

К югу Эфиопия начала меняться. Горы закончились. Деревни стали совсем африканскими.

На этом фото есть кот

До границы с Кенией добраться за один день не удалось. Пришлось опять остановиться в деревне.
Гостиница на этот раз была поприличнее

И даже сортир с душем были не во дворе

Пошёл пошататься по деревне.
Зашел в кафе. Резиновые блины мне уже надоели и я просто тупо попросил мяса с хлебом и пивом. Мясо было жёстким и невкусным ((. Вкусным было пиво.

На улице дети играли в футбол

В баре сидел местный авторитет с местными красавицами

Порядком угашенные парни торговали катом.
Поясню- кат (или чат) это такой кустик, листья которого жуют для получения опьянения. Это целая индустрия. Кат должен быть свежим, поэтому есть целые логистические цепочки по его ускоренной доставке потребителю. Продавцы, как правило, своим видом рекламируют эффективность товара.

Кат нужно жевать долгое время, пока не почувствуешь эффект. Я купил веточку на пробу

Попробовал пожевать. Это было очень горько и отвратительно на вкус. Кат я выкинул. И больше никогда не покупал.

Утром собрался, сел на очередной автобус и после обеда приехал на границу с Кенией.
Как и подавляющее большинство африканских границ, она представляла собой проходной двор и хаос.

Я очень хотел увидеть как будет меняться правостороннее автомобильное движение на левостороннее, но автомобильный трафик через границу отсутствовал .
Вот там, за куском грунтовой дороги уже Кения

Оставайтесь на связи! И ставьте не скупясь лайки, если вам понравилось. Мне от этого мёд на душе и приятно.
Дальше мы проедем по Кении и свернём в Уганду, весьма интересную страну.

Продолжение будет.

Начало здесь

Чтоб вы знали, не только в Египте есть пирамиды. Они есть и в Судане, в древнем городе Мероэ. Добраться туда можно на автобусе, потом на такси.
Территория с пирамидами огорожена. Нужно купить билеты. Турист здесь весьма редок.

В стоимость билета входит сопровождение. Сопровождение пытается что-то рассказывать, но скорее всего, оно следит за тем, чтобы ты не спёр кусок древнего камня или не оставил надпись на века

В итоге сопровождение устаёт, садится в тенёк и мирно засыпает. И дальше можно ходить одному. В чём и есть коренное отличие от пирамид в Египте: там ты будешь протискиваться сквозь толпы людей и навязчивых погонщиков верблюдов с лошадьми

Отдельные части пирамид новодельные, но как раз-таки здесь ты чувствуешь прикосновение к истории

За пирамидами особо никто не ухаживает и можно видеть как постепенно природа берёт своё и заносит постройки песком

Невдалеке гарцевал на верблюде местный житель. Постоянно пытался попасть в кадр и принять красивую позу. Заработал на этом немного денег и поехал дальше отсыпаться. До следующего туриста. Кстати, на выходе тебя обязательно попросят оставить отзыв в большой амбарной книге, и ты увидишь, что предыдущего туриста сюда занесло недели две назад.

В общем, место очень прикольное и стоит того, чтобы сюда заехать. Особенно, если интересуешься историей и разбираешься в ней.
На обратном пути на автовокзале я был задержан полицией за фоторафирование автобусов. Полицейским совсем нечего было делать, они изображали ответственных работников, пытались придраться к бумагам. По итогу не получив ничего, попросили удалить фото автобусов. Ну ок. Мне не жалко.

А потом я поехал в Эфиопию. Сел на автобус до города Гедареф, потом доехал на маршрутке до границы с Эфиопией и перешел её пешком.
Эфиопия встретила ларьками с холодным пивом прямо на въезде и пьяными суданцами. Две бутылки пива сразу же упали в меня, как дождь в пустыню. Это был первый алкоголь с начала моей второй части путешествия.
Самым сильным моим первым впечатлением об Эфиопии было удивительное открытие, что Эфиопия горная страна. Как у любого ребёнка, выросшего в СССР, у меня была четкая устоявшаяся ассоциация с Эфиопией- это голод. И пустыня, где огромный гриф сидит возле умирающего ребёнка. На деле всё было сооовсем не так.
Я сел в маршрутку и поехал в город Гондэр, который советовал мой путеводитель. Приехал поздно вечером, закинулся в гостиницу и вырубился. На следующее утро пошёл гулять по моему первому эфиопскому городу.
В Гондэре, как это ни удивительно, есть настоящий средневековый замок

Я не особый знаток архитектуры, но мне показалось, что здесь смешались куча стилей- и арабский, и итальянский, и средиземноморский. Внутри развалины, но всё ухожено и приятно на глаз

Сам город весьма интересный: люди в разнообразных одеждах (в Эфиопии множество людей предпочитают ходить под зонтиками)

Огромное количество биллиардных

И кафешек

На улице можно заштопать или пошить одежду. Портной, как правило, мужчина. И центр притяжения округи

Очень много кофеен, где кофе сделают сразу при тебе и прямо на улице

Кофе в Эфиопии очень вкусный (ещё бы). У меня обычно появляется тремор от большого количества, но от эфиопского кофе была только хорошая здоровая бодрость.
Кофе заваривается в специальном чайничке кипятком, подаётся обязательно с попкорном и благовониями

Город мне однозначно понравился. Даже не смотря на то, что здесь, по видимости, водится педофил, о котором предупреждает огромный плакат

После Гондэра я начал движение в сторону города Лалибэла, в котором путеводитель ообещал мне удивительные церкви, высеченные в скалах.
Дорога была длинной и неторопливой. С пересадками с маршрутки на маршрутку. Но было очень интересно наблюдать за жизнью вокруг.
Вот вся деревня вышла на прогулку вдоль дороги

Вот паломники (а их в Эфиопии просто громадное количество) идут куда-то

Вот юноша тянет осла. Может, на продажу, может на колбасу

Вот мальчик с библейской внешностью, похожий, как и 90 процентов эфиопов, на Пушкина

Вообще, поездка была увлекательной. Мне даже довелось первый раз в жизни попробовать сахарный тростник на вкус. Очень сладко. И очень сочно. Тем более, когда тебе его продают с таким задором.

К сожалению, до Лалибэлы не удалось доехать каких-то 50-ти километров. Маршрутка выкинула меня на дороге в какой-то деревне. Дальше транспорт под вечер уже не ходил. Пришлось остановиться в местной гостинице.
И это был ад

Несмотря на игривое розовое постельное бельё, номер был некомфортным. Даже более некомфортным, чем в придорожной гостинице в Судане

Но делать было нечего.

Про еду: еда в Эфиопии мне не понравилась. Вот и всё, что я хочу рассказать про еду в Эфиопии

Оставайтесь на связи!

Дальше мы поедем в удивительный православный город Лалибэлу, потом мельком заедем в Аддис-Абебу и переместимся в Кению.

Продолжение будет.

Начало здесь

Паром Асуан (Египет)- Вади-Хальфа (Судан).

Вначале было заявлено, что надо быть у парома в 9 утра. Я приехал в порт, прошел все пограничные и таможенные формальности (заплатил официально какой-то сбор и отказал пограничнику, который попросил в подарок мои солнцезащитные очки) и пришел на причал.
Паром, старенький пароходик, уже грузился вовсю

Вообще, можно было купить 2 вида билетов: в каюте или трюме/палубе. Я конечно же выбрал палубу- мне так было интереснее. Из иностранцев на пароме были я и англичанин. Англичанин предпочёл каюту и как мне потом рассказал, это был ад.
Трюм тоже потихоньку заполнялся людьми

В трюме мне было совсем неинтересно и поэтому я пошел располагаться на палубе. Там уже разлеглись суданские ребята. Вооще, как мне показалось, суданцы в общении приятнее египтян, денег не просят и весьма контактны. Как мне потом рассказали люди, разбирающиеся в арабских реалиях, среди арабов самыми открытыми считаются суданцы и йеменцы

Паром грузился долго. До трёх часов дня. Загрузился по полной и наконец-то отчалил. Ехать предстояло весь день и ночь

На палубе было весьма приятно- не так уж и жарило солнце (декабрь всё-таки) и приятно обдувало ветром

Виды были довольно-таки скучными: пустыня и пустыня. Но закат был, как обычно, очень приятно-африканским

А вот ночью вдруг стало совсем холодно. Я был к этому, признаться, совсем не готов. Спальника у меня не было, да и подстилки тоже. Остальные были более подготовленными

Пришлось спуститься вниз. В трюме места уже все были заняты, поэтому я залёг на лавку в столовой и заснул в обнимку с тараканами под стук дизеля.
Утром мы прибыли в Вади-Хальфу.
Вся толпа вывалилась с парохода и начала выстраиваться в очередь на таможню. Из таможни вышел офицер с бамбуковой палкой и начал помогать очереди выстраиваться ровно, колотя людей по спинам. Я подумал, что если он хотя бы на меня замахнётся, то я его ударю.
Офицер увидел нас с англичанином, взял нас за руки и повел сразу на таможню в обход очереди. Там бегло просмотрели наши вещи, поставили на рюкзаках крестики мелом (ну прям "Бриллиантовая рука") и мы вышли в Судан.

В Судане была суматоха, пыль и ослики

В кафе сидели представительные и степенные мужики. Я вообще не понимаю, как в этой пылюке можно сохранять одежду чистой

Англичанин поехал в другую сторону, а я нашел автобус до Хартума (который столица).
Автобус был игривым и весёлым

Единственная беда- наглухо закрытые изнутри шторы (на меня немного пошипели, когда я пытался их открыть), заунывные песни и мороз от кондиционера. Смотреть по дороге было особо не на что- пустыня без деревьев. Периодически автобус останавливался на оправку. Мужики и женщины в своих хламидах присаживались без всякого стестнения. Мне же писать стоя, расстегнув на всю улицу ширику, было весьма неловко- спрятаться было совсем негде

Периодически останавливались в кафе на дороге. Кафе весьма незатейливы. Хозяин/повар спит там же где и готовит, под потолком висит крокодил.

Про еду я, пожалуй, промолчу. Всё видно и так. Кстати, ложки/вилки отсутствовали

Автобус ехал весьма бодро и я думал, что вечером мы с весьма большой вероятностью докатимся до Хартума. Но нет. Как только солнце начало садиться, автобус остановился в какой-то глухой деревне, водитель выгнал всех из салона и объявил, что дальше поедет рано утром. Я признаться, немного опупел от перспектив ночёвки на улице, но меня взяли за руку и отвели в местную гостиницу.

В гостинице постояльцы увлечённо смотрели телевизор прямо на улице

И спали вповал в общей комнате.
Мне же, как интуристу, выделили люкс

Если бы не строгие шторы, можно было бы вообразить себя Лениным в одиночке, пишущим молоком из хлебной чернильницы

Сортир был во дворе в отдельной глинобитной загородке. Мне притащили туда бочку воды и удалось хоть немного смыть с себя песок и пыль.
А на следующий день я приехал в Хартум.
В Хартуме нужно было уладить много полицейских формальностей: зарегистрироваться в полиции (это сделали за деньги в гостинице) и съездить в Министерство Туризма за разрешением на передвижение по стране и фото/видео (это сделал самостоятельно, быстро и бесплатно (!))
Прогулялся по городу. В Хартуме сливаются Белый и Голубой Нилы. На берегу стоит модерновая гостиница, денег на которую, как говорят, дал Каддафи

Сам город не очень ухоженный

Повсюду уличная торговля

Под мостом собирается молодежь. Общаются, поют песни. Всё это очень по-доброму и замечу, без всякого алкоголя. Меня встретили очень приветливо, много расспрашивали откуда я и угостили ооочень сладким местным кофе

Вообще, о суданцах у меня сложилось очень хорошее впечатление. Народ добрый, приветливый и с достоинством.

Оставайтесь на связи!
Дальше мы съездим к пирамидам (да-да, в Судане они тоже есть) и поедем дальше в Эфиопию.

Продолжение будет

Начало здесь

Проснулся рано утром, пошёл на автовокзал, взял билет до Дар-эс-Саалама (это самый большой город Танзании и её экономическая столица, административная в Додоме). Еще раз пожалел, что ночевал в конуре, а не на вокзале на открытом воздухе. Это было бы, наверное, гораздо приятнее

Через несколько часов дороги я добрался наконец-то до порта в Дар-эс-Сааламе, где взял билет на паром до Занзибара. Паром современный и скоростной. Теоретически, есть еще ночной, долгий, более вместительный, но я его не видел. От континента до Занзибара порядка 30-40 км. Паром идет часа 2-3. Для местных стоимость в 2 раза дешевле, я же заплатил долларов 25, насколько помню. И вот я на Занзибаре.

В то время Занзибар только начинал раскручиваться как туристическое направление для России. Да и западных туристов было не особо много.
Для справки: Танзания- это Объединённая республика. Она состоит из двух частей: Танганьики (континентальной части) и Занзибара (архипелага из трёх островов: Пемба, Занзибар и Мафия. Мафия административно относится к континенту, а Пемба и Занзибар- автономия), которые в сумме и дают название стране ТанЗания.
Занзибар вообще очень отличается от континента. Он более арабеизированный. Здесь долгое время обретались торговцы из Омана. Здесь была база работорговли, да и столицей Омана Занзибар тоже побыл некоторое время.
Сейчас арабов практически не осталось- во время Занзибарской революции они были изгнаны с острова. Но очень много людей со смешанным цветом кожи. Ну и количество мусульман на порядок больше, чем на континенте.

Старый Город (а здесь, кстати родился Фредди Меркьюри) прям вот совсем арабо-персидский

С узкими и извилистыми улочками, где очень легко заблудиться

В начале ноября заканчивался малый сезон дождей (их там два- большой в апреле-мае и малый в октябре-ноябре). На самом деле просто изредка, на минут 10-15 проливался ливень, а потом снова жарило солнце.

На Занзибаре чётко разграничена жизнь туристическая (с пляжами, хорошими гостиницами, ресторанами) и жизнь местная. И они практически не пересекаются

Для туристов куча сувенирных магазинов в центре

А для местных непростая и совсем небогатая жизнь

Я пошатался по городу пару дней, а затем переместился на берег.
Занзибарские пляжи, конечно, идеальны

На острове есть большая проблема с отливами. Вода уходит далеко и обнажает риф. Купаться в это время невозможно. Единственное место, где при низкой воде можно поплавать- это север Занзибара.

Но в любом случае, африканские закаты остаются прекрасными

На Занзибаре я завершил первую часть своего путешествия.

Оставайтесь на связи. Во второй части мы будем двигаться сверху вниз, с севера на юг. Начнём с Каира в Египте и закончим опять же на Занзибаре. Проедем вместе Египет, Судан, Эфиопию, Кению, Уганду, Руанду, Бурунди и Танзанию. Будет интересно!

Продолжение будет.